Fransk folkedragt ( fransk kostume populaire française, kostume folklorique française , fransk traditionel kostume ( fransk kostume traditionnel française )) er en integreret del af fransk kultur . Som i mange europæiske lande varierer franske folkedragter meget i regionen. Det er værd at bemærke, at på trods af Frankrigs officielle politik, der proklamerer alle dets borgere franske , er Frankrig et multinationalt land: ud over de egentlige franskmænd, bor der andre romanske folk i det: korsikanere , catalanere og occitanere (nært beslægtet med franskmændene, kan også defineres som en etnisk gruppe af det franske folk); Alsace-tyskere , keltere - bretonere samt baskere , hvis oprindelse ikke er kendt med sikkerhed. Denne artikel vil overveje varianterne af folkedragten, der fandtes blandt franskmændene og i ekstreme tilfælde occitanerne.
Generelt tog folkedragten form i det 17. århundrede, og eksisterede bestemt under indflydelse af bymoden, efter at være faldet ud af brug i slutningen af det 19. og midten af det 20. århundrede. Men nogle af dens elementer, som træsko , eksisterer stadig. I vores tid bæres folkedragt på helligdage (folkedragt er især værdsat af regionalistiske patrioter , der populariserer deres lokale traditioner, især afholdes folkedragtkonkurrencer; savoyardernes og provencalernes helligdage er især brugt ), og er også scene tøj af folkemusikensembler.
Der var tre kategorier af folketøj: hverdag (det fungerer også), festligt (båret f.eks. ved bryllupper blev de begravet i det) og søndag [1] . Mere byprægede festlige kostumer dukkede op efter den franske revolution i 1789 .
I det 17.-18. århundrede var det meste af tøjet på landet lavet af hjemmespundet klæde (uld- og hørstof). Til festtøj og undertøj blev brugt tyndt lærred og til hverdagsbrug groft lærred. Overtøj blev syet af stof, hjemmespundet hør eller købte bomuldstråde kunne væves ind i stoffet. Efter revolutionen i 1789, på grund af stigningen i bøndernes velfærd og den industrielle revolution , spredte fabriksstoffer som stof og silke sig til landskabet. Tøj blev lavet af skræddere på landet til løn, husly og mad. Men på trods af indflydelsen fra bymoden (skræddere og syersker på landet fulgte de seneste modetrends) og udbredelsen af mere forskelligartede materialer på landet, ændrede de faktiske metoder til skrædderarbejde sig meget lidt [1] .
De mest almindelige farver i folkedragt før den industrielle revolution var hvid, grå og brun. Kvinders tøj var mere forskelligartet i farve: for eksempel var corsager brune, lilla, blå, røde og stribede; nederdele - hvid, grå, rød, blå og lejlighedsvis sort; og forklæderne er hvide, sorte, grå, røde og blå.
Hovedkomponenterne i herretøj var skjorte, bukser, vest og jakke. Skjorten var kort, havde en turn-down krave. Oprindeligt blev ærmernes krave og manchetter bundet med bånd, så begyndte de at blive fastgjort med knapper. En dobbeltradet vest blev båret over skjorten, oftest i lyse farver og med metalknapper. Et tørklæde blev bundet om halsen . Fra det 17. til begyndelsen af det 19. århundrede var bukserne korte, og de gentog stort set stilarterne først af plyndringen og derefter culotten / bukserne . Sådanne bukser blev båret med lange strømper bundet ved knæet med røde eller blå bånd eller spats , sidstnævnte kunne være lavet af samme materiale som bukserne. Fra 1830'erne blev ankellange bukser almindelige. Men leggings kunne bruges sammen med dem. Bukser blev omgjort med et bredt skær og senere med et bælte eller begyndte at blive holdt på med seler .
