Victoriansk mode

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 11. august 2021; checks kræver 17 redigeringer .

Victoriansk mode  er et sæt af modetrends inden for tøj og tilbehør, der er karakteristiske for Storbritannien under dronning Victorias regeringstid (1837-1901). Under den victorianske æra oplevede England en periode med økonomisk vækst og den industrielle revolution , som havde en omfattende indflydelse på det offentlige liv, herunder litteratur, billedkunst og mode. I løbet af disse årtier er der sket adskillige ændringer i modeverdenen, herunder en ændring i stilarter og trends, fremstillingsteknologier og materialebearbejdning. Masseproduktionen af ​​symaskiner i 1850'erne og fremkomsten af ​​kunstige farvestoffer gjorde processen med at fremstille tøj hurtigere og billigere, hvilket gjorde det muligt for byboere, herunder middelklassen, at slutte sig til haute couture-verdenen. Trykte modemagasiner dukkede op og blev bredt distribueret, hvilket gjorde det muligt for masseforbrugeren at følge de seneste modetrends.

Derudover satte dronning Victoria selv mange modetrends - genstande, hun kunne lide, blev straks populære (f.eks. smykker med skotsk røgkvarts og opal ), og da dronningen iførte sorg efter sin mands død i 1861, blev den såkaldte " den victorianske dødskult " og tilhørende sørgemode.

Periodisering

Tidlig periode (1837–1855)

I starten af ​​dronning Victorias regeringstid herskede romantikkens æstetik i mode . Denne stil krævede en tynd og noget lav talje. For at opnå den ønskede effekt blev der brugt et specielt korset, som blev snøret til selve hofterne. Gradvist, før de enorme ærmer bliver mindre massive og forkortede, snævres skuldrene ind, og klokkeskørtet forlænges og får hurtigt volumen: Mange lag stivede underkjoler blev båret under yderstoffet, som skulle understøtte kjolens form.

I slutningen af ​​1840'erne blev tunge stivede nederdele erstattet af et stift hestehårskørt kaldet crinoline . Når man skabte volumen nedefra, var hovedvægten lagt på en smal talje. I samme periode var en smal overdel med en V-formet lav halsudskæring, der blottede skuldrene, på mode (selvfølgelig til aftenkjole). Og boldsko, som har været flade siden begyndelsen af ​​århundredet, begynder langsomt at få en hæl. Stilen fra 1840'erne blev set som konservativ og "gotisk" sammenlignet med 1830'ernes pompøsitet.

I 1850'erne forbliver silhuetten generelt den samme, idet den undergår mindre ændringer. Længden af ​​taljen bliver naturlig, skuldrenes linje er undervurderet, og kjolens volumen fortsætter med at stige. I perioden mellem 1851-1856 blev muslin , tarlatan og andre stoffer brugt til sommerkjoler, efter 1852 begyndte man at sy kjoler af nye stoffer kaldet la gaze cristal , vævet af tråde i to forskellige farver, vævet på samme tid. Disse var: iriserende taft , damask , brokade , satin , men frem for alt - silke, Lyon blev især værdsat , som derefter fik ny berømmelse og blev betragtet som et meget godt materiale til hjemmet, rejser, dag- og aftenkjoler.

Mellemperiode (1855–1860'erne)

I anden halvdel af århundredet fandt de vigtigste fænomener sted: fremkomsten af ​​modehuse og åbningen af ​​færdiglavede tøjbutikker på grund af den intensive udvikling af tøj- og tekstilindustrien. Det betød, at nu blev fashionable toiletter mere overkommelige. Forbedringer i væve og farvestoffer gjorde det muligt at diversificere udvalget af stoffer.

I midten af ​​1850'erne når den eksorbitant ekspanderende nederdel enorme proportioner. Dette blev muliggjort af genfødslen af ​​crinoline-designet udtænkt af Frederick Charles Worth . Bøjler lavet af stål eller hvalben blev syet ind i den nye underkjole . Sådan en krinolin var mere behagelig end den forrige og beholdt sit navn. I disse årtier blev fremstillingen af ​​krinoliner sat på et industrielt grundlag, og ved slutningen af ​​dets regeringstid blev krinolinen båret af alle kvinder: fra dronningen til tjenestepigen. I begyndelsen af ​​1860'erne begynder krinolinerne at spidse til i toppen, mens de bevarer deres bredde i bunden. Formen på krinolinen bliver fladere foran og mere voluminøs bagpå, hvilket skaber forudsætningerne for den fuldstændige overførsel af volumen til kjolens bagside og overgangen til travlhed og tog.

Kjolerne fra denne periode, præget af tætsiddende bodices og skrånende skuldre, holder sig stadig til romantikken. Som den franske kritiker Théophile Gauthier bemærkede : "Ved kun at fremhæve busten og hovedet, som er de vigtigste dele af kroppen, nu hvor nøgenhed er forældet, indikerer krinolinen den falske beskedenhed i sin æra, som bekymrede ved synet af et fremspringende ben eller en tætsiddende handske” [1] .

Første travlhed (1869-1875)

I begyndelsen af ​​1870'erne dukkede stærke accenter op i silhuetten bagpå kjolen. I England, som i Frankrig, er der en generel tendens til slanke, aflange silhuetter. Nederdelens bredde er derfor faldet betydeligt, mens en overflod af stof og dekorative detaljer på bagsiden er samlet i læg og draperier, og aftenkjoler har et tog, der ligner dem på hoftoiletter. Men udover travlheden bærer de også nederdele kaldet " polonaiser ", højtaljede bagtil, sådan som rokokoen kendte dem .

Opfindelsen af ​​travlheden, såvel som rammen krinoline, tilhører mesteren af ​​haute couture Charles Worth . Han fortalte selv, at idéen fik ham ved synet af en kvinde, der fejer gulvet og henter sin nederdel tilbage. Kvindernes kostume fra den første travlhed var stærkt overbelastet med detaljer, dekorationer og var ofte lavet af stoffer i forskellige farver, mønstre og teksturer. Kjoler trimmet med læg, dikkedarer, pust, fløjl, broderi, fletning, kunstige blomster, knapper, flæser, læg i form af forklæder og forskellige juveler var på mode. Sådanne kjoler krævede meget stof, efterbehandlingsmaterialer.

