Den russiske folkedragt i Pskov-regionen tilhører den nordrussiske type kostume, som er kendetegnet ved tilstedeværelsen af en sundress båret af kvinder over en skjorte. I alt skiller tre komplekser af kvinders folketøj sig ud, forbundet med henholdsvis Pskov , Velikiye Luki og Toropets . Velikoluksky-komplekset trækker mere mod folkedragten i Novgorod-regionen og Toropetsky-komplekset mod Tverskaya [1] .
Særligt bemærkelsesværdigt er kostumerne i Sebezh- og Nevelsk-regionerne med en blandet russisk - hviderussisk befolkning, mens de stadig var distrikter indtil 1924, var de en del af Vitebsk-provinsen . På trods af det faktum, at på grund af den stærke hviderussiske indflydelse, skulle den traditionelle beklædning i disse regioner i teorien have været meget forskellig fra resten, faktisk er forskellene ubetydelige og få.
Kostumet af Setos , der bor i Pechora-distriktet i Pskov-regionen, såvel som landene, der grænser op til Rusland i Estland , er beskrevet i artiklen " Estisk folkedragt ".
Den første artikel med information om tøjet i et af distrikterne i Pskov-provinsen blev offentliggjort i 1829, men de første mere eller mindre systematiske beskrivelser af Pskov-provinsens dragt blev lavet af det russiske geografiske selskab midt i 1800-tallet som svarbreve på spørgeskemaet fra historikeren Nikolai Nadezhdin , udsendt i forskellige russiske provinser i 1848. Ikke desto mindre var de i pressen offentliggjorte beskrivelser af Pskov-folkedragten i midten af 1800-tallet ret lange. I slutningen af 1870'erne begyndte myndighederne at interessere sig for folkedragten, blandt andet med henblik på udviklingen af en ny militæruniform, tæt på folketøjet. Til dette formål blev "Album med russiske kostumer", som indeholder oplysninger om herretøj i forskellige provinser, indsamlet af guvernører på vegne af ovenstående. I alt indeholder albummet 532 fotografier af kostumet, hvoraf tre er taget i Pskov-provinsen af den lokale fotograf I. Dmitriev.
Et vigtigt stadium i ophobningen af etnografisk viden i Rusland var aktiviteten af Prins Vyacheslav Tenishevs etnografiske bureau , grundlagt i 1895, og hvortil oplysninger om folkedragten også blev sendt i form af breve. Især er der et brev, der indeholder en beskrivelse af folkedragten i Novorzhevsky-distriktet i Pskov-provinsen. På samme tid, i slutningen af det 19.-begyndelsen af det 20. århundrede, dukkede en række referencer til beklædning op i separate publikationer dedikeret til Pskov-provinsen, især i magasiner: både lokale og al-russiske - Niva , Living Antiquity . Det er værd at bemærke de detaljerede beskrivelser af kostumerne udarbejdet af K. K. Sluchevsky. En række materialer, der beskriver folkedragten, er udgivet af Pskov Arkæologisk Forening, stiftet i 1880. Samtidig begynder samlingen af "antikviteter" og husholdningsartikler af lokale samlere, den mest berømte af dem var købmanden Fjodor Plyushkin . Derudover inkluderede Natalya Shabelskaya folkedragten fra Pskov-regionen i sin berømte samling . Imidlertid angav samlere ofte ikke nøjagtigt oprindelsesstedet for visse genstande i samlingen, hvilket begrænsede sig til lange formuleringer i ånden "fra det europæiske Rusland", hvorfor beskrivelserne, for eksempel af Plyushkin-samlingen, blev lavet meget senere af medarbejderne i det russiske etnografiske museum (REM) baseret på kendte data. Ikke desto mindre var der samlere, der var mere forsigtige med klassificeringen og beskrivelsen af det indsamlede tøj, såsom A. I. Kondratiev, takket være hvem den etnografiske afdeling af det russiske museum (nu REM) modtog flest udstillinger fra Pskov-provinsen: Velikoluksky, Kholmsky og Toropetsky amter (hvor Kondratiev arbejdede som inspektør for uddannelsesinstitutioner).