Jakker tjente som overtøj (deres franske navn - jakke ( fr. jacquette ) kommer af navnet Jacques - et stereotypt almindeligt, primært bondemandsnavn, se Jacquerie [1] ), frakker og sarobluser ( fr. sarrau ). Jakken kunne både være kort - lige under taljen, og lang, med peplums. Blusen dukkede op i slutningen af det 18. århundrede i det nordlige Frankrig og spredte sig derefter over hele landet. Hun havde et meget simpelt, tunika-lignende snit, forneden nåede midt på låret, ærmerne havde lige prikker, på ærmerne og ved kraven samlede hun i forsamlinger . Lærred var materialet til fremstilling af bluser . Bluser blev båret over alt andet tøj, oprindeligt tjente de som festtøj til bønder (især blev de båret under ferierne i landlige broderskaber), men senere begyndte de at bære en bluse under arbejdet, da det beskyttede tøjet mod støv og snavs . I begyndelsen af det 19. århundrede (især efter julirevolutionen i 1830 ) begyndte byarbejdere og håndværkere at gå i bluse. Nogle hærenheder i det 19. århundrede bar også bluser: for eksempel blev en bleget hør- eller bomuldsbluse båret under gøremål (både i kasernen og under felttoget) af dem, der gjorde tjeneste i infanteriregimenterne i den kejserlige gamle garde i 1804- 1815 [2] [3] ] ; desuden var hun, blandt andre elementer af uniformen, optaget på listen over wearable items, som blev oprettet ved regulativerne af 1812 [4] . Bluser faldt ud af brug både på landet og i byen (blandt arbejdere blev blusen erstattet af heldragter og heldragter), i begyndelsen af 1900-tallet, idet de var den længst overlevende blandt hyrderne i udmarken [5] , men kunstnerne har den dag i dag bevaret bluser med lignende snit. Lignende bluser fandtes også i andre lande i Vest- og Nordeuropa [5] .
Hyrder brugte kapper lavet af groft (for eksempel gede) uld som overtøj .
Som med herreskjorter var dameskjorter hovedbestanddelen af jakkesættet. I modsætning til mændenes var dameskjorten lang: den nåede anklerne eller gulvet. Hun fungerede som undertøj, de sov også i det (natkjoler, både blandt mænd og kvinder, endelig og overalt (blandt landsbyboerne) blev først fikset i 1870-1880'erne; før det var de kun en del af garderoben velhavende mennesker) [ 6] . I slutningen af 1800-tallet dukkede dameskjorter op med korte ærmer eller overhovedet uden. Samtidig kommer en natsweatshirt ( fr. camisole ) med lange ærmer og taljelængde, båret i sengen [6] , ind i garderoben .
Over skjorten tog de en bred nederdel (foldet eller plisseret) og en jakke, over hvilken der var bundet et forklæde, som var kortere end nederdelen. Forklædet var en obligatorisk egenskab ved et kvindekostume; kvinder uden det blev ifølge franske folkeordsprog betragtet som dovne og tøser. Et sjal blev kastet over skuldrene, bundet på brystet eller lagt under forklædets hagesmæk. Corsagen tjente som en uundværlig egenskab ved et festligt kostume.
I det 19. århundrede var kvindernes dragt stærkt præget af bybeklædning. Især kvinders undertøj vises - pantaloons .
Herrehatte var strikkede og vævede (for eksempel lavet af bomuld) hatte - kasketter med en pom -pom for enden ( franske huer, huer en bomuld ), bredskyggede strå- og filthatte (i det 18. århundrede bar de en spændt hat ), på ferier bar de hatte-cylindre . Kasketter, lånt fra adelens og middelklassens liv (hvor de var hovedbeklædning til uformel boligindretning og søvn), først af håndværkere og sømænd og derefter af bønder [7] , blev især værdsat af kysternes indbyggere i særdeleshed Normandiet. Kasketten havde først og fremmest en praktisk funktion: at være spændt over ørerne beskyttede den hovedet mod kulde, vind og dårligt vejr. Som regel var hætter lyse farver: for eksempel blå eller hvid. I det 19. århundrede blev der lavet kasketter på cirkulære væve [8] [7] . En hat kunne f.eks. bæres over huen for at beskytte mod regn [7] . Fra slutningen af det 19. til begyndelsen af det 20. århundrede var baretten en uundværlig egenskab for franske arbejdere og bønder . Også franske arbejdere bar kasket .
Kvinder bar en række hætter , som havde mange former og typer af broderi. I så fald kunne de tage en hat på eller binde et tørklæde over hætterne . Traditionelle kvinders hovedbeklædning blev bevaret i midten af det 20. århundrede i dalene i Alperne, i de afsidesliggende områder af Massif Central og i Roussillon .
Når mænd gik i seng, for hygiejniske formål og for at holde varmen tog mænd en nathue på , der ligner en daghue, men med en længere længde [8] , bandt kvinder et tørklæde på hovedet eller en kasket bundet under hagen og dekoreret med blonder [9] . Nogle gange blev indersiden af nathætten vendt udad af hensyn til påklædningen og større termisk isolering. Denne praksis havde også et andet formål: uden revers kunne enden med pompon/kvast komme i vejen under den sovendes hoved eller sidde fast under puden og derved forhindre søvn, mens reverserne fikserede enden i mere eller mindre én position og derved sikre en afslappende søvn [8] . Også en almindelig daghætte [9] kunne bruges som nathætte .