"Naturlig form" (1876-1883)

I denne korte periode ændrede modelinjen sig: Overdelen gik dybt ned til siderne, stramt til kroppen og begrænsede derved bevægelsen. Lige så meget som nederdelen er krympet foran, så meget er dens træk bagpå steget. Stramme ærmer, faldende skuldre og høje hæle gav en tynd kvindefigur en vis skrøbelighed.

I denne periode krævede den fashionable silhuet ikke de frodige draperier bag på skørterne, som blev understøttet af travlhed i den foregående periode. Kjoler fra den tid med en langstrakt "panser" overdel og en ret smal, flared nederdel med et tog (på forretningsrejse, aften, boldkjoler) forvrængede ikke i høj grad figurens naturlige proportioner. Turneringer i denne periode var slet ikke store og blev ikke altid brugt.

Også i 1880'erne er den kvindelige krop næsten fuldstændig skjult under tøj: korte ærmer og især halsudskæringer er kun acceptable i aftenkjoler, mens alle andre bodices pålideligt dækker huden fra hænderne til hagen.

I 1880'erne begyndte den tyske læge Gustev Jaeger at promovere fordelene ved fint uldlinned og nattøj, hvilket gjorde det til et fast klædeskab [2] .

Anden turnering (1883–1889)

I anden halvdel af 1880'erne nåede travlmoden sit højdepunkt. Efter et kort pusterum vender tunge og rigt dekorerede kjoler med en storslået ryg tilbage, bortset fra at sammenlignet med 70'erne forbliver den overordnede silhuet ens i sin harmoni med perioden med naturlige former. Men i 1886-89 er silhuetten igen forvandlet til en naturlig figur uden frodige og omfangsrige ryg.

Nogle forskere tilskriver ændringen i silhuet til den victorianske kjolereform, som bestod af flere bevægelser, herunder den "æstetiske kostumebevægelse" og den "rationelle kjolebevægelse" fra den midt-til-sen victorianske æra, der fremmer en naturlig silhuet, lys og behageligt undertøj og afvisning af tuck-ins. . Disse bevægelser fik dog ikke stor udbredelse og støtte. Men siden 1880'erne har flere og flere kvinder været involveret i fysiske aktiviteter: cykling og tennis, som krævede bevægelsesfrihed.

Sen victoriansk stil (1890'erne)

Moden i det sidste årti af æraen er primært kendetegnet ved forenklingen af ​​kjolen og ønsket om naturlige linjer, påvirket af jugendstilen og atmosfæren af ​​dekadence . Art Nouveau symboliserede afvisningen af ​​de etablerede fundamenter i samfundet og symboliserede overgangen til et nyt århundrede. I 90'erne forlod kvinder fuldstændig alle rammer under deres nederdele. Nu faldt kjolen frit langs hofterne, udvidede sig mod bunden og dannede en klokkeform.

Kun trangen til en slank talje strammet i et korset forblev uændret, som dog også gradvist vil aftage i slutningen af ​​århundredet. Også accenter stiger til den øverste del af den kvindelige figur: brede ærmer ved skulderen, tilspidset til albuen, er på mode igen, den såkaldte. "lammekølle".

I slutningen af ​​1890'erne forlængede korsettet sig til hofterne, hvilket gav kvinden den berømte S-linje, der ville forblive populær ind i den edvardianske æra .

Damemode

Garderobe

Garderobeskabet til en velhavende dame omfattede som regel følgende sæt til forskellige lejligheder [3] :

Garderoben var ikke begrænset til disse varer; kjoler skulle skiftes mindst flere gange om dagen, og der skulle selvfølgelig flere weekend- og aftenkjoler til for ikke at blive gentaget.

Undertøj

I anden halvdel af det 19. århundrede blev kostumet til en repræsentant for middel- og overklassen kendetegnet ved dets lagdeling og en overflod af undertøj. Ved slutningen af ​​det 19. århundrede kunne et anstændigt klædt dameundertøjssæt veje op til 2,5 kg og inkluderede:

Nattøj

Kvinders natkjole var lang, til anklerne, aktivt dekoreret med flæser, dikkedarer og blonder. Ærmerne var også lange. Så kraven, manchetterne og fronten kunne dekoreres med dikkedarer. Porten var både stående og nedadgående. Halsudskæringen var lige, fastgjort med knapper [5] [2] .

Til hygiejniske formål, for at holde varmen og håret, tager kvinder specielle kasketter på i sengen, også dekoreret med flæser og blonder omkring ansigtet og bundet under hagen. I slutningen af ​​det 19. århundrede begyndte piger og unge kvinder at sove med åbent hoved, nathuer forblev et kendetegn for gamle kvinder, selv i begyndelsen af ​​det 20. århundrede [5] [2] .

Herremode

Mænds tøj fra den victorianske æra undergik ikke så radikale ændringer som kvinders. I begyndelsen af ​​den victorianske æra bliver mænds kostume meget tilbageholdende: en frakke syet strengt til taljen, lange stramme bukser, en vest (kan være med lyse blomstermønstre eller i et bur), et slips og en top hat. Overtøj - en frakke - blev også syet strengt efter figuren. I de følgende årtier vedrører ændringer i herredragten kun detaljerne, finish og snit forbliver generelt uændret.

Farverne på herredragten gennem den victorianske æra var domineret af mørke farver (sort, mørkeblå, grøn, brun) med tilladte lyse accenter, som var vesten og slips eller halstørklæde. Et skakmønster og et bur kom på mode. En kombination af tern og striber i et jakkesæt var almindelig [7] .

Pelsens længde blev ændret; midten af ​​århundredets mode til at trække i taljen gav plads til en løstsiddende jakke. I 1870'erne var jakken firkantet og havde ingen midtersøm, hvilket gjorde, at dragten kunne sidde løst på figuren. I 1880'erne blev pasformede jakker med en midtersøm lige over lommerne mere almindelige.

Udviklingen af ​​mænds jakkesæt kan også spores på eksemplet med buksestilen: i begyndelsen af ​​dronning Victorias regeringstid passede bukserne tæt til benene, så bliver stilen løsere og nærmer sig den moderne. I slutningen af ​​århundredet blev lige, løstsiddende bukser med strøgne læg foran og bagpå typiske. Efter 1875 blev den klassiske herredragt i tre dele etableret , bestående af bukser, vest og jakke.

