Senmiddelalderens dragt spillede i høj grad en social funktion. At bære en kjole i det 14.-16. århundrede blev defineret af begrebet "løg", da den øverste kjole blev båret over bunden, og antallet af lag afhang af ejerens sociale status, hans rigdom, professionelle tilhørsforhold, som samt lokale traditioner. I et samfund, der var strengt opdelt efter godser , var iført et jakkesæt fastsat af " love om luksus ", som foreskrev en eller anden kjole for hvert socialt lag. Men det store antal af disse love og hyppigheden af deres vedtagelse tyder på, at forbuddene konstant blev overtrådt.
I slutningen af det 12. århundrede befandt det feudale Europa, og især Frankrig, sig i en " malthusiansk fælde ": mere end hastige fremskridt på det teknologiske område, omfattende økonomisk styring baseret på udnyttelse af flere og flere nye rum, kombineret med overbefolkning, måtte ende i en krise. . Begyndelsen af denne krise blev fremskyndet af Hundredårskrigen , hvor den gamle adel i de lande, der var involveret i konflikten - England og Frankrig, og i en eller anden grad deres europæiske allierede, udryddede sig selv. Den store hungersnød i 1315-1317 , forårsaget af en voldsom ændring i klimaet, kendt i litteraturen som "den lille istid ", samt den sorte død -epidemi , der udslettede næsten en tredjedel af landets befolkning, blev tilføjet til militære strabadser .
Det katastrofale fald i antallet af arbejdere forårsaget af epidemien, såvel som det øgede velvære for dem, der blev tilbage, førte til en kraftig stigning i prisen på manuelt arbejde. De lavere klasser, der indså deres styrke, forsøgte straks at forbedre deres økonomiske situation og opnå visse politiske friheder, forsøg fra staten på at kontrollere disse nye tendenser gennem love, der forbød lønarbejdere at betale mere end hvad der var sædvanligt før epidemien, samt adelens forsøg på at hæve skatterne i deres domæner og styrke deres indflydelse i byer og landsbyer, og dermed vende tilbage til tingenes gamle orden, resulterede i en kæde af folkelige opstande, der skyllede over landet i de sidste tyve år af det XIV århundrede. Slutresultatet var en slags status quo , der ikke tilfredsstillede nogen af siderne: Skatterne steg, men ikke nok til at genoprette overklassens vaklende materielle rigdom, og samtidig måtte myndighederne opgive forsøg på at regulere lønningerne. I samfundet hævdede en ny kraft sig selv - købmandsklassen, de velhavende ældste af håndværksbutikker , bypatriciatet . Den høje fødsels prestige blev i stigende grad erstattet af en stram pengepungs prestige, den adelige klasse fik et slag, som den ikke længere kunne komme sig fra, og hele senmiddelalderen forvandlede den, med Florent Veniels ord, til en æra med hans "langsomme smerte". Morganatiske ægteskaber spredte sig mere og mere i samfundet , fattige adelsmænd giftede sig "for penge", hvilket yderligere underminerede deres klasses allerede rystede prestige. Hierarkiske grænser blev udvisket, statslige forsøg på at påvirke mode, udvikling af stadig nye "luksuslove", der forbød de lavere klasser at bruge dyre stoffer, lange kjoler og udsøgte smykker, blev simpelthen ignoreret af befolkningen. Florentineren Matteo Villani klagede [1] :
De almindelige mennesker efterspørger nu de dyreste og mest udsøgte retter til sig selv, deres kvinder og børn flagrer med storslåede kjoler, der tidligere tilhørte dem, der for altid forlod denne verden. (...) På nuværende tidspunkt forlanger kvindelige tjenere, uerfarne og utrænede, og med dem staldknægtene sig selv mindst 12 floriner om året, og de mest arrogante 18 og endda 24, det samme gælder børnepige og små. håndværkere, som tjener deres brød med egne hænder, som du nu giver tre gange mere end normalt, og også arbejdere på markerne, som nu skulle forsynes med et hold tyre og korn til såning, og de vil udelukkende arbejde. på den bedste jord, efter at have forladt resten.
Til stor fristelse for deres nye undersåtter fangede de engelske bueskytter i Crécy en enorm mængde luksuriøs kjole, hvor franskmændene forberedte sig på at fejre sejren, med det resultat, at det ifølge kronikeren ikke blev mere klart, hvem der er . rig og hvem er fattig ."
Men mest af alt påvirkede omvæltningerne forårsaget af krig, hungersnød og pestepidemien verdensbilledet for datidens mennesker. Selve konceptet om verdensordenen, én gang for alle etableret, urokkeligt og ikke underlagt nogen ændringer, som en perfekt afstemt mekanisme, viste sig at blive undermineret én gang for alle. Frygten for i morgen, bevidstheden om skrøbeligheden af ens egen eksistens, med den fuldstændige umulighed af at påvirke, hvad der sker, startende under epidemien, gav anledning til den febrilske jagt efter fornøjelse, ønsket om at overgå hinanden i luksus og en passion for outfits , som I. Nol gav navnet "den erotiske bestanddel af pesten" . " Dødedans ", afbildet i mange kirker, hvor skeletter, dødssymboler, dansede blandet med fyrster, prælater, bønder, ledsaget af orgier på kirkegårde, glans og spild, liv efter princippet " spis, drik, elsk, for i morgen dør du ".
Den øverste kjole, som tidligere var et karakteristisk kendetegn, hvorefter klasser og formuer var forskellige, i XIV-XV århundreder, blev i stigende grad en demonstration af kroppens skønhed - også et nyt koncept, der forårsagede vanvid hos moralister - og prale af luksus og velstand. Kjolen, der tidligere er designet til at skjule og skjule kroppens linjer, er blevet meget mere åben og endda trodsig, menneskelig og jordisk blev foretrukket frem for efterlivets lyksalighed. Europa var ved at forberede sig på renæssancen.