Den mest almindelige type fodtøj var træsko - træsko , udhulet fra et enkelt stykke træ. I XVII-XVIII århundreder tjente træsko som gade- og arbejdssko, de blev båret over lædersko . Efterfølgende bredte træsko sig dog også som selvstændige sko (blandt kvinder, der tidligere havde brugt træsandaler eller galocher med træsåler under arbejdet, spredte træsko sig i midten af 1700-tallet, da bondeloddernes størrelse steg, og hustruer og døtre blev tvunget til at arbejde i marken sammen med henholdsvis ægtemænd og fædre). Træsko beskyttede fødderne mod snavs og fugt [5] . Som arbejdssko blev der brugt træsko i nogle landsbyer langt op i 1960'erne, og der produceres nu gummitræsko, også brugt som arbejdssko. Lædersko , sko og støvler fungerede også som fodtøj .
Nyt tøj skulle bruges til brylluppet, men det skete, at brude bar kjoler af deres mødre og bedstemødre, holdt i kister , for at opretholde en familietradition, og de fattige kunne låne tøj af naboer. Som nævnt ovenfor kunne bryllupstøj også fungere som begravelsestøj.
Brudeparrets dragter svarede generelt til en eller anden egnsudgave af folkedragten.
I det 18. århundrede var bryllupstøj lyst, med en overvægt af rødt, fra begyndelsen af det 19. århundrede begyndte sort at sejre (det blev anset for obligatorisk i Korsika, Roussillon, Savoyen, Picardie, Loire-dalen, Alsace og Lorraine). Brudens sorte kjole blev suppleret med et farvet forklæde, et sjal trimmet med en fletning og et lyst bælte, og gommens sorte jakkesæt blev suppleret med en farvet vest. I slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede var vesten allerede sort eller hvid, og bowlerhatten erstattede den bredskyggede hat . Også brudens kjole kunne være hvid. Et slør (siden midten af 1800-tallet) og en krans af appelsinblomst (kunstige blomster, guldfolie, fjer og bånd kunne bruges) blev båret på brudens hoved over en kasket eller anden hovedbeklædning (generelt brudes hovedbeklædning). varierede meget afhængigt af stedet), hvis påføring var en særskilt ritual. Kransen kunne bæres af brudens bedstemor, hendes far eller mor, nogle gange en præst i kirken, men oftest piger inviteret til bryllup, ledet af en brudepige ( fransk fille d'honneur ); processen blev ledsaget af specielle sange. Kransen blev taget af før bryllupsnatten af de samme personer, som satte den på. Efter brylluppet blev kransen hængt i forstuen som indretning, den blev sat på en kaminhylde under en glaskuppel. Sløret var oprindeligt langt, i begyndelsen af det 20. århundrede blev det forkortet. Den traditionelle brudekjole blev afløst af den urbane i 1920'erne.
Massif Central-brudens kostume i det 18. århundrede bestod af en kirsebærfarvet uldkjole, et rødt forklæde, et hvidt sjal med rødtrådsbroderi på skuldrene, hvide eller sorte strømper og sko med sorte sløjfer. Brudgommen bar en rød jakke, en hvid eller rød vest, et halstørklæde i samme farver og støvler med sølvknapper, og en sort hat var båret på hovedet.
Som mange folkeslag i verden, blandt franskmændene, havde mange elementer af bryllupstøj en særlig semantik forbundet med ægteskab, undfangelse og barsel. Mest af alt blev hun personificeret af et forklæde, sko, et bælte og en strømpestrømpe i et brudekostume. Forklædet, en uundværlig egenskab ved en kvindes kostume, personificerede også brudens kyskhed; på mange områder tjente det som et element af frieri. Så i Anjou og Picardie forsøgte en ung mand under en samtale, der greb øjeblikket, stille og roligt at løsne båndene, og hvis pigen kunne lide fyren, bandt hun ikke båndene tilbage, men lod dem hænge ned. Et par sko symboliserede parrets enhed. Mange steder, for eksempel i Languedoc, blev der lagt en mønt i brudens sko, andre steder blev der af hensyn til frelsen fra det onde øje lagt salt eller hirse i en af brudens sko. Der var en skik kendt fra eventyret om Charles Perrault " Askepot ", ifølge hvilken alle deltagere i brylluppet prøvede sko til bruden, men kun held bidrog til gommen. Denne skik varierede afhængigt af området: nogle steder bandt gommen samtidig strømpebåndet, mens han tog skoene på, nogle gange kunne de nærmeste slægtninge til gommen prøve dem i stedet for gommen; der var muligheder, hvor det ikke var gommen, der gjorde det, men kæresten ( eng. garçon d'honneur ), som ankom dagen før brylluppet som en del af gommens følge. Efterfølgende blev ritualet med at give sko til bruden af brudgommen forenklet. Bæltet tjente som en af brudgommens hovedgaver, idet det at binde en knude på det symboliserede styrkelsen af den ægteskabelige forening. Bæltet blev omhyggeligt opbevaret, ofte blev der hængt en vugge til en nyfødt på det . Ofte, med tilladelse fra den fremtidige svigerfar, satte gommen den på sin forlovede på dagen for forlovelsen (i Berry ) eller efter brylluppet. Hvis kun den fremtidige mand havde ret til at fjerne bæltet, så blev ceremonien med at tage bæltet på af forskellige personer tæt på bruden. Nogle gange tog enten faderen eller gudfaren et bælte på til pigen ved forlovelsen, hvilket blev opfattet som et uskyldstegn. Bæltet og skoen var genstand for traditionelle franske bryllupslege, så kæresten kunne "købe ud" brudens sko, parret kunne hemmeligt trækkes af bruden under bryllupsfesten, klatre under bordet og f.eks. Lyon, før brudens dans, kunne sko erstattes med træsko. I nogle provinser (for eksempel i regionen Urepois i Ile-de-France ), hvis den unge kone ikke blev gravid inden en bestemt dato, var det sædvanligt at ødelægge bryllupssko. Generelt blev visse former for ødelæggelse af bryllupssko, såsom afbrænding, tidsbestemt til at falde sammen med karnevaler .
