Den hellenske ide om skønhed var fuldt ud inkorporeret i kostumet . Dens harmoni blev bestemt af symmetri og underkastelse til den menneskelige krops naturlige linjer.
Gennem århundrederne har den græske dragt ændret sig mange gange - fra det enkle tøj fra den arkaiske periode til det komplekse udsøgte tøj fra den hellenistiske æra . Men det vigtigste i det forblev uændret: tøjet blev aldrig skåret og næsten aldrig syet. Skønhed og "stil" blev givet til hende af draperi , hvor indbyggerne i Hellas har opnået enestående dygtighed gennem mange århundreder. Folderne understregede enten effektivt kroppens form eller skjulte dens fejl. For at bevare draperierne blev der syet små blylodder ind i panelernes kanter, ofte forklædt med kvaster ovenpå.
Til at begynde med var det vigtigste stof, som tøjet blev lavet af, fåreuld ; senere kom hørstoffer i brug. Bomuld tjente som en luksusvare , det blev bragt fra landene i øst. Stoffer til tøj, såvel som til andre behov, blev lavet hjemme. I rige huse blev dette normalt gjort af slaver, men selv kvinder fra adelige familier skulle uden fejl kunne spinde og væve.
I lang tid troede man, at græske kostumer udelukkende var hvide, og de gamle grækere var repræsenteret som en skare af mennesker klædt i snehvide kapper, blandt de samme snehvide templer og paladser. Denne fejlagtige idé opstod som følge af bekendtskab med gamle marmorstatuer fundet under udgravninger . Faktisk elskede grækerne, som alle sønderjyder, lyse farver, selvom den hvide farve virkelig blev betragtet som den smukkeste og mest elegante (fordi det var meget svært at blege stoffet). Forskellige typer af mineralske og organiske farvestoffer blev brugt til at farve stoffer . Lilla stoffer blev især værdsat , men på grund af de høje omkostninger ved ægte lilla blev det ofte efterlignet med billige erstatninger, såsom madder , saflor , orceil og lakmuslav osv . Landboere foretrak traditionelt grønne, brune og grå toner. Sørgefarverne var sorte, mørkegrønne og grå.
Stoffer blev normalt lavet almindeligt farvede og dekoreret med broderi . To metoder til broderi var kendt - satinsøm og korssting. Nogle gange var hele overfladen af stoffet dækket med broderi, men oftere lavede de en lys mønstret kant rundt om kanten. De mest karakteristiske græske ornamenter var " palmer ", " kretensisk bølge ", " perler ", " fletning ", " slynget ". Dyre stoffer blev ofte trimmet med applikationer af stemplede eller udskårne stykker guldfolie .
Mænds tøj i den klassiske æra bestod af to dele. Det nederste undertøj var en tunika . Den var lavet af et rektangulært stykke stof (ca. 1 meter bredt og ca. 1,8 meter langt), som blev foldet på midten lodret og stukket på skuldrene med spænder - brocher . For større bevægelsesfrihed under gymnastiske og militære øvelser blev spændet på højre skulder løsnet. Bunden af chitonen var nødvendigvis hæmmet (en uhæmmet, laset bund var et tegn på sorg eller slaveri). De bar altid en chiton med et bælte , nogle gange endda med to. Længden af chitonen afhang af personens alder og sociale status: oftest nåede den knæene, men præster og embedsmænd i pligten, såvel som tragiske skuespillere under forestillinger, bar lange (til anklerne) chitoner; krigere derimod forkortede normalt deres chitons til selve hofterne.
Under arbejdet tog de endnu enklere tøj på - exomis , som var et stykke groft linned, ført under højre arm, fastgjort til venstre skulder og bælte. I modsætning til chitonen dannede exomis næsten ikke folder; dens formål var at dække kroppen, ikke skitsere den. Dette svarede fuldt ud til den æstetiske smag fra de gamle grækere, som mente, at kroppen af en person, der er tvunget til at deltage i fysisk arbejde, uanset om det er slave eller fri, udvikler sig uforholdsmæssigt, ikke opfylder skønhedens kanoner og derfor ikke fortjener at tiltrække opmærksomhed på sig selv.