I begyndelsen af det 20. århundrede begyndte de første etnografiske ekspeditioner at blive gennemført. Samtidig begyndte den etnografiske afdeling selv at færdiggøre sine midler og erhvervede udstillinger fra "antikvitetshandlere" og private. I 1910-1911 ydede Det Russiske Geografiske Selskab sit bidrag til undersøgelsen af Pskov-folkedragten ved at sende spørgeskemaer til provinserne, som blandt andet indeholdt et spørgsmål om folkedragten.
Da Pskov-provinsen var tæt nok på St. Petersborg, den daværende hovedstad, begyndte bytendenserne at trænge ind i folkedragten ret tidligt, og på grund af dette er der meget færre etnografiske data om Pskov-regionen end i andre regioner i Rusland. Men f.eks. vogtede kvinder fra Toropets, beboere i Toropets, deres dragt omhyggeligt, selvom det i 1913, at dømme efter samtidens vidnesbyrd, allerede var ude af brug [2] .
Efter revolutionerne i 1917 begyndte lokale fagforeninger at udføre deres aktiviteter med at reparere og studere Pskov-folkedragten samt andre etnografiske materialer i Pskov-regionen. I 1928-1929 blev der for første gang organiseret en målrettet etnografisk undersøgelse af regionen, hvis materialer endnu ikke er offentliggjort. I 1950'erne blev disse værker videreført af en af afdelingerne af den russiske etnografiske ekspedition fra Institut for Etnografi og Antropologi ved USSR Academy of Sciences. Generelt begyndte systematiske Leningrad-filologer, folklorister og endda musikologer i starten af 1940'erne-1950'erne at besøge Pskov-regionen undervejs for at indsamle information om folketøj.
I slutningen af det 20. århundrede, at dømme efter data indsamlet under ekspeditioner og samlinger af museumsudstillinger i 1970-1990'erne i Pskov-regionen, på trods af at traditionel beklædning gik ud af brug og begyndte at blive glemt selv af den ældre generation , bevaredes endnu erindringen om nogle landsbyers ejendommeligheder, og nogle steder blev folkedragten både delvis og helt brugt på helligdage. Denne situation fortsætter formentlig i dag.
Men indtil nu har Pskov-dragten ikke været genstand for særlig undersøgelse, og der er kun meget få værker, der er helliget den.
Indtil begyndelsen af det 20. århundrede var tøj hjemmespundet. For det meste blev der brugt huslinned, lavet af lokale hørarter af forskellige tykkelser og kvaliteter. Pskov hørmochenets var i aktiv efterspørgsel på det russiske hjemmemarked og blev endda leveret i udlandet (provenuet fra salget af hør fra Opochetsky-distriktet beløb sig til 2 millioner rubler). Uld blev også meget brugt.
I slutningen af det 18. århundrede begyndte industriel produktion af stoffer på Pskov-landet, fabrikker dukkede op, for eksempel i Velye , Trigorsky , Sokolovo , Petrovsky-herregården og nogle andre landsbyer i Opochetsky-distriktet. Som regel blev fabriksfremstillede stoffer brugt til festlige kostumer, mens hjemmelavede stoffer blev brugt til hverdagsbrug. I 1800-tallet trængte fabriksfremstillet stof i vid udstrækning ind i folkelivet og erstattede efterhånden hjemmespundet stof [1] .