Brudgommens dragt havde ikke så mange rituelle detaljer. Dens væsentlige element var en skjorte givet af bruden og båret af brudgommen hele bryllupsdagen fra selve morgenen til bryllupsnatten.
Regional differentiering viste sig i den franske folkedragt allerede i 1700-tallet (i modsætning til det forrige århundrede, hvor folkedragten var næsten den samme i hele Frankrig [1] ), men den blev mest iøjnefaldende i det næste, 1800-tallet. Som regel var der forskelle i snit og udseende (for eksempel farveskema) af visse elementer i kostumet, mens de vigtigste var de samme i hele Frankrig. Hver historisk region havde flere varianter af kostumet.
I Normandiet kom blusen mest fast i hverdagen og blev en fuldgyldig del af denne regionale version af den franske folkedragt. Den var blå og broderet med hvide tråde på skuldre, manchetter og rundt om halsudskæringen. Ud over blusen er herrekostumet ret typisk: en skjorte, en vest, bukser med codpiece -ventil ( fr. pantalon a pont ), et halstørklæde (slidt "udslidt" og på helligdage) og en kasket med en kasket som hovedbeklædning. Et populært tilbehør til mænd var paraplyen [10] .
Kvinders normanniske kostume er også ret typisk: det bestod af en jakke, corsage, nederdel og forklæde eller forklæde, fastgjort med stifter til corsage og broderet. En cap-couffe ( fr. coiffe ) fungerede som hovedbeklædning, som havde en række forskellige former. Et obligatorisk element var flæserne, der faldt ned fra huen ( fr. barbes ), og indrammede ansigtet. I 1850'erne gik store kuffer ud af brug og blev erstattet af simplere runde kasketter ( fr. pierrot ). Et unikt element af normanniske smykker er en lokal halskæde i form af ovale plader forbundet med kæder, som symboliserer en kvindes ydmyghed. Der er en version af, at denne halskæde synes at have sine rødder i slavesystemets dage, da en sådan halskæde angiveligt blev båret rundt om halsen på slaver [10] .
Jomfruer havde i modsætning til gifte kvinder ret til at dekorere deres hår med små spejle, fastgjort på bagsiden af hovedet under chignonen. En lignende praksis fandtes også i Vendée , men i stedet for spejle var der metalplader.