Ændringer i det sociale liv bidrog til overgangen af ​​mænds kostume til mere frie former - industrialisering og passion for spil, såvel som cykling, tjente som katalysatorer for ændringer i mænds mode i anden halvdel af det 19. århundrede, og en mere fri stil. tøj blev acceptabelt i dagtimerne [8] .

Garderobe

En velstillet herregarderobe bestod som regel af følgende sæt: dragter til besøg og gåture, til ridning, til jagt, til besøg i klubber , til spisning i hjemmet, til spisning, boldkjole, dragt til en kortspil og evt. kostumer til andre arrangementer.

Det klassiske herrekostume gennem den victorianske æra, med mindre ændringer, bestod af følgende genstande:

Dandy

Den victorianske æra, ligesom hele det 19. århundrede, betragtes som dandyismens guldalder. Det var på dette tidspunkt i England, og derefter i Frankrig, at dandyismen udviklede sig som en kulturel kanon, som omfatter påklædningskunsten, opførsel og en særlig livsfilosofi. Dandyismens grundlægger er englænderen George Brummell (1778-1840).

Dandyisme opstod i begyndelsen af ​​århundredet som et svar på de sidste århundreders vulgaritet og variation i mænds mode. Den klassiske Larousse- ordbog definerer en dandy som følger: "En elegant dandy, hvis hovedbeskæftigelse er at stråle med sit tøj." En dandy er en modeleder, der dikterer en klar smag og stil i tøjet, og som også overholder en bestemt adfærdskodeks [14] .

Dandykostumet, der fungerede som modvægt til vulgær luksus, udmærker sig primært ved ædel tilbageholdenhed, som var en nyskabelse på det tidspunkt. Dandyismens principper foreskrev: "Undgå variation og prøv, ved at vælge en grundlæggende rolig farve, at blødgøre alle andre takket være den"; "I måden at klæde sig på er den mest raffinerede yndefulde beskedenhed" [15] .

Det centrale stykke tøj, frakke , var lavet af stof af god kvalitet, og farven blev valgt afhængigt af tidspunktet på dagen: mørk (oftest blå) til aften, lys til dagtimerne udflugter. Vesten skulle være nøje udvalgt efter farve og tekstur. På trods af modens volatilitet i det 19. århundrede, holdt mode til mænds veste ved i hele denne periode og gik fra romantik til dekadence .

En hvid skjorte med en bred stiv krave blev båret under vesten, hvilket visuelt løftede hagen og designet til at give ejeren et lidt arrogant look. For at fuldende billedet blev der bundet et tørklæde om halsen , i anden halvdel af 1800-tallet blev det ofte stukket med en speciel nål [16] . Også et nødvendigt tilbehør til en dandy var en let, elegant stok .

Nattøj

I sengen tog mænd en natkjole på med en slids på siderne, som adskilte sig fra mænds længde: den nåede knæ, hofter eller ankler. De kan have haft en krave eller ej; fra midten af ​​det 19. århundrede kunne der være en lomme på venstre side af brystet, sandsynligvis til opbevaring af et lommetørklæde. Natkjolens bagside kunne være længere end forsiden. Natkjolerne, der blev tilbudt af Yeager, var af uld, kantlinjen nåede anklerne, havde en kort krave, en slids i taljen, lukket med knapper og lange ærmer med manchetter. De kunne også sove i deres undertøj. I 1890'erne dukkede pyjamas op og spredte sig ret hurtigt , men gamle mennesker, konservative mænd og landsbyboere bar natkjoler i begyndelsen af ​​det 20. århundrede. På den anden side var pyjamas på grund af deres praktiske anvendelighed nyttige på rejser eller under vandreture, da de reducerede mængden af ​​unødvendig bagage [5] [17] [18] .

For hygiejniske formål, såvel som for at holde varmen, blev der sat en kegleformet nathue på hovedet , ofte med en kvast eller pompon for enden, som kunne syes eller strikkes. Nathætter kunne være hvide eller farvede, for eksempel med striber. Hvide uldkasketter, hæklede eller strikkede, blev betragtet som mindre moderigtige end farvede; i midten af ​​det 19. århundrede var farvede kasketter mere populære end hvide. Et ret almindeligt materiale til fremstilling af nathætter var silke . I slutningen af ​​1800-tallet gik nathuen ud af brug blandt unge mænd, som anså dem for gammeldags. Nathætten vil endelig gå ud af brug i begyndelsen af ​​det 20. århundrede [5] [19] [17] [20] .

Hatte

Etiketten fra den victorianske æra forbød at være på gaden uden hovedbeklædning, så hatte, især kvinders hatte, fik stor opmærksomhed. I første halvdel af det 19. århundrede dominerede motorhjelmer og motorhjelmer kvinders mode . Hatte blev kun båret ved særlige lejligheder: en top hat til at køre med en Amazon, en bredskygget stråhat til en gåtur ved havet.

Hætter skiftede i løbet af dagen sammen med kjolen. Om morgenen tog kvinden en morgenkasket på, lavet af linned eller batiste , dekoreret med stivede dikkedarer. Ved middagstid skiftede hovedbeklædningen til en mere elegant, og kvinder med lav indkomst, der ikke havde en anden kjole, forsøgte stadig at skifte mindst en kasket. Stilen og finishen på emhætten ændrede sig flere gange; de blev nu større og bredere, så trak sig sammen, dekorationen med bånd, flæser og blomster blev enten rigelig eller beskeden. Den hvide motorhjelm blev båret af bruden ved brylluppet, men til sociale arrangementer, især baller, var det upassende. I anden halvdel af det 19. århundrede gik denne type hovedbeklædning gradvist af mode, og i 1880'erne bar kun gamle kvinder og enker en motorhjelm.

I anden halvdel af 1800-tallet kom parasolparasoller på mode, og derfor fungerede hatten ikke længere som beskyttelse mod solen, hvilket medførte et fald i damehatte. Små hatte, placeret tættere på panden, blev holdt af et tyndt bånd, der løb langs baghovedet under den opadvendte frisure. Hatte var dekoreret med kunstige blomster, fjer og så videre. En anden fordel ved små hatte var, at de ikke skjulte damens høje og komplekse frisure.