Herredragt, som andre steder i Rusland, har ikke stærke regionale forskelle både inden for Pskov-regionen og i sammenligning med andre regioner. Den består af en skjorte-kosovorotka , omspændt med et bomuldsbælte og bukser. Skjorten blev syet af hjemmespundet kanvas, calico eller calico . Skjortens krave var lavtstående. Bælterne, som havde kvaster i enderne, var vævet på dikkedarer, gafler eller vævet på planker eller væve . Den mest almindelige bredde på bælterne er omkring 1,5-2 cm.Hverdagsbåndene var smallere og blev lavet både helt i bomuld og i halve med groft uld. De festlige var bredere, ugifte fyre og unge gifte mænd bar bælter i lysere farver end de gamles. Bæltet var også vigtigt i bryllupsritualet. Så de forsøgte at slå den matchmaker, der gik til matchmaking med et bælte, da det at slå en person, der skulle løse vigtige sager med et bælte, blev betragtet som et ønske om held og lykke, så under denne proces sagde de: "Jeg slår ikke , heldet slår.” Til ønsket om en stærk og venlig familie blev følgende ritual praktiseret: en ven ( bedste mand , bryllupsleder), der satte ægtefællerne over for hinanden, bandt deres arme og ben med bælter og sagde: "ben til ben, hænder til hænder, til brystbenet - sternum” . I det kolde vejr bar gamle mennesker en varm jakke - en ærmeløs lærredsjakke med bomuld [1] eller pels.
Bukser, de er også porte, blev lavet på et sash , fastgjort med en knap. Bukserne var ikke vide. Til porte blev der brugt stribet broget eller blå prægning. På ferier og i koldt vejr blev der båret linned, stof eller endda pelsbukser. Om sommeren, på hverdage og på arbejde bar mænd én skjorte og underbukser [1] .
Yderbeklædning var en armyak ( det lokale navn , når man tager yakanya i betragtning , er yarmyak ; nogle gange kaldte de det en kappe ) og en kaftan . De kunne være både hver for sig og sammen. Frakken var lavet af tykt stof og nåede under knæene, kaftanen nåede op over knæene og var lavet af fint stof. Gulvene af kaftaner og armeniere udvidede sig mod bunden. Både til frakker og til kaftaner blev der brugt ufarvet gråt stof, men de var beklædt med en kant af sort plys eller læder. En armener og en kaftan blev båret både om sommeren og om vinteren, og om vinteren blev en armener båret på vejen over en pels eller kort pels. Kaftanen var, i modsætning til frakken, syet til taljen [1] . Ud over dem bar de sløjfer og hættetrøjer, og om vinteren - pelsfrakker og fåreskindfrakker . Pelsfrakker blev syet til taljen, i modsætning til fåreskindfrakker. Sløjfer og hættetrøjer blev syet af hvidt eller sort hjemmespundet stof, der fungerede som sommertøj. I Pskov og Nevelsk-distrikterne var hættetrøjer og næser hvide, i Sebezh - brunlig-sort, og i nærheden af Ostrov og Opochka var der både hvide (åre uden fastgørelsesanordninger) og sorte næser (døv, sat på over hovedet). Generelt var mænds overtøj også ret ensartet, territoriale forskelle er ubetydelige. Et bredt skærb var spændt over ydertøjet.
Pskov-distriktets hættetrøjer blev sat på i ærmer eller vendt, kaftaner og fåreskindsfrakker fungerede som vintertøj. Sorte næser, der fandtes i Ostrovsky og Opochetsky , var også en del af mændenes begravelsestøj, hvilket indikerer antikken af denne type tøj. Fåreskindsfrakker af lige snit, fastgjort med læderknapper ved hjælp af bæltestropper, tjente som vinterbeklædning i disse amter. Kaftaner fra Porkhov- distriktet blev syet med gebyrer på bagsiden og dekoreret med sort fleece og meget lavt omgjord med rødt skær. I Gdovsky-distriktet (før 1943 tilhørte det først St. Petersborg-provinsen og derefter til Leningrad-regionen ) var hættetrøjer almindelige - "redni" lavet af linned lærred vævet på to eller fire trin, fåreskindfrakker var begge lige- skåret og med afskåren ryg og rynker i taljen. Kåberne i Sebezh-distriktet var af et lige snit, pelsfrakkerne lignede dem fra Ostrov og Opochets, men uden fastgørelsesmidler. De gamle troende bar hættetrøjer i begyndelsen af det 20. århundrede.