Chiton var for det meste hjemmetøj. Det blev betragtet som uanstændigt for en voksen fri person at optræde på offentlige steder i én chiton. Når man gik ud på gaden, bar grækerne altid en kappe over tunikaen . Oftest bar de himation , men unge mænd og krigere foretrak en lille kappe af en oval eller halvcirkelformet form - chlamis , som blev kastet over ryggen og skuldrene, spændt på brystet med et spænde. Nogle gange blev klamyerne fastgjort på højre skulder, så højre hånd var fri.
Græske kvinders kostumer var underlagt de samme æstetiske krav som mænds. Tidens etiske overvejelser krævede dog, at kvindedragten var længere, mere lukket.
Undertøjet, som for mænd, var en linned eller ulden chiton. To typer chitoner var kendt - Doriske og Ioniske. Dorian -tunikaen blev lavet af et stykke rektangulært stof, 2 meter langt og 1,8 meter bredt . Den blev foldet på midten i skæreretningen og den øverste kant blev bøjet 50-70 centimeter . Den resulterende revers - diplodion - lignede en kort ærmeløs bluse . Tunikaen blev fastgjort med brocher på skuldrene og draperet på brystet. De lobulære marginer blev ofte efterladt usyede, og de faldt sidelæns i smukke folder. Når du gik, åbnede den usyede side af tunikaen sig, så du kan se den bare højre side og ben. Nogle gange havde chitonen et skød over taljen - kolpos . Det viste sig som følger: en chiton, længere end normalt, blev omgjort i taljen, og derefter blev en del af chitonen trukket op med et bælte og sænket over det. Ofte havde chitonen både colpos og diploidi på samme tid.
Den doriske tunika blev hovedsageligt båret af spartanske kvinder (på grund af deres forpligtelse til at chitoner var fuldt åbnet på siderne, blev spartanske kvinder endda kaldt "finomeris" - "viser hofter "). Athenerne derimod foretrak en bredere og længere ionisk chiton, som bestod af to stykker stof, op til bredden af håndleddene på vandret strakte arme. De var forbundet med fastgørelsesanordninger fra skuldrene til albuerne, samlede stoffet i små symmetriske folder, syet på siderne og omgjorde (kun dansere fik lov til at bære chitons uden bælte). Chitoner blev ofte dekoreret med broderede eller malede designs . Ornamentet blev placeret i form af en kant langs den nederste kant af tunikaen og diploidy, og nogle gange dækkede det hele stoffet. Fra den klare sol, i dårligt vejr, som et tegn på tristhed eller for at gå ubemærket hen, kunne den græske kvinde dække sit hoved med diploidi.
Peplos var overtøjet til kvinder . I form og metode til draperi lignede den en chiton, men den var længere og meget bredere - til fremstillingen blev der taget et stykke stof på op til 3-4 meter langt. Der kendes to varianter af peplos - åben og "lukket". Den lukkede peplos bestod af en ærmeløs chiton med en kasket og et diploidium, idet diploidium var så langt, at det tydeligvis var beregnet til hovedbeklædning [2] . Peplos var primært beregnet til højtidelige lejligheder. I hverdagen svøbte kvinder sig ud på gaden i en rektangulær kappe, der lignede en mands himation, men var mindre og mere elegant trimmet. De bar også en khline - en lille kappe lavet af tyndt stof, samlet i frodige folder. Den blev bøjet 1/3, ført under venstre arm og bundet eller fastgjort på højre skulder. Hvis det var meget koldt, blev et dobbeltfoldet uldtørklæde smidt over skuldrene - diplaks .
Handsker var allerede kendt af grækerne i antikken - de er nævnt i Odysseen (VIII århundrede f.Kr.). De var lavet af læder eller groft stof og tjente til at beskytte hænder under hårdt og snavset arbejde (i en svinestald, i en vingård osv.). Der er tegn på, at handsker også blev brugt under måltiderne, da der endnu ikke var gafler , og fast føde blev spist med hænderne.