Tophatte er blevet båret af mænd siden den victorianske æra  - denne hovedbeklædning var velegnet til både formelle lejligheder og hverdagsbrug. I 1848 opfandt hattemagerne Thomas og William Bowler bowlerhatten  , en rund-kronet hat, der blev tidens næstmest almindelige herrehat. I 1890'erne dukkede fedorahatte (en blød filthat indpakket i et bredt bånd) og trilbiehatte (en slags fedora med smallere, lidt sænket skygge). Stråbådshatte til mænd kom på mode i slutningen af ​​1800-tallet, først blandt bådejere og unge, der var glade for at ro, da sådan en hat beskytter mod solen [21]

Sko

Mode til sko ændrede sig flere gange i løbet af den victorianske æra. Indtil 1830'erne bar kvinder flade sko. Med begyndelsen af ​​romantikkens æra får kvinders sko en hæl og en række farver. Det var i det 19. århundrede, at forskellige sko til venstre og højre fod dukkede op (tidligere blev de lavet ens og båret ind). I første halvdel af det 19. århundrede var silke, satin og fløjl de vigtigste materialer til fremstilling af damesko til repræsentanter for velhavende klasser. Siden midten af ​​århundredet er læder blevet udbredt.

Et alternativ til sko var ankelhøje støvler, som steg til midankel i løbet af de følgende årtier. De blev snøret eller fastgjort med knapper på siden, hvortil der blev brugt en speciel krog. Moden for sko i stedet for støvler vendte tilbage i 1870'erne, hvilket blev afspejlet i det engelske Woman's Home Journal: "Moden for sko i stedet for støvler er en virkelig revolution inden for kvinders påklædning" [22] .

I anden halvdel af 1800-tallet var klamper og støvler med knapper eller snørebånd almindelige herresko. Åbne sko var beregnet til bolde. Kun sorte sko eller laksko eller lave sko blev brugt sammen med visitkortet . Lakkede lave sko blev ofte brugt sammen med specielle filtleggings . Herresko var overvejende spidse i 1850'erne, stumpe tæer og høje hæle kom på mode i 1860'erne indtil 1880'erne, for derefter at spidse igen i 1890'erne.

Tilbehør

Kvinders

Mænds

Frisurer

Børnemode

Børnemoden fra den victorianske periode kopierede generelt den voksne, men den havde ikke længere omfanget af tidligere århundreder [28] . I midten af ​​den viktorianske æra begyndte børnetøj at dukke op i modemagasiner og i farveillustrationer af sæsonens hotteste designs.

Helt små børn af begge køn fra et år til 4-6 år gik i kjole. Nederdelen betegnede drengens spæde barndom, og et af højdepunkterne i hans liv var den dag, han tog bukser på for første gang og dermed blev "voksen". Det blev antaget, at mens drengene var i deres mors varetægt, var de klædt i kjoler, men så snart de gik over til mænd - en far eller en lærer, tog de bukser på. Kjoler til drenge havde ikke en halsudskæring, og låsen var oftest foran, hvilket var sjældent for piger. Praksis med at klæde små drenge i kjoler forsvandt gradvist i begyndelsen af ​​det 20. århundrede.

Drenge

Drenge under 5-6 år blev overvældende tvunget til at bære kjoler. Men en variant af en lang "russisk" skjorte, der ligner en tunika, var også populær, som blev båret over lange bukser eller bukser til knæene.

I begyndelsen af ​​æraen bar drenge fra 4 til 8-9 år overalls kaldet "skeletter" (eng. Skeleton suit ), bestående af en jakke med korte eller lange ærmer, som blev knappet til højtaljede bukser. Dette kostume er bemærkelsesværdigt for det faktum, at det blev skabt specielt til børn, hvilket ikke blev observeret i tidligere århundreder, hvor børn var klædt i nøjagtige kopier af voksentoiletter [29] .

I 40'erne af XIX århundrede lavede Biedermeier -stilen sine egne justeringer til børns mode. Således efterlignede teenageres tøj nu ikke den voksne grundigt. Drengene var i stand til at bære lange bukser med brede lige ben - "piber", en frakke trimmet med snor. Hatten med visir, som var lånt fra en militæruniform, var især populær.

I midten af ​​århundredet indeholdt en drengedragt i en alder af 7-13 normalt: ridebukser eller korte bukser, en jakke eller jakke, under dem en vest og skjorte (som hos voksne, men uden stående kraver), strømper, støvler eller sko, en hat [30] . Fra 14-16 års alderen bliver tøj fuldstændig til et voksent look.

De to mest populære stilarter for drenge i det 19. århundrede var sømandsdragten [31] [32] og "Little Lord Fauntleroy-dragten".

Sømandsdragt

I 1846, i England, optrådte den femårige søn af dronning Victoria og prins Albert , Albert Edward , prins af Wales, under et kongeligt krydstogt i Kanaløernes farvande i en sømandsdragt, som var en reduceret kopi af den uniform, som almindelige sømænd og formænd bærer på kongelige lystbåde. Kostumet af den lille prins af Wales vakte glæde blandt andre. Og det berømte portræt af den tyske kunstner Franz Winterhalter bidrog til populariseringen af ​​sømandsdragten blandt børn.

Snart blev sømandsdragt og sømandskjole populære over hele verden, fra Europa til Japan. Denne stil forblev mest populær i England, hvor den opstod, da den tjente som en påmindelse om Storbritanniens status som havets elskerinde.

Ved overgangen til det 19. og 20. århundrede blev sømandsdragter båret af drenge fra treårsalderen til teenageårene. Udover blå og hvid brugte sømænd også mørkerøde stoffer i kombination med hvide. Et slips og et billede af et anker var obligatorisk. Sømandskjole blev båret ikke kun af piger, men også af piger og unge kvinder. Det blev en del af kvindemoden i slutningen af ​​1880'erne, på et tidspunkt, hvor en bevægelse kendt som "den victorianske kjolereform " var ved at tage fart .

Lille Lord Fauntleroy

I 1886 udkom den berømte roman Little Lord Fauntleroy af Frances Hodgson Burnett . Romanen blev hurtigt meget populær, og hovedpersonen, en dreng ved navn Cedric, blev en rollemodel: forældre begyndte at klæde deres børn på, som Cedric var klædt på - det vil sige som den berømte illustrator Reginald Burch malede ham . Og Burch brugte til gengæld Oscar Wildes stil [33] : i sine illustrationer bar den lille herre en fløjlsjakke, ridebukser, silkestrømper, en hvid skjorte med blondekrave og blondemanchetter, et silkebælte, et fløjl baret og sko med spænder. Billedet af den lille herre blev populært i samfundet af teaterforestillinger, postkort, illustrationer og så videre.