På deres hoveder bar mænd kasketter , kasketter , filtede hatte lavet af hvid eller grå uld (lignende dem blev båret i hele det russiske nord , det centrale Rusland , såvel som den russiske befolkning i Vitebsk og Chernigov-regionerne ), om sommeren - halm hatte, på helligdage dekoreret med kranse af papirblomster knyttet til tyl, og om vinteren - uldhatte uden visir. Hatte blev lavet på vat, lammeskind blev brugt til bandet , og kronen var plys, sort.
I Porkhov-distriktet blev der i begyndelsen af det 19. århundrede brugt sorte hatte med en høj og smal top. I midten af samme århundrede blev hattene lave. Om vinteren bar Porkhovicherne hatte med et firkantet bånd og malakhai - hatte som øreklapper med pels "ører". Også blandt de "ørede" hatte var kendt triukh med en afrundet stoftop og en foring af fåreskind, og nogle gange kalve- eller hareskind. Bag triukhen var der en klinge, der nåede til skuldrene. På trods af at treukh var en hovedbeklædning til mænd, kunne kvinder nogle gange bære den.
Som ved enhver folkedragt var Pskovegnens kvindedragt opdelt i festlig, almindelig og arbejder, henholdsvis kaldet "venlig", "god" og "tredje". Tøjsættet til et festligt og hverdagskostume var dog det samme. Men afhængigt af bærerens rigdom var der forskelle i rigdommen af indretningen og kvaliteten af de anvendte stoffer.
Kvindeskjorterne i distrikterne Pskov, Ostrov og Opochets i midten af 1800-tallet var uden poliks (skulderindlæg, der er almindelige for de fleste russiske skjorter), men med puffede ærmer syet direkte til halsen. De var dekoreret med broderier og broderier. Også i disse amter bar de langærmede tunikaskjorter med et ekstra hul til hånden, i begyndelsen af det 20. århundrede blev de nogle gange båret som bryllups. I Ostrovsky og Opochets amter bar de også skjorter med lige poliks, som havde en calicoskulder og en linned- eller linnedlejr ("stanukha"), syet foran to paneler og bagpå - fra en eller flere kiler. Toppen af skjorten var ofte farvet eller ternet, for eksempel af lilla calico eller rød calico. En skjorte fra udkanten af Pskov var dekoreret med broderi på kraven og på skuldrene.
I nærheden af Velikiye Luki var dameskjorter af to typer - med og uden poliks. De blev syet af hvidt lærred og broderet som regel med et kryds på forsiden, kraver og manchetter. Broderiet brugte røde [3] og sorte bomuldstråde. Både geometriske og planteparametre blev brugt i broderi. I Velikie Luki var broderi med kædesting udbredt . Lyse bånd blev syet på skuldrene af skjorterne på Kolyubatsky (Kulebatsky) kirkegården i Lipetsk volost i Velikoluksky-distriktet (nu landsbyen Kolyubaki , Velikoluksky-distriktet og dets omgivelser).
Ærmerne på Toropetsk-skjorterne blev broderet ind i en vestibule, og manchetterne var dekoreret med blonder. De blev ligesom kraven trukket sammen med guld- eller perlebøjler samt spænder og brede bånd.
I Nevelsk-distriktet bar de også skjorter med lige prikker. Et eksempel er en skjorte fra landsbyen Tserkovishche , Turichinskaya volost , i det moderne Nevelsky-distrikt , hvis polik består af tre hjemmespundne linned i en strimmel 43 cm bred. Det ene linned er en del af ryggen, det andet er en del af foran, og den tredje er venstre side af hylden og bagside uden sidesøm. Kraven på denne skjorte er stående, 4 cm høj. Manchetterne på ærmerne er også 4 cm lange og er dekoreret med krydssting i røde og sorte tråde [4] .