På varme dage viftede kvinder sig med bladformede vifter på træ- eller benhåndtag. Fra det 4. århundrede f.Kr., efter Alexander den Stores kampagner, da påfugle først blev bragt til Grækenland , kom fans fra deres fjer på mode og blev meget værdsat . Siden dengang er paraplyer kommet i brug . Der var specielle anordninger til at åbne en paraply og holde den åben, men der blev også brugt simple stive paraplyer med en træpind i stedet for et håndtag. Håndtaget blev ofte lavet aflangt og buet, så en slave, der gik bagved, kunne bære en paraply og beskytte sin elskerinde mod den brændende sol. Paraplyer blev betragtet som et rent feminint element; hvis en ung mand, der fulgte moden, gik ud med en paraply, blev dette opfattet som uanstændig kvindelighed. Kvinder brugte ofte stråhatte til at beskytte sig mod solen.
Derhjemme gik grækerne barfodet og tog kun sko på, før de gik udenfor. Oftest bar de ipodimata - sandaler , bestående af en sål (læder eller træ) og flere stropper, hvormed sålen blev bundet til benet. Hvis små kofangere blev syet til sålen, fik man en anden type sko - crepes . Også de blev holdt på benet ved hjælp af stropper, som blev ført gennem hullerne i siderne og på tværs dækkede foden til anklen. Skuespillerne på scenen bar cothurns - sandaler med meget høje såler, som visuelt øgede deres højde og gjorde deres skridt mere statelige, som det sømmer sig for tragediers karakterer [4] . Udover sandaler bar grækerne bløde læder-semistøvler ( persikai ), samt høje læder- eller filtstøvler - endromider , som dækkede benet bagpå og var bundet med kompleks snøre foran. Tæerne forblev åbne.
Damesko adskilte sig i princippet lidt fra mænds, men var mere elegante. Det var malet i lyse farver (gul, rød osv.), nogle gange endda forsølvet eller dækket med forgyldning . Det samlede antal varianter af damesko nåede ifølge forskere, der studerede gammel græsk skulptur, 94.
Grækerne brugte sjældent hovedbeklædning. Kun til arbejde (på marken, i vingården) eller på vejen tog de en petas på - en lav hat med brede runde eller firkantede marker, som blev holdt på hovedet med en rem bundet under hagen. Købmænd, der skulle være på farten i lang tid, var især villige til at bære petas. Derfor var det sædvanligt at afbilde guden Hermes , handelens protektor, i netop sådan en hat.
Filthuer - piloer og runde læderkasketter - kühne blev brugt af håndværkere og sømænd. Slaver bar aldrig hatte.
Kranse indtog en særlig plads blandt hovedbeklædninger . De betegnede værdighed, fortjeneste, vidnede om positionen i samfundet, var et tegn på respekt og anerkendelse fra medborgere. Så vinderne af de olympiske lege blev tildelt kranse af hellige olivengrene , bundet med et hvidt uldbånd, og dem, der vandt Isthmian Games dedikeret til Poseidon - kranse af fyrregrene eller frisk selleri . Fremragende talere, digtere, dramatikere og skuespillere blev kronet med laurbærgrene - et træ dedikeret til Apollo , protektor for alle kunstarter (deraf ordet " pristager "). Myrtekransen blev båret af dem, der talte i folkeforsamlingen , som et tegn på, at de opfyldte deres borgerpligt, og deres person var ukrænkelig. En krans af gylden eg eller laurbærblade tjente som et symbol på kongemagt (en sådan krans blev fundet i graven til kong Filip II , far til Alexander den Store). Kranse var også en obligatorisk hovedbeklædning ved fester og ferier. Til sådanne lejligheder blev der vævet kranse af duftende urter og blomster, og roser og violer var særligt elskede . Vedbend blev ofte brugt til banketkranse , da man mente, at den beskytter mod forgiftning.
Græske kvinder havde endnu mindre brug for hovedbeklædning end mænd, da skik beordrede dem til at forlade huset så lidt som muligt. Hvis de alligevel skulle optræde offentligt, så dækkede de deres hoveder med kanten af en kappe, et tørklæde eller et let tørklæde - en caliptra . På varme sommerdage, for at beskytte ansigtet mod solskoldning, blev en farvestrålende rund flad stråhat forstærket over hoveddækslet - bladene . På en rejse tager kvinder ligesom mænd petas på.