Den klassiske "dragt af den lille Lord Fauntleroy" bestod af fløjlsbukser og en jakke, båret med en snehvid skjorte, der havde en stor krave eller sløjfe trimmet med blonder.

Piger

Teenagemode i alt gentog den voksne i samme periode. Den eneste forskel var kjolens længde. Jo ældre pigen blev, jo længere var hendes kjole syet. Klokken fire nåede oplægningen knæet, klokken tolv - til midten af ​​læggen, ved seksten - til anklen. For at bevare anstændigheden krævedes det, at pigens ben under alle omstændigheder var helt dækkede, hvortil der blev brugt strømper og pantaloons.

Ligesom voksne bar piger mange lag undertøj, som også omfattede skjorter, overdel, underkjoler, og så videre. Piger bar ligesom kvinder et korset, men de strammede det ikke så stramt. Når man bærer et korset i barndommen, gennemgår brystet irreversible deformationer, som allerede var kendt af lægerne fra den æra, og derfor blev der med jævne mellemrum rejst spørgsmål i samfundet om uantageligheden af ​​stærk stramning af teenagepiger.

Børneundertøj var lavet af bløde og tynde stoffer som muslin og cambric . For piger blev pantaloons, syet i samme snit som damernes, betragtet som en del af udseendet, da de så ud under en kort nederdel og var dekoreret med blonder og bånd.

I 60'erne og 70'erne af XIX århundrede var kjoler til piger i stil med Alice , en karakter i Lewis Carrolls bøger [34] , på mode . Alice's kostume, illustreret af John Tenniel , var en enkel ensfarvet kjole med korte ærmer, en hævet nederdel og et forklæde . Forklædet eller solkjolen var beregnet til, at barnet ikke skulle plette eller rive kjolen i stykker.

I 1870'erne får børnekjoler ligesom voksne travlhed; børnemode blev også afspejlet i neorokoko -trenden , som bragte mode tilbage til frodige folder og dikkedarer. Over tid har denne stil ændret sig - toppen af ​​outfittet blev ledsaget af en jakke, hvilket skabte en følelse af en dybere pasform af bæltet i taljen.

I 1890'erne var frakker med dobbelte eller tredobbelte skulderkapper på mode blandt piger op til fjorten år, som for nogle modeller også var aftagelige. Populære farver til victoriansk børnetøj var sort, lysebrun, kastanje, blå-grå, grøn, mørk rød og forskellige nuancer af blå. Løse dobbeltradede frakker med aftagelige kapper var en del af skoleuniformen til piger i dårligt vejr, de var lavet af stribet eller plaid uld [35] . Den unge dame skulle også have hat og handsker på, når hun gik udenfor.

  • Kjole til piger. England, omkring 1860, LACMA

  • Kjole med overkjole. England eller USA, 1869, LACMA

  • Kappekjole , 1869 , LACMA

  • Kjole-transformer (eng. Todelt Kjole ), 1881, LACMA

  • Kjole-transformer, 1885, LACMA

Sorgmode

Mode til at sørge i det victorianske England blev ekstremt populært af dronning Victoria, som bar sorg for sin mand, der døde tidligt indtil slutningen af ​​hendes liv [36] . Sorg dikterede sin mode i tøj. Først og fremmest var kravene til det materiale, tøjet var syet af, og selvfølgelig til farven. Perioden med streng sorg, hvor kun sorte farver var tilladt, afhang af graden af ​​slægtskab og kunne vare fra flere måneder til et år. Inden for et år fra tidspunktet for hendes mands død, var enken forpligtet til udelukkende at bære sort tøj, syet af bombazin og trimmet med crepe (selv om kraven og manchetterne på ærmerne efter streng sorg kunne være hvide [37] ). Efter et år med "sort bombazin" fik kjoler lov til at blive lavet af ethvert materiale undtagen silke. Endelig, 2 år efter hendes mands død, blev det tilladt at fortynde den sorte farve med hvid, lilla, grå og lilla [37] . I tilfælde af at et barn, en forælder, bror eller andre slægtninge døde, var sorgen kortere [36] . Offentligheden var ikke så streng med mænd: det var nok at bære et sort armbånd på ærmet i seks måneder.

Hatte var obligatoriske for en kvinde - normalt var det enkehuer eller hatte med slør [37] . Der blev også brugt sorte broderede sjaler. I tiden efter streng sorg var det tilladt at bære særlige sørgedekorationer . Dekorationer til sorgperioden skulle ikke være lyse eller skinnende, de var lavet af etablerede materialer. De mest populære var: jet og dens billige erstatning - sort glas, granater , perler, sort og hvid emalje. Et almindeligt materiale til smykker var den afdødes hår, som var vævet ind i et mønster. Halskæder, brocher, armbånd, ringe var meget ofte indgraveret med navnet på en elsket eller hans initialer, datoen eller alderen, hvor døden indtraf, blev også angivet.

Bryllupsmode

På trods af det faktum, at hvid forblev den mest populære farve til en brudepigekjole, som det er nu, var der mange undtagelser. Allerede i 1888 bemærkede det amerikanske magasin Godey's Lady's Book , at marineblå og brun var populære farver til brudekjoler, og sort var også acceptabelt. Ældre brude, brude, der blev gift under sorg, og enker bar lavendel (en lilla nuance) kjole [38] .

Badetøj

I begyndelsen af ​​1800-tallet i England svømmede både mænd og kvinder nøgne, men der var dem, der af anstændighedshensyn badede i deres undertøj. Til søs skyldtes nøgenbadning ikke mindst, at svømning i havet for det første blev betragtet som en medicinsk procedure, der var gavnlig for sundheden (men i begyndelsen af ​​1870'erne blev havbadning allerede betragtet som underholdning og fysisk kroppens udvikling), - for det andet at badegæsterne klædte sig af i særlige badevogne , som på en hest eller et æselpar blev transporteret væk fra kysten på signal, hvorefter de badende steg ud af dem, og for det tredje selve badeprocessen involverede ikke aktive kropsbevægelser, de badende stod i havvand i flere minutter (Men med tiden blev det blotte at stå i vandet erstattet af lystigt flunder og derefter af fuldgyldig svømning; selvom det blev antaget, at i havet hoppede kvinder kun over bølgerne og holdt fast i et reb fastgjort til en bøje [39] ).