Skrifterne fra datidens moralister, som piskede og latterliggjorde den nye mode, paradoksalt nok, har bevaret den største mængde information om den til vor tid. Som det normalt sker, blev moralens vogtere rasende over enhver, den mest ubetydelige forandring, enhver nyskabelse i at bære en kjole, hvilket uden tvivl vidnede om fordærv, glemsel, ødelæggelsen af spiritualitet og den sidste doms nærhed. . Da i det XII århundrede fra øst kom mode til lange, flydende tøj, historisk går tilbage til de arabiske og græske kjoler, så de et farligt bevis på delikatesse, "femininitet" og korruption af moral i slutningen af middelalderen , disse samme gamle klæder blev allerede opfattet som de eneste rigtige. , strenge og kyske, i modsætning til den nyligt dukkede korte kjole [2] .
Ved århundredeskiftet begyndte den tidligere forenede menneskelige masse at gå i opløsning til separate "jeg". Ønsket om at skille sig ud fra mængden for at tiltrække andres opmærksomhed var så stort, at klokker begyndte at blive bundet til bæltet, hvilket igen tvang St. Bernard til at spørge de daværende fashionistaer vredt: " Hvilken slags nipsting er det har du på? Er det en hestesele? Kvinders kjole? » De klares utilfredshed kunne på ingen måde stoppe de nye tendenser [3] [ specificer link ] .
En revolution i selve ideologien om at bære en kjole i de første år af det XIV århundrede blev startet af kvinder. For første gang i mange århundreder havde kjolen en halsudskæring , nakke, skuldre og øvre bryst var udsat for offentligheden. Som sædvanlig var denne nye en godt glemt gammel - en kjole blev båret på samme måde under Romerriget , i teutonisk tøj varede denne mode indtil slutningen af det 5. århundrede e.Kr. e., men selvfølgelig blev middelaldermenneskets historiske hukommelse aldrig udvidet så langt (231). For at forstå chokket forårsaget af denne mode, bør det huskes, at en kvinde med hensyn til middelaldermoral blev betragtet som en underordnet skabning, der skulle holdes i lydighed til sin egen fordel for at forhindre de udbredte vilde instinkter, arvet fra formoderen Eva . Kvinden stolede på "en asp , en hugorm ", den angevinske ridder Geoffroy de La Tour Landry sammenlignede hende med en edderkop, der dygtigt flettede det stærke køn med et netværk for på den måde at trække ham ind i den kødelige synds afgrund. Den nye mode ændrede seksuelle roller på en skandaløs måde - fra bytte blev en kvinde en jæger, en forfører, utilgængelig og derfor især ønskværdig. Det ville virkelig være svært at fornægte den erotiske komponent i den nye mode, kjolerne fra det tidlige XIV århundrede, der stadig helt draperer figuren fra taljen og nedenunder, efter at have modtaget en aftagelig overdel med snøring eller et antal knapper, stramt tilpasset bryst og arme, understreger deres form, afslører det tidligere skjulte [4] .
Moralister forbandede utrætteligt den " nøgne hals ", der tiltrak mænds øjne som en magnet, og gav uheldige beundrere en hyggelig plads i en helvedes bradepande - intet hjalp [4] . Efter at have opstået, blev halsudskæringen en integreret del af kvinders påklædning indtil slutningen af det 19. århundrede. Desuden gik mændene også over styr, fra 1340'erne fik herredragten, efter kvindernes, en aftagelig overdel og en søm bagpå, som gjorde det muligt at fremhæve hver eneste linje i kroppen, samt en lang række knapper. Det nye outfit var så smalt og stramt, at det ikke kunne tages på uden hjælp udefra, hvilket forårsagede latterliggørelse og hån af fans af en streng livsstil. Munkekroniker fra Saint-Denis Michel Pentoin skrev indigneret om den nymodens kjole " så smal og stram, at den ikke kan tages på uden hjælp, processen med at fjerne den antyder håndværket af en flayer " [5] . Ydermere begyndte mændenes outfit at blive katastrofalt forkortet, til det punkt, at det i den mest vovede version (den såkaldte "jakke") knap dækkede hofterne, hvilket forårsagede en yderligere bølge af indignation, at "at bære sådan en kjole, i ethvert forsøg på at bøje sig ned for at tjene sin herre, viser alle, der står bag hans bh (trusser) ” [6] . Ud fra den samme morals synspunkt reducerede en sådan "skamløshed" bæreren af en sådan kjole til niveauet af et dyr eller en vild. Men al moralisternes indignation kunne ikke stoppe historiens fremadrettede gang. I fremtiden faldt en kort kjole enten ind i skyggerne eller dukkede op igen, men blev ikke helt glemt [7] .
Hvis det er svært at spore historien om den kvindelige halsudskæring, så kan man med hensyn til herremode med tilstrækkelig sikkerhed sige, at den opstod blandt unge adelsmænd - svende og sider . Det var tilsyneladende rent militære behov, der bragte hende til live, i en lang kjole båret på eller under beskyttende våben var det svært og ubehageligt at kæmpe, især da tungmetalpanser oftere og oftere begyndte at erstatte den ældgamle quiltede jakke. Det var også lettere at tjene i en kort kjole - det er værd at huske på, at et obligatorisk stadium i en ung adelsmands liv omfattede at hjælpe mesteren som side, væbner og "ædle tjener" - op til udgangen fra ungdomsårene og riddertiden . En lang og bred kjole var selvfølgelig ubelejlig for udførelsen af sådanne funktioner. Det skal også bemærkes, at i selve samfundet forårsagede denne måde en tvetydig reaktion. Hvis kirken forkastede det straks og øjeblikkeligt, indtil nutiden, med lange, flydende klædedragter, besluttede de højeste adelsmænd ikke umiddelbart deres valg. Hvis Johannes II og Karl V den Vise ubetinget foretrak gammeldags langt tøj, begyndte den unge og aktive Karl VI at optræde offentligt i en kort kjole, hvorefter den nye mode endelig blev etableret [8] .
I den sene middelalder blev tøj lavet af materialer af både vegetabilsk og animalsk oprindelse. Af den første type var hamp , ramie kendt, især hør var almindeligt , som blev brugt til syning af undertøj. I det 13. århundrede dukkede bomuld op i Frankrig , bragt af købmænd fra østen. Bomuldsstof blev brugt til at skræddersy tøj, undertøj, foringer brugt i nogle typer kostumer [9] blev også lavet af det .