Kasketter dukkede op i Normandiets folkedragt i midten af det 18. århundrede. Under det første imperiums tid (under Bonapartes regeringstid ) var kasketten i en sådan fordel, at kvinder også lånte den fra mændenes garderobe. Kasketter forsvandt ikke fra kvindernes garderobe, dog var kasketter en almindelig hverdags- og arbejdshovedbeklædning blandt kvinder, og på et tidspunkt nåede moden for kasketter i en sådan grad, at de endda blev brugt i kirken. Præsterne protesterede mod kvinders iført kasketter og kaldte dem "afskyelig hovedbeklædning" ( fransk frisør afskyeligt ). Normanniske kvinder, i modsætning til mænd, bar kasketter på forskellige måder: kastede enden med en børste/pompon til venstre, så til højre, så fremad, så tilbage. Frederic Galleron ( fr. Frédéric Galleron ), der viede sit værk "Falaise et son arrondissement" i flere bind til Falaises historie , nævner, at næsten alle Falaises indbyggere bar kasketter (selv brune og ecrufarver ), nogle af dem bar kasketter. caps-couffer med fjerbolde. Galleron mener, at det er grimt at bære en kasket af kvinder, det "giver en vis frækhed til det kvindelige ansigt, forårsager ufrivilligt afsky" ( fransk cette coiffure donne d'ailleurs à un visage féminin quelque chose d'effronté, qui en dégoûte involontairement ), og foreslår, at kvinderne i Falaise har ringe selvrespekt for at få lov til at bære kasketter. På den anden side beundrede og blev forfatteren Amélie Bosquet ( fr. Amélie Bosquet ) beundret af damekasketter, hun skrev, at sådan en hovedbeklædning klæder en kvindes ansigt rigtig godt. Beundrede også damekasketter og tegner Louis-Marie Lante ( fr. Louis-Marie Lanté ), også kendt for at skitsere varianter af folkedragt fra hele Normandiet. Kasketter blev lavet på fabrikker i Falaise, hvor håndværket at lave hatte og kasketter har eksisteret siden oldtiden. Men i begyndelsen af det 20. århundrede var der meget få fabrikker tilbage, og selv de begyndte at skifte fra kasketter til strikkede veste i mørkeblå striber. I 1920'erne blev kun nogle normanniske bocage båret af kvinder [7] .
Tøj blev lavet af lokalt linned og hamp [10] .
Et eksempel på et Auvergiansk kostume er folkedragten fra Bourbonnais -regionen , der ligger i hjertet af Frankrig og en del af Auvergne. I dag er det meste af Bourbonnais en del af departementet Allier . Kvinders undertøj bestod af en skjorte og en stribet underkjole og senere pantaloons. Tøjet, der blev båret over skjorten, var forskelligt afhængigt af stedet: for eksempel i den vestlige del af Bourbonnais blev en kjole båret af en overdel og en nederdel syet sammen (omend i forskellige farver), i den bjergrige sydøstlige del var overdelen og nederdelen adskilt . Kjolens ærmer kunne samles. Fra under toppen af corsagen/kjolen var den øverste del af skjorten med krave synlig, og i slutningen af 1800-tallet var det den eneste synlige del af skjorten, mens det i begyndelsen til midten af 1800-tallet ærmerne på skjorten var også synlige. Nederdelen var bred, plisseret i siderne og flad foran og bagpå. Nederdelens/kjolens kant var ca. 20 cm højere fra træskoens spidser. Et forklæde blev bundet over nederdelen, hvis udseende varierede: nogle gange har det lommer, nogle gange hænger det fra taljen, men ganske ofte har forklædet et "bryst" fastgjort til corsagen. Båret på skuldrene sad sjalet fast med enderne bag forklædets bryst. Et afslappet sjal til varmt vejr var lavet af almindeligt trykt bomuld, til køligt vejr var det lavet af uld, til festlige lejligheder var det muligvis lavet af silke og nogle gange lavet af fint hør med hvidt broderi. Kvinders hovedbeklædning var en kasket, bagsiden var broderet i hvidt på hvidt, og kanterne kunne dekoreres med flæsede blonder. Der var kasketter og lange skulderlange flæser. Et af de uundværlige tilbehør var et brystkors , ofte på et fløjlsbånd. Yderbeklædningen var en lang kappe uden hætte, men som også kunne kastes over hovedet [11] .
Bourbonnet herrekostumet er typisk for Frankrig: en skjorte, bukser, et halstørklæde, en vest, en jakke, en blå bluse og en bredskygget hat (nogle gange var felterne så brede, at for at deres kanter ikke skulle hænge ned, men for at blive rettet opad var der knyttet snørebånd til dem, afgående fra kronen). Nogle gange blev leggings brugt sammen med bukser [11] .
Sko til både mænd og kvinder var træsko båret over uldstrømper. Kvinders træsko kunne males sorte og nogle gange dekoreret med udskæringer . Også kvinders træsko kunne have en læderrem [11] .
Bourbonnet-folkedragten blev bevaret i slutningen af 1800-tallet, så kunstneren Victor Luer ( fr. Victor Lhuer ), der boede der på det tidspunkt, fangede folkedragten i sine tegninger og skabte dermed en uvurderlig kildeinformation om ham [11] .
Den karakteristiske kvindelige hovedbeklædning i Auvergne, fordelt fra Moulin i nord til Varennes-sur-Allier i syd og fra Loire i øst til territoriet af Foret de Troncet i vest [komm. 1] , var der en stråhat båret over en kasket med felter lave og stramt buede på siderne, og stak højt foran og bagved ( fransk chapeau à deux bonjours ), dekoreret langs kanterne med to fløjlsstriber - sort og rød, på den sorte var der en fletning af strå, og et bredt sort bånd var bundet om kronen. De mest kendte er eksemplarerne fra Bourbonnet [11] . Især Mikhail Prokudin-Gorsky , der emigrerede til Frankrig efter revolutionen , optog i sin serie af portrætter af etnografiske typer af franske kvinder i folkedragter fra 1930'erne også Bourbonnets folkedragt med samme hat [12] .