I begyndelsen af det 20. århundrede blev skjorter med koketter udbredt i hele Pskov-provinsen.
I det 18.-midten af det 19. århundrede var skrå døve, sjældnere svingende solkjoler, kaldet feryazs , almindelige (også en døv kileformet sundress blev kaldt " shushun ", den havde samme navn i det russiske syd [5] , også navne som "tørder" blev brugt på det "," sukman "," kile "," blå mærke " [4] ), og havde nogle gange falske ærmer, som blev bundet på ryggen eller kastet over bæltet under arbejdet. Hverdagssyet af blåt hjemmespundet lærred, og festlige af hæle eller chintz. Især skæve feryazi med falske ærmer blev fundet i nærheden af Velikiye Luki. Den forreste del af en døv skrå solkjole består af et enkelt uskåret stof. Forsømmen var dekoreret med knapper. Bagsiden af en døv skrå solkjole er bred. Feryazi solkjoler fra Velikolutsky, Kholmsky og Porkhov amterne blev syet af kinesisk (tæt blåt bomuldsstof), nanki (gult bomuldsstof) og sjældnere af chintz, calico og hæl. Ved slutningen af det samme århundrede var en sådan solkjole kun et klædeskab blandt gamle kvinder og gamle troende [6] . I begyndelsen af det 20. århundrede blev direkte trykte solkjoler fra 4-6 paneler i form af en nederdel med stropper populære, i nærheden af Velikiye Luki blev de kaldt Sayans. Bagpanelerne var samlet, stropperne var lavet af chintz og satin og var smalle. Stropperne var bredt fra hinanden foran og sat sammen bagpå. En af sorterne af en sådan sarafan er en sarafan med en bryst ("front"), en "pust". En sådan sundress blev syet fra 4-6, nogle gange fra 8 paneler (to blindt syet eller åre foran, og resten på bagsiden og siderne). Brysten var en fortsættelse af frontpanelerne, fra siderne kunne der være et underskæring i niveau med det øverste snit på ryggen, op til 5-8 cm dybt, hvorfra der blev lavet små folder-samlinger 2 mm dybt fra sider og på bagsiden. Disse samlinger kunne fastgøres med en lige tråd med en anden linje i en afstand på 1-1,5 cm fra den første, eller fastgøres fra den forkerte side med en strimmel lærred fastgjort til folderne med skrå sting. I senere versioner blev der i stedet for små boriks lavet små folder, 5-7 mm dybe. Stropperne blev syet til brystets kanter og syet midt bagpå, ofte var de kantet med kontrastmaterialer. Et eksempel på en sådan sundress kan tjene som et eksemplar fra Porkhov-regionen [4] . I de vestlige distrikter af Pskov (såvel som Smolensk og Orel-provinserne) var der en solkjole i form af en overdel med ærmegab eller fordybninger med en plisseret nederdel syet til den.
Bruden ved brylluppet præsenterede gæsterne for bælter af hendes egen fremstilling.
På helligdage blev en shugai båret over en sundress - en kort jakke på vat lavet af hæl, chintz, twill, brokade, damask eller silke med et hørfor (både hvidt og farvet), en krave og lange smalle ærmer. En bred strimmel, en "nederdel", omkring 20 cm lang, blev syet langs shugaiens talje, shugai'en blev fastgjort foran med tre kroge. Shugaiens søm, sider og kanter blev slået af med brokadefletning, fletning og silkebånd, for de velhavende blev de slukket med egernpels (generelt blev shugai til rige kvinder og piger syet af damask på harepels) . Shugay blev brugt året rundt, i modsætning til resten af kvindernes overtøj, som var identisk i snit til mænds. De gamle kvinder bar en ærmeløs jakke - "dushovka", en varm jakke eller en front [1] .