Silke blev oprindeligt bragt af købmænd fra Mellemøsten og det vestlige Middelhav, men allerede i det 15. århundrede begyndte produktionen i Lyon , og den lokale morbær tjente som føde for silkeormslarver . Dog forblev uld det vigtigste råmateriale til stof gennem hele middelalderen; et fransk ordsprog fra tiden sagde, at " under fårefødder bliver sand til guld " [10] . God, varm og holdbar uld blev givet af den gasconiske og iberiske fårerace kendt under navnet "churro", men engelske produkter blev anset for at være de bedste. Shetland- og Coastward-racerne var berømte for deres lange, stærke hår, produkter fremstillet af sådan uld blev ikke slidt op i lang tid og nød velfortjent berømmelse. Nordafrikanske merinoer dukkede op i det XIV århundrede og blev oprindeligt distribueret i Spanien [9] .
Klipning. Miniature fra Jean de Lucs timer, 1524
Kvinder væver, spinder og kæmmer linned. Miniature fra et fransk manuskript af Giovanni Boccaccios afhandling De mulieribus claris ("Om berømte kvinder"), 1400-tallet
Kamning af uld. Detalje fra "November" miniature fra Da Costa Hours af Simon Bening . Belgien, ca. 1515
Fåreklipning blev som regel udført i maj, og besætningen blev tidligere badet i floden eller i det nærmeste reservoir. Uld fra mave og ben blev foldet hver for sig, da det blev anset for at være for groft, og blev mest brugt til at lave hårstop, eller den groveste og billigste tråd. Yderligere, ved hjælp af en speciel sigte, blev den fjernede uld renset for snavs og klumper. Dette arbejde blev betragtet som feminint. Derefter blev ulden udsat for gentagne vask for at befri den for talg, olieret, kæmmet, igen adskille groft hår, som derefter blev brugt til at stoppe madrasser, fra uld til spinding [9] .
Denne spinding blev som næste arbejdstrin også betragtet som et næsten udelukkende kvinde- og husligt erhverv. Spindeværksteder var sjældne, det meste arbejde foregik hjemme, og hvis hør og hamp mest var beregnet til hjemmevævning, og kun overskuddet gik til markedet, blev næsten alt ulden solgt. Spindehjulet var et så velkendt værktøj, at det blev en uundværlig egenskab for en bondekvinde i litteratur og ikonografi. Dette ældgamle og yderst simple instrument bestod i begyndelsen kun af et bræt , som var anbragt oprejst, og en spindel med en hvirvel; at trække i tråden var en udelukkende manuel proces, kedelig, og nogle gange smertefuld, de monotone bevægelser ved at sno tråden irriterede huden. Det selvspinde hjul , som forenkler og fremskynder processen med at trække og sno fibre, blev tilsyneladende opfundet i Persien , men gennem italienerne blev det hurtigt populært i Europa, den første dokumentariske omtale af dette værktøj går tilbage til 1290 [11] .
Det skal bemærkes, at ligesom enhver større opfindelse, vakte det selvsnurrende hjul vagtsomhed og endda fjendtlighed og blev officielt forbudt at bruge - af frygt for, at den sædvanlige livsstil ville begynde at bryde sammen. Men disse forbud førte naturligvis ikke til noget resultat. Det selvsnurrende hjul fortsatte med at brede sig, hvilket gav en dobbelt effekt. På den ene side tog et selvsnurrende hjul, meget tungere og mere omfangsrigt end et primitivt gammelt værktøj, friheden for en bondekvinde, og lænkede hende til huset [11] . På den anden side blev håndværksgarnproduktionen rentabel. De første værksteder åbnede i Flandern , derefter grundlagde dronning Philip , Edward III 's hustru , da hun huskede, hvor profitabel garnhandelen var for hendes land, et spindeværk i Norwich , ( England ) i 1336, og engelsk uld vandt meget hurtigt en plads i Det europæiske marked [12] .
Vævning , som næste produktionstrin, var allerede en ren mandlig affære. Stoffet blev fremstillet på vandrette væve ved at trække kædetrådene hen over dem, og ved hjælp af to stigende stænger, hvis bevægelser kunne justeres ved hjælp af en pedal, blev de ønskede tråde hævet, så skudtråden kunne passere igennem dem frem og tilbage. Ved siden af hovedvæveren skulle der være en medhjælper, som sørgede for, at trådene ikke blev filtret eller revet. Normalt blev dette arbejde betroet til børn, som på grund af deres lille statur ikke var trætte at bøje sig til maskinen fra tid til anden. Senmiddelalderens vævere var i reglen førsteklasses håndværkere, der kunne deres fag indgående, på trods af at kun ganske få havde råd til at eje et værksted; de fleste af dem var på lønningslisten hos de ældste i tøjbutikken, som havde til deres rådighed flokke af får, skove, lejede arbejdere og endda skibe til handel med oversøiske lande [13] .
Det færdige stof blev sendt til adskillige messer, stofhandelen i middelalderen var en veletableret og meget profitabel forretning, der forbinder Frankrig selv med så fjerne lande som Indien og Kina . Stoffer, der var til salg, både lokale og importerede, blev nødvendigvis underkastet kontrol af særlige repræsentanter for tøjproduktionen, kaldet det flamske ord eswardeurs . Kun de af dem testede ruller, forsynet med blyforsegling, kunne officielt udstilles for køberen [14] .
Ubleget stof, groft, gråbrunt, med talrige knopper og knaster, blev solgt pr. mål. Uden yderligere forarbejdning kunne hun kun gå efter hestetæpper, dog brugte de fattigste hende til sengetøj, cistercienserne købte råt linned til syning af klosterbukser . Men i de fleste tilfælde blev stoffet videreforarbejdet i klæde- og farveværkstederne [14] .
Til at begynde med blev det gentagne gange vasket i kar, knust og malet med kul - denne procedure bidrog til tilpasningen af fibrene og forsvinden af knuder. Derefter blev lærredet slået ud med specielle piskeris og gennemblødt med fødderne i kar fyldt med sand og vin sediment. Dette arbejde, der ikke krævede andet end fysisk styrke og sundhed, var loddet for ufaglærte arbejdere, som indtog den laveste stilling blandt tøjbutikkens medlemmer. Denne voldelige og dårligt regerede masse havde en konstant tendens til oprør, som fra tid til anden gav sig udslag i slagsmål og træfninger, som fik et særligt alvorligt omfang, da det i 1200-tallet blev muligt at erstatte fulderne med mekaniske hamre. drevet af en vandmølle. De oprørske arbejdere ødelagde flere af disse møller, hvilket fratog dem deres indtjening, men selvfølgelig kunne sådanne udbrud ikke stoppe historien [15] .