Et eksempel på en Champagne folkedragt er et kostume fra byen Chalons-en-Champagne og dens omegn i begyndelsen til midten af det 19. århundrede (især under julimonarkiet ), det er i 1840-1850, at de mange regionale muligheder når sit højdepunkt. Især tøjet for indbyggerne i denne by blev fanget af kunstneren og graveren - litografen Louis Barba ( fr. Louis Barbat ), som illustrerede sit værk "History of the city of Châlons-sur-Marne [komm. 2] og hans monumenter” ( Fr. Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne et de ses monuments ), udgivet første gang i 1855, og i 1865 udkom en anden udgave. Denne bog er en uvurderlig kilde til information om beklædningen af indbyggerne i Châlons-en-Champagne over tid, ikke udelukker den periode, der er behandlet i dette underafsnit [1] .
Den enkleste udgave af kvindedragten var en skjorte (som i hele Champagne, lavet af hamp [9] ) med et forklæde over, det var sommerarbejdstøj. En anden simpel mulighed var at bære én underskørt med skjorten. Det er værd at bemærke, at i chalon-en-champagne kvindernes kostume fra den periode var der to versioner af underkjoler: den ene var lavet af tyndt hvidt lærred, nogle gange dekoreret med blonder og tyl flæser; den anden ( fr. cotillon ) er lavet af gråt lærred med røde/blå/lilla striber. Underkjoler af den første version blev brugt i festlige kostumer, og de andre, som allerede nævnt ovenfor, blev båret, inklusive med en skjorte. Over skjorten blev både en kjole med en corsage ( fr. robe a corselet ), og en corsage og en nederdel båret hver for sig. Over kjolen / overdelen med en nederdel var der allerede taget en jakke ( fr. caracot, cochot ) på, selvom den også kunne bæres over en skjorte. Jakken kan puttes ind i en nederdel eller bæres over den. Det er muligt, at nederdel- og bodice-ensemblet var afslappet tøj, og kjolen med bodice var festlig. Kjoler med tilpassede ærmer, moderigtige efter revolutionen i 1789, og omformede omkring 1845, var også almindelige; kjoler med brede puffede ærmer , moderigtigt i 1830'erne og begyndelsen af 1840'erne (bredden af pufferne blev opnået ved hjælp af kiler mellem de almindelige sømme og i midten af bouffanten). Over nederdelen/kjolen var bundet et forklæde, som også blev båret med festligt tøj. Forklæder blev lavet af groft hampstof . bura eller hvid tyl. Festlige forklæder var lavet af bomuld, var plaid eller sort. Forklæder kunne sættes i bæltet. Uld- eller kashmirsjaler af hvide, brune, blå og sorte farver blev kastet over skuldrene. I Chalons-en-Champagne og omegn var sjalet ikke fastgjort på nogen måde, men andre steder i Champagne blev sjalets ender sat ind i forklæde og forklæde. Over alt tøjet bar de kapper med ærmer af brunt eller lilla uldstof. Kvinder bar en række forskellige kasketter og bredskyggede stråhatte på hovedet [1] .
Det grundlæggende sæt af herretøj bestod af bukser og en skjorte. Herreskjorten, der i mange henseender lignede kvindernes, var lavet af hampstoffer og havde en slids foran. Kraven, som oprindeligt blev holdt fast med snore, har været fastgjort med knapper siden omkring 1840. Men hverken strengene eller knapperne nåede hele snittet, som efterlod et stort hul, hvorigennem brystet var synligt. Bukserne var lavet af mørke stoffer (f.eks. sorte eller brune), samt af grå twill, der var en codpiece ventil (alias lazbant) foran, som faktisk var den eneste type codpiece i de år og har overlevet i flåden den dag i dag. Sidelommer. Bagpå var der snøre til at justere vidden i taljen. Culottes gik ud af brug i begyndelsen af det 19. århundrede; i 1830'erne var bukserne lange. En vest blev båret over skjorten og bukserne, og en strop var til stede bagpå til at fiksere taljen. På tidspunktet for Louis Philippes regeringstid vises revers på vestens halsudskæring, som var fraværende indtil det øjeblik. Hverdagsveste var lavet af kanvas eller hvid piqué , veste til at gå ud var lavet af satin, brokade, fløjl og broderet. Bluser, jakker, både korte og aflange, med haler tjent som overtøj; og kapper af mørkt (brunt eller sort) uldstof, mange havde en bred krave, andre havde hætte. De velhavende, som fulgte byens mode, bar redingote frakker . Bredskyggede sorte filthatte (kronen kunne være enten flad eller halvcirkelformet), kasketter , bomuldskasketter med en kvast (båret med enden med en kvast kastet tilbage), og de velhavende byboere og landsbybeboere bar cylindre [1] .