Hvis de gamle grækeres hovedbeklædning var enkle og uhøjtidelige, så var frisurerne tværtimod kendetegnet ved sofistikering. Frisørkunsten på det tidspunkt havde allerede nået et højt udviklingsniveau. Kamning, hårfarvning , krølling blev udført af specialuddannede slaver - calamister , som hver kun udførte en specifik operation. Formerne og linjerne af frisurer har altid været i harmoni med tøjet, hvilket skaber en følelse af fuldstændighed og integritet af udseendet.
I det I århundrede f.Kr. e. parykker er på mode . For at imødekomme den stigende efterspørgsel er der arrangeret særlige workshops på øen Lesbos for at lave parykker af naturligt kvindehår. Subtilt og omhyggeligt fremstillede produkter af lokale håndværkere, på trods af deres høje omkostninger, erobrede hurtigt markederne ikke kun i det antikke Grækenland, men også i mange andre lande. Det var sædvanligt for velhavende mennesker at have flere parykker i forskellige stilarter og farver til forskellige lejligheder.
Ifølge Thukydid skrev han i 420 f.v.t. e. de rige athenere "først for nylig holdt op med at bære linned chitons og styrkede deres hår på deres hoveder med gyldne cikader" (I, 6, 3). Det er yderligere rapporteret, at ionerne brugte denne frisure længere end athenerne.
Den nøjagtige struktur af mændenes frisure "crobil" nævnt af Thucydides er ukendt. Ifølge forskere fra det 19. århundrede kunne det være "en høj chignon , samlet med bandager på bagsiden af hovedet eller kronen, eller sådan en frisure, hvor håret blev samlet i nakken og trukket sammen med en bandage eller et metal bøjle, eller sådan en frisure, hvor to lange fletninger blev viklet op i form af en krans om hovedet og bundet på panden i en knude " [5] .
Nogle moderne lærde fastslår bestemt, at før de persiske krige bar græske mænd langt, omhyggeligt krøllet hår, der faldt over skuldrene og ryggen eller samlet i en knold. En frisure lavet af fletninger flettet bag ørerne var meget almindelig. Fletninger i to rækker viklet rundt om hovedet i en ring. På samme tid, på panden, passer håret ind i et tykt bang af små ringformede eller halvmåneformede krøller.
I V-IV århundreder f.Kr. e. i stedet for langt hår, begyndte mænd at bære pæne små frisurer af klippede, groft krøllede krøller. Ved særligt højtidelige lejligheder lagde unge mennesker krøller over panden som en sløjfe (en sådan frisure blev kaldt en "cikade", måske på grund af ligheden med dette insekts vinger).
Tykt krøllet hår (helst gyldent) og et velplejet skæg fungerede som den bedste dekoration for en fritfødt Hellener . Skægget symboliserede maskulinitet: det blev frigivet efter 20 år efter tidligere at have dedikeret det første ungdommelige fnug til guderne.
Den første, der fortsatte med at barbere sit skæg selv efter at have nået en alder af 30, var Alexander den Store . Snart havde han mange efterlignere - både frivillige og tvungne (i hæren blev soldater forpligtet til at barbere sig), så skæg til sidst faldt af mode. Efter Alexanders æra bar grækerne, med undtagelse af filosoffer , ikke længere skæg.
Spartanerne i den klassiske periode beholdt et forbud mod at klippe hår og skæg selv under krigen, derfor kan en besejret spartaner altid skelnes på sit lange hår og skæg på athenernes gravsten under den peloponnesiske krig .
Frie kvinder bar altid langt hår. Den mest populære kvindelige frisure var den såkaldte "græske knude". Til denne frisure blev håret redet i en lige skillelinje , krøllet i bølger og sænket lavt på panden, da panden ifølge datidens æstetiske kanoner skulle være lav (mellem øjenbryn og hår åbnede panden sig kun to fingre brede). Yderligere blev håret sænket langs kinderne, og bagpå blev det løftet og snoet til en knude på baghovedet, fastgjort med hårnåle og smalle bånd. Hvis hårknuden ikke var placeret på bagsiden af hovedet, men nær nakken, blev en sådan frisure kaldt " korimbos ". Til " lampadion " frisuren blev håret samlet i en knold, hvilket gav det form som en fakkel . Den originale frisure blev bragt på mode i midten af det 5. århundrede. f.Kr e. den berømte athenske skønhed - hetaera Aspasia : krøllet hår blev lagt i store volumetriske ruller langs hovedet fra panden til bagsiden af hovedet, som melonskiver, og bundet med to bånd.