Til sidst gik det færdige stof, om nødvendigt, til farverne, og fra dem blev det allerede overført til skræddere og syersker. Foruden deres egne stoffer blev der også brugt importerede; handelsbøger af det 14. århundrede navn Alexandrian og tatarisk silke , guld og sølv broderi, kashmir , twill , flannel , taft , damask og endda en slags linned kaldet cottum, som blev lavet af katte- og hundehår [ 16 ] .
Stoffarvning. Miniature fra et flamsk manuskript af Bartholomew of England 's On the Properties of Things , 1482
Fremstilling af linnedtøj. Miniature fra et tysk manuskript af Ibn Butlans Tacuinum Sanitatis . 15. århundrede
Fremstilling og salg af uldtøj. Miniature fra et tysk manuskript af afhandlingen " Tacuinum Sanitalis " af Ibn Butlan. 15. århundrede
Pelse, der gik af mode i slutningen af det 13. århundrede, vakte igen opmærksomhed halvtreds år senere. Man brugte pelse til at slukke og polstre kjolen, hvilket langt fra var overflødigt, hvis man husker, at selv slotte og kirker nogle gange var kolde og fugtige. Det højeste niveau i pelshierarkiet var besat af sabel (zibeline), hvid hermelinpels med sorte haler (hermelin), dens ideelle hvide sort (menu vair), højt værdsat ved retten, og også vair - et komplekst pelsstof opnået ved at kombinere stykker af hvid pelsstoat og gråt egern, eller bare et gråt egern med hvid mave. Det antages, at navnet på denne pels kommer fra den franske verre - "glas", da den i lyset har en glasagtig glans. Egernskind blev bragt i store mængder fra Ungarn . Pelse af denne type var som regel beregnet til kjolen til kongen, dronningen og højtstående personer. Af mindre værdi var gris, mårpels eller europæisk egerns vinterdragt, sammen med det var kaninpels (lapin); begge disse sorter blev betragtet som ædle. Helt i bunden af hierarkiet var lammet (mouton) og bæveren (hjul), der især blev brugt til hofdragter og liverier [17] .
Middelalderen elskede lyse farver. Religiøse tænkere, som for eksempel St. Bernard, der afviste lyse farver på grundlag af deres "forførelse", og erstattede ønsket om himlen med den dødelige verdens forgæves fornøjelser, forblev i et håbløst mindretal. Ønsket om at klæde sig lyst og iørefaldende var uforgængeligt i alle samfundsklasser og blev udelukkende dæmpet af overvejelser om den monetære plan [18] .
I den tidlige middelalder var farvestoffer kendt i tekstiler , både af vegetabilsk og animalsk oprindelse, ikke forskellige i holdbarhed og falmede hurtigt nok efter vask eller falmede i solen, så lyse farver var hovedsageligt de riges lod, som havde råd til at skifte tøj ofte , mens langt størstedelen af befolkningen ufrivilligt foretrak brune, grå eller brunlige-beige nuancer. I disse tider var befolkningens smag ret konservativ; farvepaletten blev bygget på basis af tre farver, der kom i brug i oldtiden - hvid, rød, sort, mens resten blev betragtet som sekundære og grupperet omkring hver af dem " ved maksimal lighed ". Middelalderen, med sine mystiske tilbøjeligheder og evnen til at se symbolikken i mindste detalje, undlod ikke at udvikle en hel skala af farvevurdering, og hver af farverne fik en vis betydning. Hvid , opfattet som en ikke-farve, fraværet af farve, fungerede som et symbol på renhed, kyskhed og renhed. Engle på ikoner var klædt i hvidt, hvid blev betragtet som håbets farve i Gud, farven på højeste retfærdighed og evighed. Siden XIV århundrede er denne farve blevet særligt elsket og moderigtig. Og på samme tid (for middelalderen var en sådan dobbelthed typisk) blev hvid anset som farven på fortvivlelse og død [19] .
Selv dronning Mary Stuart bar efter sin mands død i 1560 stadig ifølge traditionen en hvid sørgekjole.
Sort blev betragtet som farven på mådehold, beskedenhed, kristen ydmyghed og nogle gange omvendelse over for Gud; på den anden side var han forbundet med død, sorg og fortvivlelse. I begyndelsen af det XIV århundrede blev sort så populær, at den i kort tid næsten fortrængte andre farver og nuancer; Denne nye mode blev introduceret af hertugen af Bourgogne , Philip den Gode , som i mange år klædte sig i sort som et tegn på sorg over sin far , der blev dræbt i den sædvanlige feudale magtkrig for disse tider [19] .
Og endelig, den mest foretrukne skygge, kongen af farver var rød , siden oldtiden blev det betragtet som det modsatte af hvid. Rødt herskede på ridderens våbenskjolde og fungerede som det vigtigste på en tredjedel af dem. I rødt gik bruden ned ad gangen, enorme mængder røde stoffer, hvoraf antallet af nuancer nåede femten, blev solgt på markederne. Rød symboliserede stolthed, sejr, styrke og magt. Rød skulle være farven på from generøsitet, åndelig bredde, det var også forbundet med lærdom og magt, og ifølge populær tro skræmte det onde ånder væk . Det var sædvanligt at binde røde bånd til børns ben og dermed beskytte babyer mod alle mulige ulykker, især mod mæslinger og blødninger. På den anden side var den røde farve fast forbundet med vrede og grusomhed, prostituerede og bødler blev nogle gange tvunget til at klæde sig i rødt, hovedpersonernes antagonister flagrer med rødt tøj i romanerne fra Arthur-cyklussen [19] .