Pskoviternes kostume i det 19. århundrede bestod af en skjorte (både hvid og rød), dekoreret med broderi på kraven og skuldrene, og en blå sundress eller feryaz. Det festlige kostume for indbyggerne i landsbyerne i udkanten af Pskov, ifølge rapporten fra korrespondenten for bladet " Pchela " S. Krapivina fra korsets procession i 1879, så således ud:
Af hensyn til sådanne lejligheder klæder de sig ud i deres bedste festlige påklædning: kvinder og piger i chintz-solkjoler og lange forklæder, i hvide eller lyserøde skjorter med brede ærmer hævet over albuen, i farverige pandebånd og tørklæder.
Kostumet fra Velikiye Luki og dens omegn bestod af en muslinskjorte med en afrundet nedadgående krave, trukket sammen med en manchetknapp og en feryaz-solkjole (i begyndelsen af det 20. århundrede - en Sayan). De omgjorde sig med røde skær, som for eksempel i Kupuy ( Porechenskaya volost , Velikoluksky-distriktet). Over sundressen bar de et tætsiddende brokadebluse-korset med gul gas , der nåede til taljen [3] . Men på Kolyubatsky-kirkegården, hvis befolkning er efterkommere af Polotsk- og Nevel-adelen og Don- og Ural-kosakkerne, som flyttede dertil i begyndelsen af det 17. århundrede ved dekret af Mikhail Fedorovich ; nederdele blev båret i stedet for solkjoler. Over skjorten og nederdelen bar de en smal hvid knælang bluse med foldede falske ærmer, der gemte sig bag det hvide bælte. På deres hoveder bar gifte kvinder fra Kolyubat to tørklæder i lyse farver (rød, gul, grøn eller blå), som var pakket ind i form af en kitsch eller en hat. Men ifølge Dr. Ludwig Marovskys vidnesbyrd bar gifte kvinder røde kasketter, og ugifte piger bar tørklæde. Metropolitan of Kiev i 1822-1837 Yevgeny Bolkhovitinov [3] citerer lignende beviser om røde kasketter blandt gifte mennesker .
I Kholmsky-distriktet bar gamle kvinder fra og med 1849 på helligdage blå feryazis lavet af lærred, kinesisk eller nank med en række metal- (kobber- eller tin)knapper og dekoreret med blonder langs kanten og nær knapperne. Unge kvinder og piger bar solkjoler lavet af chintz og andre stoffer, og silke- og bomuldstørklæder i klare farver blev båret på deres hoveder [1] .
Dragten af Toropchan-kvinder, især købmænd og velhavende borgerlige kvinder, var rigt dekoreret med guld og perler, på grund af hvilket det slog med sin luksus. Men i denne form blev det båret ikke kun på helligdage, for eksempel under festligheder, men også i hverdagen. Solkjoler blev syet af brokade, satin, damask og silke, vintersolkjoler var på vat. Toropets sarafaner var åbne og fastgjort med guld- og sølvknapper over taljen, var på ærmegabene, var beklædt foran med guldgas en fjerdedel af længden og var omspændt med et guldbroderet bælte eller et bredt bånd. Forklædet var lavet af farvet materiale og nåede fødderne. Enker, der bar sorg efter lokal skik, eller i tre år, og ofte resten af deres liv, bar sort solkjole og tørklæde, båndene var også sorte. I ørerne på Toropchanka bar kvinder firkantede perleøreringe, og på deres skuldre - perleperler i flere rækker.
I slutningen af det 19. århundrede, såvel som i hele Rusland, dukkede et "par" sæt op, bestående af en sweater med lange brede ærmer, en flæse i taljen, en opretstående krave og et åg og en plisseret nederdel, der udvidet til bunden ved hjælp af kiler. Jakken var lavet af chintz og hjemmespundet, udover nederdelen kunne den også bruges med en sundress.