En af nudismens forkæmpere var den anglikanske præst Francis Kilvert ( Eng.  Francis Kilvert , 1840-1879). I sin mest berømte dagbogsoptegnelse fra 1872 beskriver han sin morgensvømning i havet, mens han var i byen Weston -super-Mare , Somerset :

Jeg følte en fantastisk følelse af frihed, da jeg klædte mig af i det fri og løb til havet, hvor krøller af hvidt skum spillede på bølgerne, og den røde morgensol oplyste andre badendes nøgne kroppe.

Originaltekst  (engelsk)[ Visskjule] Der var en lækker følelse af frihed i at klæde sig ud i det fri og løbe nøgen ned til havet, hvor bølgerne krøllede hvide af skum og det røde morgensolskin glødede på de badendes nøgne lemmer.

I en anden dagbogsoptegnelse, allerede i 1873, mens han var på den skotske Isle of Wight , skriver Kilvert:

Jeg gik fra Shanklin til Sandown langs kanten af ​​klippen og stoppede for at beundre børnene, der boltrede sig på stranden lige under mig. En meget smuk pige stod helt nøgen på sandet; så satte hun sig halvt på hug, halvt liggende, bøjede benene i knæene, lænede sig lidt tilbage og til siden og lænede sig op ad albuen. Det var virkelig en færdiglavet model til billedhuggeren! Hun var meget tynd, fleksibel, men hendes bryster var allerede begyndt at fylde op, og hendes yndefulde slanke hofter og lægge var ret afrundede, som en sart lyserød røv. Hendes mørke, tykke hår faldt i bølger over hendes skuldre, og hun rystede nu og da på hovedet og kastede det tilbage. Hun kiggede ud i havet og virkede som en ægte Afrodite Anadyomene, der lige var kommet frem fra havets bølger.

Men i 1860 blev det ulovligt at svømme nøgen. Omkring samme tid, i midten af ​​1800-tallet, begyndte de første badedragter til mænd at dukke op [40] . Det var tights, der dækkede det meste af kroppen eller en kombination af en T-shirt og shorts. Ofte var de på grund af marinestilens indflydelse stribede [40] , der var også sorte modeller [41] . Ærmerne på badedragterne var korte, benene nåede knæene. Tætsiddende badedragter var velegnede til at passe mænd. Også fra 1860'erne var der badebukser ( engelske  bade-/badebukser/skuffer, calecons ) i form af shorts, bundet i taljen [42] , og brugt direkte til svømning, det var uanstændigt at stå i dem på stranden [43] , i modsætning til for eksempel ferskvandsforekomster eller herrebade [13] . Så den samme Kilvert minder i sit dagbogsnotat for 12. juni 1873, at mens han var i byen Shanklin i den sydlige del af Isle of Wight, blev han tvunget til at vedtage "den modbydelige skik at bade i skuffer" ( eng.  afskyelig skik at bade i skuffer ) blev stadig tvunget til at bære badebukser. De stormende havbølger rev dog badebukserne og trak dem ned til anklerne. Kastet af bølgerne tættere på kysten tog Kilvert sine badebukser af (kaldet "elenke klud" ( eng.  elendig og farlig klud )) og gik allerede nøgen i land. I samme indlæg skriver Kilvert: " Hvis  damer ikke kan lide at se mænd nøgne, hvorfor holder de sig så ikke væk fra synet? " [44] [45] . I et andet indlæg, den 24. juli samme år, beskriver Kilvert, at mens han var i byen Seaton ( Devon ), kom han i en akavet situation: da han sad i en badevogn, bragte en tjenerdreng ham et håndklæde og badebukser. røde og hvide striber ( eng .  meget korte rød- og hvidstribede skuffer ), som han af uvidenhed ikke bar og gik nøgen i vandet. Allerede da Kilvert gik i land, bemærkede han, at en lille gruppe af adskillige drenge med hånende interesse begyndte at betragte ham som "en dårligt opdrættet nøgen onkel" ( eng.  rude nøgen mand ), men to unge damer, der gik forbi ham, "så ud til ikke at have nogen indvendinger ” ( Engelsk  syntes ikke at have nogen indvendinger ) [44] . Generelt badede Kilvert til sin egen fornøjelse og til offentlighedens forfærdelse i havet to gange om dagen og nægtede at bære badedragt. Forfatteren og tegneserietegneren Georges du Maurier , en franskmand af nationalitet, der arbejdede i det satiriske magasin Punch , optog også en lukket badedragt-trikot (ovenstående tegneserie "Study at a Quiet French Watering Place" i 1877, der skildrer en englænder på ferie i Frankrig, til hvem forbipasserende henvender sig: "Åh ja, monsieur, du er utvivlsomt den smukkeste her. Men nok allerede at udforske området, dyk ned! " indvender; men du har stået der længe nok. Så hop ind og har gjort det med  det! ) [13] ) og badebukser (en akavet karikatur fra 1870, der forestiller en gammel fed herre, der ved et uheld svømmer hen til en kvinde ved en badevogn [13] ). Denne type badedragt til mænd holdt sig i meget lang tid [40] .

Kvinders badedragter eksisterede før, selvom de også dækkede det meste af kroppen. I begyndelsen af ​​den victorianske æra var de en kjole i flannel (eller andet lignende stof), der var ubehageligt at svømme selv. Men når den var våd, blev en sådan kjole ikke gennemsigtig [41] . Da disse kjoler havde en rent utilitaristisk funktion, var der ingen dekorationer på dem, og de blev farvet hvide og derefter mørkeblå. For at forhindre, at kjolens kant dukkede op, kunne der hænges vægte fra den, men det førte til, at de badende havde en øget chance for at drukne. I 1860'erne begyndte kvindernes badedragt at være en knælang kjole (nogle gange med en aftagelig nederdel) og lange bukser - ankellange haremsbukser (senere blev de forkortet og begyndte at nå knæene), lavet af det samme stof. Samtidig begyndte kvinders badetøj for første gang at blive solgt i butikkerne. Badedragten skjulte nødvendigvis kroppen under knæene, men armene kunne efterlades bare. For at understrege taljen, og så stoffet ikke forstyrrer vandet. Ud over flannel begyndte man at bruge uldtwill , på grund af den tættere vævning havde den bedre vandafvisende egenskaber. Da kvinders badedragter fra 1860'erne havde en løsere pasform, blev der udviklet specielle badekorsetter til mange kvinder, der bar et korset, og på grund af dette oplevede det gener (den første rapport om et badekorset blev offentliggjort i 1868 i The Englishwoman's Domestic magazine"). Nogle gange, for nemheds skyld, kunne korsetter have en polstring, men når de var våde, gjorde det kun tungere den allerede på ingen måde lette badedragt. Vægtene blev ved med at hænge fra kjolernes kanter. I betragtning af at solskoldning blev anset for at være uværdig for en dame, kunne kvinder bære hatte [41] . Også hætter kunne bæres på hovedet for ikke at våde håret og holde frisuren. Benene var nødvendigvis dækket af strømper og specielle sko som moderne koralsko, for det første for at beskytte fødderne, og for det andet, da det at gå barfodet på stranden blev anset for uværdigt for en dame.