Krøllet hår blev ofte gemt i et net af forgyldte tråde. En elegant dekoration fuldendte frisuren - stefana , der ligner en gammel russisk kokoshnik eller kalaf , der ligner en krone eller et pandebånd - et diadem .
Slaver, i modsætning til frie kvinder, måtte klippe deres hår kort. De blev skåret af cirka i niveau med midten af halsen, panden blev sænket ned på panden.
Takket være arkæologiske udgravninger lykkedes det forskerne at få et ret komplet billede af antikke græske smykker ( især State Hermitage har en samling af denne art ).
Halskæder var en yndet udsmykning for græske kvinder . De var lavet af perler (guld eller udskåret af halvædelsten) eller jagede plader, dekoreret med farvet emaljeindlæg , sammenflettede kæder, små vedhæng i form af knopper, figurer og rosetter . Halskædernes låse var indrammet med små perler. Smukke og elegante halskæder blev fundet på gravsteder i det nordlige Grækenland, såvel som i nekropolerne i gamle byer i den nordlige Sortehavsregion og under udgravninger af skytiske grave .
Øreringe var også en populær dekoration . Mindst 17 forskellige typer øreringe var kendt, og moden for dem ændrede sig ret ofte, men de mest almindelige var normalt øreringe, som bestod af to elementer - en skive og et vedhæng. Skivens overflade var dækket af et fint filigranmønster , det mindste korn , loddede ornamenter i form af rosetter og palmetter , ofte med farvet indlæg . Vedhæng var af de mest forskelligartede former - i form af flyvende eroter , siddende sfinkser , halvmåner, hunhoveder osv. Ofte fik vedhænget en halvmåneform og talrige sammenflettede kæder blev knyttet til det, som igen endte i små vedhæng i form af blomsterknopper eller vaser.
Temporale dekorationer, som er en del af en kvindes hovedbeklædning, blev skabt efter samme princip som øreringe, der kun adskiller sig fra dem i størrelse.
Snoede armbånd var på mode , nogle gange bundet med en perletråd eller vævet af to ledninger og sluttede med skulpturelle billeder af dyr eller fabelagtige skabninger. Armbånd blev båret på armene (på håndleddene og over albuen) såvel som på anklerne.
Smykker i Hellas var elsket ikke kun af kvinder, men også af mænd (undtagelsen var spartanerne, som ved lov var forbudt at smykke sig med guld og sølv). Repræsentanter for det stærke køn foretrak massive guldsegringsringe, og kun ved særligt højtidelige lejligheder satte de guldkranse og broderede ceremonielle tøj med guld. I de græske byer i Lilleasien (sandsynligvis påvirket af nabofolkenes skikke) bar mænd endda øreringe og armbånd.
Ædle smykker understregede ikke kun ejerens skønhed, men indikerede også hans sociale og økonomiske stilling. Guld blev givet i anledning af fødslen af et barn, tjent som bryllup eller kærlighedsgave. Der var en tro på, at guld har en særlig magisk kraft og er i stand til at beskytte mod forskellige ulykker. De gamle grækere anbragte også guldsmykker i begravelser og søgte derved at vise den afdøde sidste ære og fordrive onde kræfter fra ham. Ud over de smykker, som afdøde brugte i sin levetid, blev der sædvanligvis anbragt guldkranse , kar, muffer, øjenstykker samt begravelsesmasker , der dækkede den afdødes ansigt, i begravelserne. Mænd i den klassiske periode bar ikke andre smykker end ringe på fingrene. I Xenophon blev en lydisk spion identificeret ved gennemborede øreflipper (Anabasis).
" Kosmetik " i de gamle grækeres opfattelse var en ægte videnskab, en gren af medicin og forfulgte målet om at bevare en persons naturlige skønhed.