Den vigtigste kvindelige hovedbeklædning var en povoinik - en rund eller oval vævet kasket, samlet omkring hovedet på en snor. Tørklæder eller tørklæder blev båret over dem. I distrikterne Pskov, Ostrov og Opochets blev krigere lavet med en oval eller rund bund og et bånd. Daglige blev syet af lærred og hæle, og festlige blev lavet af lys silke, brokade, fløjl, calico og calico, de kunne dekoreres med bånd og galloner. Sammen med krigerne var hovedbeklædningen af gifte kvinder kika (kichka), meget lig krigeren (den havde en rund bund og et bredt bånd foran, tilspidset til baghovedet), men meget hårdt. Kika var dækket med brokade eller fløjl og dekoreret med blomsterbroderi. Derudover blev silketørklæder "gyldne hoveder" brugt som en separat hovedbeklædning, så navngivet, fordi de var broderet i hjørnerne og panden. Enderne af "gyldne hoveder" blev bundet først bagpå, og derefter på panden med en dobbelt knude. "Gyldne hoveder" blev syet af nonnerne fra Ivanovsky-klosteret , der ligger i Pskov. Piger gik som regel barhovede og flettede deres hår til en fletning, for enden af hvilken der var mange chintz-lapper. Et glimmer eller forgyldt bånd blev bundet over pigens hoved, "trimmet rundt med et samlende pink smalt bånd", til hvis ender der blev syet et bredt calico- eller chintzbånd "med smalt tinsel i enderne".
I Porkhov og Kholmsky distrikter var krigeren glat, på toppen var den dækket af et tørklæde bundet på bagsiden, hvoraf den ene ende var sænket tilbage og den anden foran. Bag krigeren var der en tinsel gallon. Farve - rød eller gul.
Kokoshniks i nærheden af Velikiye Luki var cylindrisk i form, der vagt lignede en "fladbundet rund hat" med perlebunde fastgjort til den, kaldet "hegn" eller "casocks". For at perlebundene kunne bule som "marker", blev perler bundet på hestehår. Under kokoshnikken bar gifte kvinder et silketørklæde, hvorfra en perlemanchet faldt ned til halsen, mens ugifte piger med en kokoshnik ikke bar dem. Pigerne bandt også tørklæder foldet i form af et bånd om hovedet, bundet med ender på bagsiden og kranse med galon. Bånd blev vævet ind i fletningen. Evnen til at væve en fletning ikke i tre, men i seks eller flere tråde blev betragtet som ægte chic. Sigende, i Velikie Luki, begyndte ordet "andemad" ikke kun at betyde under, men hele kokoshnik som helhed, mens dette fænomen ikke blev observeret i andre territorier. I slutningen af det 19. århundrede bar kvinder fra omegnen af Velikiye Luki, for eksempel i samme Kupuy, røde tørklæder bundet på baghovedet med en knude [3] .