Det britiske  magasin What-not eller Ladies' Handy Book skrev i 1861:

Den største ulempe hos svømmedamer er den badedragt, der bruges her i landet. Det mest komfortable og samtidig mest behagelige for en dame er et jakkesæt, der består af en kjole og pantaloons på samme tid, lavet af twill og med et bælte, der understreger taljen.

Originaltekst  (engelsk)[ Visskjule] Den største ulempe ved svømning af damer er den badekjole, der bruges i dette land. Den mest rummelige og samtidig den mest behagelige for bæreren er en beklædningsgenstand, der består af en kjole og skuffer i ét, lavet af grå serge og har et bånd til at begrænse taljen.

Et andet moderigtigt dameblad, allerede i 1863, indeholder følgende beskrivelse af farveskalaen af ​​en badedragt: den er lavet af rød eller sort flannel med blå eller røde blonder, mens det understreges, at hvid bør undgås af indlysende årsager (hvorfor er ikke specificeret) årsager [40] .

Generelt var kvinder iført badedragt mere opmærksomme ikke på bekvemmeligheden ved at bære og svømme i den, men på udseendet [40] .

I 1880'erne dukkede modeller af kvinders ærmeløse badedragter op. I 1886 indeholder et af de britiske magasiner en omtale (og en anbefaling til brug) af den dengang revolutionerende strikkede trikot i ét stykke med en aftagelig kort nederdel. Magasinet advarede dog om, at man skal passe på, så badedragten, når den er våd, ikke understreger figuren. I 1888 rapporterede magasinet Outing, at mænd svømmer bedre end kvinder, ikke mindst fordi de har mindre tøj på, mens de svømmer. Derudover hævdes det, at kvinders badedragter er mere omfangsrige og, når de er våde, er meget sværere at svømme i. Lignende tanker blev udtrykt i en artikel offentliggjort i det samme tidsskrift otte år senere [40] :

Vores kvinder gennemgår mange strabadser, før de er klar til at tage en dukkert i vandet, og mange flere, før de bliver mere præsentable efter badning. Disse fakta er nok til, at mange af dem kan gemme sig fra vandet, og desuden har de kostumer, der effektivt forhindrer populariseringen af ​​svømning.

Originaltekst  (engelsk)[ Visskjule] Vores kvinder skal igennem betydelige problemer, før de er klar til en dukkert, og til endnu mere ballade, før de igen er præsentable efter badet. Disse fakta er ganske tilstrækkelige til at holde mange fra vandet, og derudover har de kostumer at bære, som effektivt forhindrer populariseringen af ​​den bedst mulige svømning.

Der var også badetøj til børn, men børn, medmindre de kom fra velhavende familier, kunne være på offentlige strande i brugt tøj eller helt nøgne [40] .

Med fremkomsten af ​​badetøj til begge køn blev de strande, der tidligere var adskilte efter køn (udover at opdele stranden i mandlige og kvindelige halvdele, adskillelsen blev udført ved hjælp af badevogne til kun det ene køn), gradvist blandet (iflg. en anden version, det var udseendet af blandede strande i 1850'erne og pressede på for fremkomsten af ​​badedragter [40] ). De tog endelig fat i 1900-tallet, allerede i den edvardianske æra. Men på kontinentet eksisterede blandede strande, selv før engelske turister ikke undlod at bruge dem, for eksempel slappede af på strandene i Frankrig. På blandede strande, både i England og på kontinentet, blev mænd i stedet for badebukser forpligtet til at bære badedragter, men på de mandlige halvdele af separate strande var badebukser ganske tilladt [13] .

I løbet af den sene victorianske æra, og derefter ind i den edvardianske æra, ikke mindst på grund af udviklingen af ​​sport, herunder vandsport, blev badetøjet henholdsvis kortere og kortere, og mindre stof blev spildt. Der var modeller uden ærmer, på stropperne. I 1890'erne havde kvinder mulighed for ikke at bære korsetter, uden frygt for at uden dem ville figuren være for løs [40] . I 1890'erne nåede pantaloons af kvinders badedragter knæene, og kjolen blev til en bluse, nederdelen var aftagelig. Strømper blev ved med at blive brugt, sko var lavet af lærred, sålerne var lavet af kork. Fra stoffer blev der brugt ulden flannel og strik, hør, bomuld, mohair; stoffer kan kombineres. Som før var farveskemaet blåt eller sort, badedragts stilarter var stærkt påvirket af den nautiske stil, og det var stadig ubehageligt at svømme normalt i dem.

Det er værd at bemærke, at badedragter blev båret til svømning, til andre aktiviteter på stranden blev der brugt almindeligt tøj.