Men i det XII århundrede begyndte mere persistente farvestoffer gradvist at komme i brug, trænge ind i fibrenes dybder, og samtidig steg efterspørgslen efter farvede stoffer kraftigt, og kravene til den æstetiske side af anvendte farvepalet steg også . Revolutionen i den offentlige smag, der kom på dette tidspunkt, var baseret på et komplekst sæt af årsager, som afspejlede udviklingen af selve farvningsteknologien, økonomiske og endda etiske overvejelser. Det hele startede med, at man på det tidspunkt fandt en opskrift på at opnå et vedvarende himmelblåt farvestof i stedet for den uklare og ikke særlig attraktive farve, der blev brugt tidligere. Desuden, hvis tidligere importeret og ekstremt dyr indigo var påkrævet for at skabe blå og blå nuancer , kom der omkring 1100-tallet billige lokale råvarer i brug, som samtidig gav en vidunderlig farveeffekt [20] [21] .
De lærte at få blå maling ved at samle bladene af træ , som vokser rigeligt langs bredderne af Somme , Esco og Garonne . Bladene blev knust i en morter og blev til en homogen vælling, som derefter blev efterladt til gæring, tørret, og det resulterende pulver blev tilsat farvekarret. Gul farve blev opnået fra mignonette eller celandine , valnøddeskal farvet stoffet brun-sort. Rød maling blev opnået fra cochenille eller orm , den blev også opnået fra madder rod , lyserød farve blev givet af træ af en af typerne af caesalpinia , en dyb sort nuance blev opnået ved at dyppe lærredet to gange i et kar med blå maling og derefter derudover farves det med rødt [19] .
Farvning af stoffet, som den sidste fase af dets fremstilling, var en lang og ret kompliceret proces. Selve det ublegede lærred havde en beige-brun nuance. For en billig bondekjole kunne den sælges uden videre forarbejdning, men handlede det om dens dyrere varianter, gik de færdige udskæringer fra væverværkstedet til farverne, der ligesom vævere tilhørte tøjbutikken. For at opnå den ønskede nuance blev lærredet gennemblødt i kar med farvevæske, hvor der også blev tilsat alun for at fiksere farven på stoffet [19] .
Ændringen i offentlige præferencer blev også overlejret af det faktum, at blå blev betragtet som "kongelig" i Frankrig. Det har længe været "familie" for capetianerne , brugen af blå heraldiske klæder blev vedtaget af alle de mange grene af denne familie. Den blå farve for lægmanden fik yderligere tiltrækningskraft som farven på St. Louis , der nød hidtil uset respekt og autoritet i disse dage. Michel Pasturo, der viede adskillige værker til farvens historie, henledte opmærksomheden på det faktum, at populariteten af et bestemt farvet stof i mindst halvdelen af tilfældene korrelerede med udbredelsen af den tilsvarende farve i heraldik . Dette satte sit præg selv på ordbrugen - navnene på heraldiske farver blev til tekniske betegnelser brugt i tekstilværksteder. Blå (mere præcist "azurblå", fransk azurblå ), som i 1200 kun var til stede på 5% af våbenskjoldene, blev hundrede år senere allerede brugt fire gange oftere, omkring 1350 antallet af våbenskjolde med en azurblå baggrund allerede nået 25%, og samtidig øget efterspørgsel efter blå stoffer. Senere stabiliserede situationen sig midlertidigt, men derefter fortsatte populariteten af den blå farve med at stige; i det 16. århundrede udgjorde våbenskjoldet allerede 35% af blazonerne med en blå base. Denne popularitet viste sig at være bemærkelsesværdig stabil og forbliver op til nutiden [22] .
Den store efterspørgsel efter blå i det 12.-14. århundrede førte til en hidtil uset stigning i efterspørgslen efter træblade, som begyndte at blive kunstigt dyrket i store mængder. Handelen med blå maling fik et paneuropæisk omfang og resulterede i en voldsom rivalisering mellem forhandlere i madder root (som gav rødt farvestof) og handlende i woad. Alle mulige kampmetoder blev brugt mod rivaler, op til det faktum, at rødmalingshandlere beordrede at afbilde djævle i blå toner i kirker og forsøgte at påvirke offentlighedens smag på denne måde. Men det var alt forgæves [23] .
Nuancer af blå symboliserede hengivenhed, retfærdighed, visdom, lærdom og troskab i kærlighed. Siden det 12. århundrede er den blå farve blevet forbundet med Jomfru Maria , det er blevet en tradition at bruge denne farve til at skildre hendes tøj. På den anden side blev blå æret som farven på illegitim fødsel eller dumhed [24] .
Gul var tværtimod berygtet, og selvom fyrsterne i det 15. århundrede nogle gange var klædt i gyldengult, fuldstændig ignorerede den offentlige mening om dette spørgsmål, blandt de lavere lag af befolkningen, var gulhed primært forbundet med fjendtlighed eller forræderi mod kristendommen . Kættere var klædt i gult(efter koncilet i Arles i 1254 blev denne praksis udbredt), muslimer og jøder blev tvunget til at bære tøj af denne farve (eller en gul stribe) i mange byer. Nogle byers vedtægter krævede, at prostituerede skulle klæde sig i en kjole af samme farve. Gul, farven på dumhed, forræderi, galskab, var afhængig af by- og hofnarer [25] . Den negative holdning til den gule farve forsvandt gradvist i slutningen af det 15. århundrede, dog blev en af dens nuancer - rød - anset for at være ulækker indtil slutningen af middelalderen. Hvor negative følelser han kunne fremkalde, kan allerede bedømmes ud fra, at englænderen anså sig for stødt, hvis han fik vist et stykke rødt klæde [19] .
Lilla symboliserede på sin side klog forsigtighed, tilbageholdenhed, på den anden side - svimmelhed, modløshed og grådighed. Lyserød og grå kom på mode i slutningen af det 14. århundrede, men blev ikke udbredt, og forblev hovedsageligt farverne på tøjet fra de ejendomsbesiddende klasser [26] . Brun blev tværtimod ofte fundet i tøjet af tjenere og folk med beskedne midler.