Den mest berømte kvindelige hovedbeklædning i Pskov-regionen er en kegleformet kokoshnik-shishak, båret af gifte kvinder fra Toropchan og indbyggere i de omkringliggende landsbyer (selvom der er bevis for, at sådanne kokoshniks også var på mode blandt Porkhov - købmænd). Ligesom resten af kostumet var det lavet af dyre materialer, og for eksempel i 1860'erne kostede de dyreste kokoshniker fra 2.000 til 7.000 kongelige sølvrubler, hvilket på det tidspunkt var endnu dyrere end fast ejendom [7] . Og under modtagelsen af Toropets-købmændene af Catherine II kostede købmanden Podzharovas kokoshnik 40.000 rubler [2] . På grund af deres høje omkostninger udlejede nogle familier deres kokoshniks under økonomiske vanskeligheder, hvilket kunne give betydelige indtægter [7] . Navnet " shishak " blev givet til kokoshnik på grund af de fyrrekegleformede fremspring , der var til stede på en særlig hård belægning på panden og trimmet med små perler. Antallet af sådanne "buler" afhang af familiens rigdom, jo mere velstående familien, jo flere kegler, henholdsvis, selvom kvaliteten af kokoshnik som helhed afhang af rigdommen. Kokoshnik-shishak blev først sat på ved et bryllup: matchmakeren satte den på brudens hoved med ønsker om lykke, sundhed og mange børn (det blev antaget, at matchmakeren ønskede at få lige så mange børn, som der var kegler på kokoshnik [7] ). Kokoshnikken blev båret af gifte kvinder på helligdage, og hjemme, også i køkkenet, gik de i kirke. Over kokoshnikken tog de et plat-slør på, bundet under hagen, rigt dekoreret med guldbroderede roser. Vinklen på sløret nåede til taljen, og i gamle dage nåede den til hælene. Ud over levedygtigheden af Toropchanerne som helhed skyldtes denne type kokoshnik perleindustrien udviklet før revolutionen på disse steder [2] . Ugifte Toropchan-kvinder bar kroner af en konisk eller cylindrisk form lavet af pap, dækket med brokade broderet med sølvtråd eller gaze, og perletråde var fastgjort til kanterne af disse.
Sko blev båret om sommeren med hvide kanvasonucher og om vinteren med hvide uldne. For mænd var de pakket ind over havnene. Sokker blev kaldt "pagolenki", de blev strikket af uld og båret over fodklæder med bastsko og stempler. Pagolenki nåede læggene og kunne enten være ensfarvet eller med mønstre.
Fire typer sko blev båret på deres fødder: bastsko , stempler - sko uden hæl, lavet af et enkelt stykke læder; høje vævede sko og sorte læderstøvler . Bastsko, der var almindelige på Pskov-regionens område, var af tre typer: "Moskva" lavet af limebast (bast bastsko blev også kaldt bastsko), "hviderussiske" (svarende til bastsko-tricks båret direkte på territoriet af Hviderusland) og "krutenki" eller "chuni" fra hamp reb. "Hviderussiske" bast sko-tricks blev vævet af pil. Også i Pskov, såvel som i den tilstødende Novgorod-provins, bar de birkesandaler [3] af skrå vævning og med lave tønder. Bast sko-krutenki havde et rundt eller rektangulært hoved af lige (i tillæg til Pskov-regionen var direkte vævning af bastsko blandt russere kun til stede i Smolensk-provinsen ) eller rillet vævning. Sålen var vævet af tykkere reb. Ud over bastsko vævede de sko med en høj top som lave sko eller støvler, som blev kaldt "walkers", "fødder", "bark shoes" og "shoe covers". Hun, i modsætning til bastsko, blev brugt på bare fødder og fungerede som både arbejds- og hjemmesko. Disse sko blev vævet af bast og birkebark. Stemplerne blev lavet ved at samle læderet langs kanterne på en rem, der blev ført gennem huller, og nogle gange gennem løkker placeret på siderne og bagsiden, over hælen. Tåen af stemplerne begyndte i begyndelsen af det 20. århundrede at blive slået ud med søm. Både bastsko og stempler blev holdt på onuchs ved hjælp af dikkedarer, som var lavet af hamp eller stykker af læder. I Porkhov uyezd var forbindingerne læder, og i Kholm uyezd var de både hamp og læder.
Støvlerne var høje, hvor mænd fyldte havnene. De blev købt hos landsbyens skomagere, der lavede varer på bestilling eller i byen. De blev dog ikke meget brugt, i modsætning til bastsko (ifølge samtidige blev støvler brugt meget sjældent i Pskov-distriktet). Om vinteren tog de støvler og filtstøvler på . Sidstnævnte blev dog importeret fra provinserne øst for Pskov, og de lokale fremstillede dem ikke.