Børns tøj var ikke anderledes end voksnes tøj (selvom man i nogle illustrationer til ovennævnte bog kan se børn med bluser med bælte, ligesom i bluser ) [1] .
Træsko, lædersko og støvler fungerede som fodtøj [1] .
Et andet eksempel på Champagne-folkedragt er Haute-Marne-afdelingen . Indbyggerne i denne afdeling var historisk engageret i tømmerforarbejdning og støberiproduktion, og indtil slutningen af det 19. århundrede - i vindyrkning. Således er Øvre Marne-folkedragten præget af enkelhed (når dog ikke synlig fattigdom) og på samme tid funktionalitet [9] .
Dameskjorten havde et lige snit uden pile. Ærmerne er ret korte, de længste rækker til albuen. Som i Châlons-en-Champagne var stribede underkjoler afslappede og kunne bruges i stedet for overkjoler under arbejdet, mens hvide blev brugt på helligdage og søndage. Strømper nåede knæet. I slutningen af det 19. århundrede begyndte man at bære pantaloons. Over dette basissæt, som i hele Champagne, bar de en jakke og en nederdel. Sweateren var åben med et antal knapper langs hele snitlinjen. Ensartetheden af disse elementer var ønskelig: Hvis jakken var i et bur eller almindelig, så skulle nederdelen have været den samme. Vinterjakker og -nederdele var lavet af tæt uld, og sommerjakker var lavet af bomuldspiké. Fra [9] .
Kasketter, i lyset af den generelle enkelhed og bekvemmelighed ved at bære den ovenfor nævnte dragt, var ikke prætentiøse, de dækkede hovedet og beskyttede det mod trægrene. I solskinsvejr blev en anden sat på over huen eller direkte på håret, i form af en hætte ( fransk béguinette, bagnolet , lokalt navn - fransk halette ), lavet af lærred eller creton på en tynd vinramme (i nogle sætninger var rammen lavet af pap , hvilket gav det færdige produkt stivhed) [9] [1] . Sådanne motorhjelmer er ret typiske i vinområder som Champagne [9] , for eksempel blev de også båret i Châlons-en-Champagne [1] .
Herredragten var endnu mere behersket end kvindernes. Mænds skjorter var løse, festlige skjorter var hør, og arbejdsskjorter var hamp, selvom i det andet tilfælde var kraven og manchetterne stadig lavet af hør eller tyndt bomuld. Veste blev båret over skjorten, også dem med ærmer. Bluser var også kendt, lavet af blåt lærred, elegante bluser var dekoreret på kraven, manchetter, skuldre og lommeslidser med tambourbroderi med hvide tråde. Bukser (både culottes og lange) var fløjlsbukser, festbukser var stof. Kasketter tjente som hovedbeklædning (en kopi af en hue strikket fra Haute-Marne kendes, som er dobbeltsidet, hvis den ene ende var snavset, så blev den vendt og båret med en ren side) og huer [9] .
Folkedragten i Champagne gik ud af brug i slutningen af 1800-tallet, og nogle steder i begyndelsen af 1900-tallet [1] .
I 1850 bar mænd en skjorte, bukser, et ternet halstørklæde, en vest, en jakke og en bluse over sig; kvinder bar en corsage og en kjole over en skjorte, med et sort sjal over deres skuldre. Slagtere og hyrder bar sorte bluser, og bønder bar blå [13] .
Folkedragten gik ud af brug i begyndelsen af det 20. århundrede: Især blev bomuldsvesten, nathuen, flannelbåndet ikke længere brugt, og ungdommens seler blev erstattet med bælter. Kvinder i begyndelsen af det 20. århundrede bevarede stadig lange nederdele og de mørke farver på deres tøj, men huer blev brugt sjældnere. Træsko blev også erstattet med gummi- og lædersko [13] .
Kostumet i Bresse -regionen , som er en del af Bourgogne, er på mange måder typisk blandt andre regioner i det centrale Frankrig. Så et jakkesæt, næsten identisk med Bresse, blev også båret i Maconne- regionen , der grænser op til Bresse fra vest [14] [15] .