Og endelig blev grøn æret som farven på glødende ungdom, skønhed, mod og frihed [19] . Så den overlevende beholdning af kostumerne til de unge sønner af Johannes den Gode peger på grøn som en "forår-sommer" farve, hvorfra det var meningen at det skulle sy en lys kjole til dem, beregnet til den varme årstid, mens skarlagen og blå skulle være "vinter" farver. På den anden side blev han forbundet med et uordentligt liv, galskab, blæsende og ødsel, generelt enhver krænkelse af den sædvanlige orden [25] . I romanerne fra den Arthurianske cyklus er ridderen Tristram (eller Tristan) af Lyones , den uheldige elsker af dronning Isolde , konstant klædt i grønt . Flere franske byer, især Marseille , krævede, at prostituerede skulle bære en grøn kjole. Men på trods af alle de negative associationer, der er forbundet med den, blev denne farve ekstremt moderigtig i slutningen af det 14. århundrede [19] .
Men middelalderen var især intolerant over for stribede stoffer. Den virkelige årsag til en sådan antipati er ikke helt klar, desuden var den ikke længere helt klar, selv for folk fra den æra. Bibelen var naturligvis med i forklaringen , hvor budet " ikke at bære forskellige stoffer " (i moderne tid tolket som et forbud mod at kombinere plante- og dyremateriale i én kjole) på det tidspunkt blev forstået som et forbud mod et mønster af flerfarvede striber. Michel Pastouro, som viede en særlig undersøgelse til historien om stribede stoffer, fremsætter en anden original forklaring på dette forbud. Den visuelle opfattelse af en middelaldereuropæer var vant til at læse våbenskjolde, som begyndte med baggrunden, og derefter gik op i figurerne, fra den største til den mindste detalje. Stribede stoffer kunne ikke ses på denne måde, de forårsagede forvirring og flimren i øjnene. Om det er sandt eller ej vides ikke helt, men det skal siges, at der i middelalderen var en stærk tradition for at skildre faldne engle, kristendommens fjender og andre lige så ubehagelige karakterer i stribet tøj. Den stribede kjole var kun i brug blandt gøglere, som på denne måde understregede deres marginalitet, en udfordring for et "velmenende" samfund. For at gøre denne udfordring endnu mere chokerende, klædte gøglere sig ofte i grønne og gule farver, som indtil slutningen af 1500-tallet udelukkende var forbundet med sindssyge i lægmandens øjne. Og endelig forbød grevinden Maggot Artois ved sit dekret af 1328 udtrykkeligt at bære stribede stoffer [19] .
Interessant nok, med sådanne forbud, sameksisterede den tofarvede farve perfekt, som kom på mode tilbage i det 12. århundrede og varede indtil slutningen af den sene middelalder. Ifølge denne måde skulle den bære stramme strømper - chausse af modsatte farver (for eksempel den ene sort, den anden hvid), eller bære en øvre camisole eller, som det dengang blev kaldt, purpuen , syet af to halvdele af modsatte farver. Varianten så især dapper ud, når den sorte (eller røde) motorvej blev ledsaget af den hvide halvdel af purpuen eller omvendt. Som regel skulle valget af farver til denne type kostume til en adelsmand matche de primære farver i hans våbenskjold. Ofte var en af halvdelene desuden dekoreret med broderi. Alle mulige eksperimenter med at blande farvenuancer i én dragt var især karakteristisk for den italienske mode i det 14. århundrede, som også højtstående franske adelsmænd stræbte efter at følge.
Middelalderlinned udførte flere funktioner på én gang. For det første blev den designet til at beskytte den ydre kjole mod sved, fedt og andre kropssekretioner. Dette var ret vigtigt, da med den høje pris på kjolen, uundgåelig i dens manuelle produktion, var en sådan beskyttelse påkrævet. Derimod kradsede og irriterede denne ydre kjole, ofte ret ru og stiv på grund af den indsyede guld- og sølvtråd, den, når den kom i kontakt med huden, så et vist lag syntes absolut nødvendigt. Og endelig var der også brug for varmt tøj, især i vinterhalvåret, i en kold bondehytte, dårligt opvarmet kirke eller slot. Den bestod af to dele - en undertrøje eller kameez og en brise, som gik forud for moderne underbukser eller shorts [27] .
I en tid, hvor nøgenhed blev set som skandaløst og at se sin egen krop som forførende og farlig for dyden, blev undertøj genstand for teologisk kontrovers. Især på spørgsmålet om, hvorvidt munke skal bære linned , argumenterede St. Ambrosius i sit værk "Regarding the Duties of the Clergy ", at det er obligatorisk at bære det, fordi naturen selv "lærer og leder os, så vi dækker visse dele af kroppen”, insisterer på, at klostrene i kirken og også under vasken skal have en leg. Denne beslutning blev begrundet ved at henvise til Anden Mosebog , hvor Herren lærer Moses at lave linnedbetræk til Aron og hans sønner (i den franske oversættelse af Bibelen "linnedbukser") for at dække nøgenhed. Linned blev således til en garant for kyskhed og beskedenhed - dog accepterede ikke alle religiøse ordener denne etablering. Så for Celestines blev det ikke opfordret til at bære undertøj, og omvendt var Cluniac-munkene , ifølge deres ordens charter, forpligtet til at have to par udskiftelige ridebukser og flere par overtøj og sko. Hvad angår det sekulære liv, var kameez og bre en uundværlig del af gæstfrihedens ritual - en rejsende, der er træt af vejen, bør absolut forsynes med varmt vand til vask og rent linned [28] .
Generelt var forståelsen af "undertøj" som noget intimt, som skulle skjules under den ydre kjole, helt fremmed for middelaldermentaliteten. Hør så ud til at være det samme tøj som alt andet, ridebukser kiggede ud i strømperne, og skjorten var ofte specielt dekoreret med broderi og sten på ærmer og krave for at vise den fra under overtøjet. At bære kun undertøj uden overtøj (selvfølgelig i den varme årstid) var typisk for de fattigste lag i samfundet. Dette nævnes af den britiske historiker Ian Mortimer, der beskriver det engelske almindelige folk i det 14. århundrede på grundlag af datidens dokumenter: "En bondeungkarl, som kun har en skjorte og en tunika fra tøj, betragter normalt vask af tøj som en del af vaskeprocessen” [29] . Således klædte tiggere på gaderne i Paris eller bønder under feltarbejde. For andre dele af samfundet var behovet for at optræde barfodet offentligt, i en skjorte og en bh, en indikator på ydmygelse. Et sådant behov tjente som en straf eller bod - for eksempel blev Edward III 's orden bevaret , og beordrede gidslerne fra Calais til at komme til ham som et tegn på fuldstændig underkastelse barfodet, kun klædt i undertøj [30] .