Noter

  1. ↑ Kozyakova M. Historie. Kultur. Hverdagen. - Literes, 2017
  2. ↑ 1 2 3 Naomi Tarrant. Gå i seng  (engelsk) . - National Museums of Scotland , 1998. - 80 s. - (Skotlands fortid i aktion).
  3. ↑ Ordliste for damekjoler fra slutningen af ​​det 19. og tidlige 20. århundrede . Hentet 1. februar 2017. Arkiveret fra originalen 11. januar 2017.
  4. ↑ Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Anden Rokoko (1840-1870) // Illustreret Encyclopedia of Fashion. - Prag: Artia, 1966. - S. 271-277.
  5. ↑ 1 2 3 4 Wilfred Mark Webb. XXX. Natkjole // Kjolens arv: at være noter om tøjets historie og udvikling  (engelsk) . - London: E. Grant Richards, 1907. - S. 289-290.
  6. ↑ Vinogradov V., Aleshina O., Mayat E., Zykova E. Dronning Victoria og Storbritanniens guldalder. - M . : Ast-press, 2012.
  7. ↑ Victoriansk herretøj - historiske moderegler . Hentet 31. januar 2017. Arkiveret fra originalen 27. november 2016.
  8. ↑ Historien om den tredelte kulør . Hentet 31. januar 2017. Arkiveret fra originalen 14. februar 2017.
  9. ↑ Handelsordbog | M | Dickey
  10. ↑ Tæt på: Taljebånd | Black Tie-bloggen
  11. ↑ Gurevich Anatoly Yakovlevich. Kapitel 6. Borgernes tøj // Moskva i begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Nutidige noter. - Moskva, 1976. - 212 s.
  12. ↑ Paul Keers. Undertøj // En gentlemans garderobe: klassisk tøj og den moderne  mand . - London: Weidenfeld og Nicolson, 1987. - S. 64-65. — 117 sider.
  13. ↑ 1 2 3 4 5 Brighton Swimming Club
  14. ↑ Hvorfor har vi brug for en dandy Arkiveret kopi af 14. februar 2017 på Wayback Machine Litteraturkritiker Tatyana Venediktova - om hvordan dandyen bestak offentligheden, hvad han lærte sine samtidige, og hvad han gav til efterkommere
  15. ↑ Weinstein O. Dandy: Mode, litteratur, livsstil. - M . : Ny litteraturanmeldelse, 2005.
  16. ↑ Halsklæde som en sfære for selvudfoldelse . Hentet 31. januar 2017. Arkiveret fra originalen 13. februar 2017.
  17. ↑ 12 Paul Keers . Nattøj // En gentlemans garderobe: klassisk tøj og den moderne mand (engelsk) . - London: Weidenfeld og Nicolson, 1987. - S. 70-71. — 117 sider.  
  18. ↑ Naomi Tarrant. Gå i seng  (engelsk) . - National Museums of Scotland , 1998. - 80 s. - (Skotlands fortid i aktion).
  19. ↑ Carolyn Gertrude Bradley. Western World kostume, en oversigt over  historie . - New York: Appleton-Century-Crofts, 1954. - S. 299. - 451 s.
  20. ↑ Naomi Tarrant. Gå i seng  (engelsk) . - National Museums of Scotland , 1998. - 80 s. - (Skotlands fortid i aktion).
  21. ↑ Men's Hats: History and Modernity Arkiveret 4. februar 2017 på Wayback Machine .
  22. ↑ Catherine Couty, Carrie Greenberg . Kvinder i det victorianske England: Fra ideel til last. - Algoritme, 2013.
  23. ↑ 1 2 . Handsker. Kvinder i det victorianske England. Fra ideel til skruestik [liter].
  24. ↑ Victorianske smykker . Hentet 1. februar 2017. Arkiveret fra originalen 19. februar 2019.
  25. ↑ Symbolisme i smykker - victoriansk symbolisme . Hentet 1. februar 2017. Arkiveret fra originalen 23. december 2016.
  26. ↑ Victoriansk smykkesymbolik . Hentet 1. februar 2017. Arkiveret fra originalen 8. april 2017.
  27. ↑ Gabriel Galina Nikolaevna. Den victorianske æra og dens afspejling i smykkekunst  // Bulletin fra St. Petersburg State Institute of Culture. - 2014. - Udgave. 2 (19) . — ISSN 2619-0303 . Arkiveret fra originalen den 17. februar 2019.
  28. ↑ Historie om børnetøj . Hentet 28. januar 2017. Arkiveret fra originalen 27. november 2016.
  29. ↑ Kostume til et Regency-barn . Hentet 28. januar 2017. Arkiveret fra originalen 2. februar 2017.
  30. ↑ Victoriansk drengetøj . Dato for adgang: 28. januar 2017. Arkiveret fra originalen 9. marts 2017.
  31. ↑ Hvad victorianske børn havde på . Dato for adgang: 28. januar 2017. Arkiveret fra originalen 9. marts 2017.
  32. ↑ Sømandstema i victoriansk drengetøj . Hentet 28. januar 2017. Arkiveret fra originalen 16. november 2016.
  33. ↑ Mysteriet med den grønne nelliker . Hentet 28. januar 2017. Arkiveret fra originalen 2. februar 2017.
  34. ↑ Pigens kjole i 1860'erne og 70'erne . Dato for adgang: 28. januar 2017. Arkiveret fra originalen 9. marts 2017.
  35. ↑ At holde sig varm i stilen: victoriansk æra . Hentet 28. januar 2017. Arkiveret fra originalen 7. marts 2017.
  36. ↑ 1 2 Kristina Seleshanko. Samlerguide til vintagemode: identifikation og  værdier . - Paducah: Collector Books, 1999. - S. 30-31. — 184 sider.
  37. ↑ 1 2 3 Kristina Seleshanko. Samlerguide til vintagemode: identifikation og  værdier . - Paducah: Collector Books, 1999. - S. 55. - 184 s.
  38. ↑ Kristina Seleshanko. Samlerguide til vintagemode: identifikation og  værdier . - Paducah: Collector Books, 1999. - S. 42. - 184 s.
  39. ↑ Victorianske badedragter - Victoriana magazine . Hentet 12. april 2020. Arkiveret fra originalen 22. december 2019.
  40. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kristina Seleshanko. Samlerguide til vintagemode: identifikation og  værdier . - Paducah: Collector Books, 1999. - S. 24-25. — 184 sider.
  41. ↑ 1 2 3 [1]
  42. ↑ Jane Furnival. Sea Airn and Bathing // Dumbbells ørehætter og hårgenoprettere: en shopper's guide to gentlemen 's foibles - 1800s-1930s  . - Michael O'Mara Books Ltd., 1999. - S. 56-57. — 64 sider.
  43. ↑ Hvad badede mænd i før, og hvad skulle de bade i. . Hentet 26. januar 2019. Arkiveret fra originalen 22. september 2019.
  44. ↑ 12 Kilvert _
  45. ↑ Andre nyttige oplysninger - Site for nudister i Rusland

Se også

Litteratur

Links

 victoriansk æra
Regerende parDronning Victoria og Prins Albert
premierministre
Kultur og kunst
Samfund
Udviklinger
 Tøj historie
Oldtidens verden
Middelalderen
ny tid
20. århundrede
XXI århundrede
  • 2000'erne
  • 2010'erne