De grundlæggende elementer i et damekostume var en skjorte, en eller flere underkjoler, uld- eller bomuldsstrømper og senere pantaloons. Skjorten i halsudskæringen var dekoreret med broderi, ærmerne kunne være enten korte eller lange, samlet i manchetter. En stof- eller silkekjole med en corsage blev båret over skjorten og underkjoler, de kunne have forskellige farver. Vinterkjoler var lavet af uld, og sommerkjoler var lavet af silke. Længden på ærmerne varierede også - op til håndleddene og op til albuen. Kjolen kunne have både smalle og udvidende ærmer mod slutningen, i sidstnævnte tilfælde var ærmerne på skjorten synlige. Et forklæde med et "bryst" blev båret over kjolen, der dækkede forsiden og siderne af kjolen, og dens kant var kortere end kjolen. Toppen af "brystet" kunne være buet og V-formet, det kunne stikkes med nåle eller små brocher og afsluttes, inklusive syning med metaltråde, guldkæder kunne fastgøres til det (i den ene ende var de fastgjort til forklæde, den anden - til skuldrene). Farven på forklædet skulle stå i kontrast til kjolens farve. Et sjal blev båret på skuldrene, som også varierede i farvesammensætningen, men som med et forklæde var hovedbetingelsen kontrasten med farven på både kjolen og forklædet. En af enderne af sjalet hang ned til taljen, og de to andre ender blev sat ind i "brystet" på forklædet. Kostumesmykker er typiske for Frankrig: brystkors, brocher, øreringe, perler, monista, pæle med medaljoner. Bress er berømt over hele landet for sit emaljehåndværk [14] [15] . På helligdage bærer kvinder blondeluffer [15] .
Kvinders hovedbeklædning var kasketter, som bestod af et stykke hvidt gennemskinnelig stof (pyntet på bagsiden med hvidt på hvidt broderi, hvor plantemotiver dominerede), såsom tyl, hør eller tynd bomuld; og fra hvide bånd, der var bundet under hagen. Langs kanterne af hætten (såvel som hoveddelen og båndene) var dekoreret med små dikkedarer af blonder, fra en til fem rækker. Motorhjelmen var en obligatorisk kvindelig hovedbeklædning, når man gik ud på gaden. Arbejds- og sorghuer var ikke dekoreret med broderi (selvom nogle piger blot erstattede båndene med sorte) og var lavet af almindelig hvid musselin . Motorhjelmer til meget vigtige begivenheder kunne broderes med guld og sølv [14] .
Det mest berømte element i kostumet var en bredskygget sort hat med høj top ( fr. brelot ). Dette er en festlig hovedbeklædning, bundet under hagen med sorte bånd, bestående af skiveformede filtfelter og en hul krone på en messingbund; det blev fjernet af en række blonder, inklusive dem, der hang i form af et kort slør foran og i form af et langt slør bagpå. Toppen af kronen kunne pyntes med et lille bundt blonder eller kunstige blomster, mens hatten som helhed også kunne pyntes med guldkæder. Lejlighedsvis bæres denne hat sammen med en folkedragt på helligdage og i dag [14] [15] .
Træsko, galocher, bløde filtsko og lædersko tjente som fodtøj [14] [15] .
Giovanni Oyua ( fr. Giovanni Hoyois ) skriver i sit arbejde om Ardennerne, at i begyndelsen af det 19. århundrede var træsko almindelige der overalt, med undtagelse af bjergområder [5] .
Bønder (og følgelig folkedragt) er blevet fundet i fransk maleri siden det 17. århundrede, pionererne er brødrene Le Nain (især Le Nain sætter strømper på bønderne, der dækkede foden og underbenet, men forlod fingrene åben [5] ), i modsætning til hollandske kunstnere fra samme tid, der skildrer bønder med respekt for deres arbejde og levevis. I det 19. århundrede, blandt de kunstnere, der skildrer bøndernes liv, fanger folkedragt, er de mest berømte Gustave Courbet (en indfødt i provinsbyen Ornans i Jura -afdelingen i Franche-Comté-regionen (den historiske region Bourgogne ) i det østlige Frankrig) [16] og grundlæggeren af Barbizon-skolen Jean-Francois Millais (bondesøn fra Normandiet). Courbet fanger også på sine lærreder provinsborgernes liv , inklusive kostumet: for eksempel i maleriet " Funeral in Ornans " fra 1839 [16] , i forgrunden, blandt andre karakterer, er der to gamle mænd i gammel- fashionable jakkesæt (veteran fra 1793-revolutionen, Jean-Baptiste Cardet og vinmager François Piyo-Secretan, som også deltog i de revolutionære begivenheder): de bærer især korte culottebukser i stedet for ankellange bukser, og de bærer tohjørner på deres hoveder [17] .