I middelalderen var der ikke noget der hed nattøj. De gik i seng både klædt (både i overtøj og undertøj) og nøgne, hvilket bekræftes både af miniaturer og referencer i dokumenter og litteratur [31] . Mere almindelig var praksis med at sove nøgen [31] . Især beskriver en roman fra det 14. århundrede om Lancelot en ridder, der gik i seng uden at tage hverken skjorte eller bukser af ( fransk: Il se couchera mais n'oste nie sa chemise ne ses braies ), som om dette ville være en exceptionel udeladelse [32] [33] . På den anden side, Jean de Joinville i sine erindringer, at han, da han var syg (tilsyneladende af malaria), sov i en kameez-skjorte [32] :
På grund af de sår, jeg havde fået, mens jeg stadig var ved indvielsen, ramte hærens sygdom mig også. <…> og på grund af de anførte lidelser gik jeg i seng midt i fasten, hvorfor min præst måtte holde messe i et telt nær min seng; og han blev syg af samme sygdom som mig. Da han udførte indvielsen, besvimede han næsten. Da jeg så, at han var ved at falde, sprang jeg barfodet i den ene skjorte af sengen, tog ham op og sagde til ham, at han hurtigt og roligt skulle fortsætte nadveren, og at jeg ikke ville lade ham gå, før han var færdig; han kom til fornuft, afsluttede nadveren og fejrede hele messen; men han tjente hende aldrig mere.
— Jean de Joinville. Bogen med fromme ordsprog og gode gerninger af vor hellige kong Louis / trans. M. Yu. Nekrasov. - Sankt Petersborg. : Eurasien, 2012. - 495 s. - ISBN 978-5-91852-025-3 .Over hovedet for hygiejniske formål og for at holde varmen bandt de et tørklæde [34] som en turban [31] . I det XIV århundrede dukker der tilsyneladende nathætter op [ 35] . Især omtalen af dem (såvel som at sove i en kameez) er indeholdt i Canterbury Tales af den engelske digter Geoffrey Chaucer [32] :
Gud ved, hvad Maya følte, da
hun betragtede ham i én skjorte
og i en kasket. Jeg er overbevist om , at
hun ikke kunne lide ham.
Men Gud vove, hvad det kan tænke i hir herte,
når hun hym saugh op sitynge i hans sherte,
i hans nyght-cappe, og med hans nekke lene;
Hun præyseth nat hans playyng værd en bene.
og også i undervisningen " Den parisiske husmand " eller "Den parisiske husbygger " ( fr. Le Ménagier de Paris ), skrevet af en anonym forfatter på vegne af en ældre mand, der gav råd til sin unge kone. I første kapitels syvende afsnit nævnes det især, hvordan en hustru skal lægge sin mand i seng: hun skulle ”... stille hans sko foran en brændende ildsted, vaske hans fødder, tilbyde rene sko og strømper. Spis godt og drik, tjen ham med al respekt. Tag derefter en nathætte på ham og læg ham til at sove på rene lagener, dæk ham med varme pelse og tilfredsstil hans behov for andre fornøjelser og underholdning, intime forlystelser og kærlighedens mysterier, som jeg vil tie om [36] ”( Gammel fransk ... d'estre deschaux à bon feu, d'estre lavé les pies, avoir chausses et soulers frais, bien peu, bien abeuvré, bien servi, bien seignouri, bien couchie en blans draps, et cueuvrechiefs blans, bien couvert de bonnes fourrures, et assouvi des autres joies et esbate mens, liguster, forelskelser og hemmeligheder dont je me tais [37] ).
De tidligste billeder af nathætter går tilbage til det 14. århundrede: de findes på italienske fresker af Bernardo Daddi og Memmo di Filippuccio [38] . Senmiddelalderens nathue var en tæt, lav hue med tætsiddende revers, oftest hvid [35] (men på ovenstående kalkmalerier er nathuerne røde med hvidt for). Denne form for nathætte vil fortsætte gennem det 16.-17. århundrede [39] .
I det 16. århundrede dukkede en natkjole op (dens prototype, "soveværelseskørt", blev nævnt i 1492 i et af de tjekkiske dokumenter), samtidig med, at nathuer spredte sig blandt adelen og borgerskabet] [40] .
Der var blandt andet særlige manualer til tjenere, der beskrev, hvordan man ordentligt kunne forberede sin herre til sengen [34] .
Historisk set går bree tilbage til det ældgamle undertøj, som gallerne båret i oldtiden , de bliver til undertøj i det 12. århundrede, og forsvinder endelig under overtøj i flere lag. Navnet på denne type linned er etymologisk forbundet med braiel - en fletning, der holdt dem på bæltet. Oprindeligt havde bree udseendet af brede bukser, hvis længde nåede midten af læggen, men i det næste århundrede blev de til en slags strømpebukser med en bred base og smalle ben. Længden af bh'en faldt gradvist, og i slutningen af det 15. århundrede begyndte de at ligne moderne badeshorts, lidt underspillede i maven, for at lette at bære. Denne længde fortsatte dog med at variere noget afhængigt af klimaets karakteristika, årstiden og deres ejers ejendom; hvis bh'en fungerede som overtøj, foretrak de at gøre dem noget længere - op til midten af låret; i dette tilfælde lignede de mere korte hørshorts. Hvis ejeren af bh'en var for dårlig til at have råd til en gippon, blev der lavet huller i bh'ens bælte til at holde motorvejen. Ludvig den Grumpy , som led af dysenteri , som i de dage var en sand plage under kampagner, introducerede midlertidigt en trist mode - en bh med en dyb slids bagpå [27] .