Skønhedspleje begyndte selvfølgelig med personlig hygiejne . Hvis i spartanernes barske liv var kropspleje begrænset til badning i floden, så blev badning i andre antikke græske politikker kombineret med et besøg i badet (især efter arbejde eller gymnastiske øvelser). I Athen dukkede private og statslige offentlige bade og bade op i det 5.-4. århundrede f.Kr. e. De havde herre- og dameafdelinger, hvor man kunne tage kolde og varme bade, samt besøge dampbade. Særlige badehjælpere vaskede ikke kun kunderne mod et særligt gebyr, men masserede dem også , salvede deres kroppe med aromatiske essenser med duften af iris og merian . Badning under rindende vand (hældning, brusebad ) var også almindeligt.
Under festerne, som et tegn på gæstfrihed, blev gæsterne vasket deres fødder og præsenteret kranse af blomster, salver baseret på roser , levkoy olie. Bestemt udvalgte buketter blev lagt i vaser, så deres duft var med til at undgå forgiftning.
Parfumeproduktionen i Athen blev sat i stor skala. Til deres fremstilling brugte de både lokale råvarer (roser, påskeliljer , safran , egemos osv.) og importerede - kardemomme , kanel , muskatnød , aloe . Fra Afrika og Sydøstasien importerede nardus , palmorose og ingefær , fra Kina - kamfer , fra Indien - peber og sandeltræ . Startende fra det 4. århundrede f.Kr. e. kom i brug aromatiske stoffer af animalsk oprindelse ( bæverstrøm , moskus , civet , ambra ), der tidligere blev betragtet som "urene".
Som overalt i varme lande blev huden gnedet med aromatiske olier. Mænd opbevarede dem i runde kar - aryballs , og kvinder - i elegante keramiske flasker - lekythos af forskellige former og typer. Atleter brugte især meget olie under konkurrencer: et lag duftende olie blødgjorde ikke kun huden, men gjorde det også svært for modstanderen at få fat i kampen (selvom det så skulle renses af med en speciel skraber - strigil ) . Det var ikke let at vaske olien af uden sæbe, og den sivede ind i tøjets stof, hvilket gav den en svag glans, som blev anset for meget smuk ( Homer , Iliaden ).
De gamle grækere adskilte commotique fra kosmetik - kunsten at påføre lyse farver på ansigtet (det der almindeligvis kaldes make-up i dag ). Det blev antaget, at commotica skænker illusorisk, falsk skønhed til skade for ægte skønhed. I Sparta var brugen af ansigts- og kropsmaling forbudt ved lov. Athenerne var tværtimod meget glade for makeup - de dækkede deres ansigter med et tykt lag zink eller gipshvid , rødmede deres kinder med cinnober eller vegetabilsk maling. Øjnene var foret med en blanding af olie og sod, øjenbryn og øjenvipper blev farvet med antimon , og for at give dem glans blev de smurt med æggehvide og tyggegummi . Der var også specielle midler til at bekæmpe rynker, gråt hår mv.
Palestra . Gymnasium . Olympiske Lege .
Krigerens nøgenhed viste hans frygtløshed før døden [6] .
I oldgræske krigeres ikonografi (primært i billeder på vaser) er det meste af rustningen ofte udeladt, så krigerne fremstår næsten nøgne. J. Boardman bemærker herom: "Det er svært at sige, hvor meget dette er forbundet med græske kunstneres interesse for" heroisk nøgenhed ", hvor meget - med varmt vejr, og hvor meget - med prisen på bronzerustning" [7 ]
| Det antikke Grækenland i temaer — Portal: Det antikke Grækenland | |
|---|---|
| Historie | |
| gamle grækere | |
| Geografi | |
| Herskere | |
| Politik | |
| Krige | |
| Økonomi og jura | |
| kultur | |
| Arkitektur | |
| Kunst | |
| Videnskaben | |
| Sprog og skrift |
|
| Tøj historie | |
|---|---|
| Oldtidens verden |
|
| Middelalderen |
|
| ny tid |
|
| 20. århundrede |
|
| XXI århundrede |
|