Fragment af en miniature fra Morgan Bible , 1240'erne, Frankrig
Fragment af en miniature fra Bibelen af St. Genevieve ." 1370 Frankrig
Miniature. 1410 Frankrig
Fragment af polytykonen Piero della Francesca "Merciful Virgin", ca. 1460
I ældre tider var læderbukser almindelige, men i XIV-XV århundreder var linned hovedmaterialet til fremstilling af ridebukser, som regel blev stoffet hvidkalket før syning. Der var dog ridebukser af uld og bomuld , adelen havde også råd til silkeundertøj . Skikken foreskrev at skifte bukserne ofte, ejeren måtte selv vaske dem, men med tilstrækkelige midler kunne han hyre specielle mandlige vaskerier til dette formål (f.eks. ordre fra kong Edward IV af England vedrørende lønnen for denne slags af lejet arbejder blev bevaret). Kvinder måtte af anstændighedsgrunde ikke vaske mænds linned [41] .
I æraen af den sene middelalder spredte skikken med at bære en bh sig mere og mere, og nåede helt ned på den sociale rangstige, og til de fjerneste europæiske folk blev bh iført en indikator for god avl og endda sofistikering. Så Froissart var stolt over, at han lærte irerne at bære en bh, og dermed reddede dem fra de uhøflige gamle skikke, " beordrede at lave mange par undertøj og sende dem som en gave til kongen og hans følge " [27] .
Undertrøjen (chemise), også kendt i russisksprogede publikationer under det spanske navn " camisa ", er også ret gammel i sin oprindelse. Både mænd og kvinder bar det lige, men mændenes kameez var noget kortere og nåede til midten af låret eller til knæene - der var ingen enkelt standard, og alt afhang udelukkende af individuel smag. Kvinders skjorter skulle som regel nå anklerne, koniske tasker kunne laves i den øverste del af kameez - forløberne for moderne bh'er . Disse tasker var praktiske, fordi de gjorde det muligt visuelt at forstørre et naturligt lille bryst ved at lægge yderligere lag af stof eller puder indeni for at opnå den nødvendige form og størrelse. En anden måde var at påføre (eller sjældnere under) kameez'en en bred bandage, der helt dækkede brystet og støttede det. Denne bandage gjorde det også muligt at justere størrelsen: for voluminøse bryster, heller ikke til ære, kunne visuelt reduceres ved at stramme bandagen. Fashionistas var nogle gange for nidkære i dette, hvilket forårsagede alarmen hos de daværende læger, som uden held forsøgte at overbevise damerne om, at overdreven tryk på brystet kunne koste dem deres helbred.
Oftest blev kameez syet af hvidt linned, farvede kameez var ekstremt sjældne og forblev en hyldest til individuelle indfald. Hørskjorter var mere typiske for den nordlige og vestlige del af landet, mens man andre steder foretrak hamphør, selvom der også var bomuld og dyr silkekameez.
Snittet af kameez forblev ret simpelt og uhøjtideligt - de forreste og bagerste halvdele blev syet sammen, halsen var oftest V-formet og bred nok, korte bånd, også hvide, eller knapper blev syet til kraven. Der var dog dyrere varianter med en bred omløbskrave. Ærmerne var uvægerligt lange og nåede til håndleddene, afhængigt af mesterens eller kundens smag, blev de gjort brede eller omvendt - smalle, og endte i en manchet. Halsen og manchetterne var nogle gange dekoreret med broderi, med forventning om, at disse dele ville titte frem under overtøjet, især denne mode spredte sig blandt de rige i slutningen af det 15. århundrede [27] .
Fremstilling af undertøj blev i disse dage anset for at være en rent indenlandsk beskæftigelse. Fiberen blev spundet og derefter vævet og syet i rige huse af tjenere eller kvinder, der var specielt ansat til dette formål, i fattige huse af ejernes hustruer og døtre. Ifølge Florent Veniel, der viede et særligt arbejde til den franske middelalders herretøj, var dette et af de få erhverv, som en kvinde kunne tjene til livets ophold.
I æraen med høvisk ridderlighed var "retssagen med en kameez" (i russisksprogede publikationer også "test med en skjorte") udbredt, før hvilken selv de mest vovede nogle gange trak sig tilbage. Essensen af testen var at gå ind i turneringsfeltet mod modstandernes spyd og sværd i kun ét undertøj, i stedet for rustning, idet du tager din elskedes undertrøje på. Talrige sår til den modige mand blev givet, og alligevel var der hedehoveder, der tog imod udfordringen.
Ordet " chausses " ( fr. chausses ) er etymologisk beslægtet med verbet "chausser" - "sko" eller "sætte på fødder." I middelalderen var det sædvanligt at kalde stramme strømper båret stramme på benet, kendt for både mænd og kvinder, med det eneste forbehold, at i det andet tilfælde var de skjult under en lang kjole, og i det første tilfælde blev de sat til offentlig fremvisning. I begyndelsen af dets eksistens blev chausse lavet af to stykker stof syet sammen, senere begyndte de at blive syet af et smalt stykke, der forbinder kanterne med en søm placeret på bagsiden. Chausser blev normalt skåret til, så hovedtråden var diagonal, hvilket sikrede både den stramhed, hvormed de passede til benet, og en vis elasticitet. Linned, uld eller endda silke kunne bruges som materiale til chausset. For at få effekten af maksimal stramhed, blev chasserne ikke fastgjort med en fletning på bæltet. I stedet blev der lavet huller i deres øverste del, hvorigennem de blev fastgjort tæt til gippen eller, i mangel af en sådan, til brisebæltet ved hjælp af snørebånd. Indendørs tog mænd ofte deres sko af, forblev på de samme motorveje, hvor det var bekvemt at bevæge sig på tæpper eller på parket [42] .
Ønsket om for enhver pris at demonstrere den smukke form af benene førte til, at adelen, især efter Hundredårskrigen, hvor ønsket om at overgå fjenden på slagmarken blev erstattet af ønsket om at overgå hinanden i luksus, begyndte at give ubetinget præference til solide motorveje, der minder om moderne tykke og stramme strømpebukser. På trods af at datidens materiale på ingen måde var kendetegnet ved elasticitet og ikke strakte sig godt, blev jagten på mode nogle gange til et ret komisk resultat - motorveje hæmmede bevægelsen, desuden førte et forsøg på at sidde på et for lavt sæde. til, at de var revet i stykker. En vigtig detalje ved enhver motorvej var en bragett ( fr. braguette ) - en foldeventil, som kom i brug med fremkomsten af metalsmedet rustning . Den blev udbredt i hele Europa og forblev i mandedragt i forskellige variationer indtil slutningen af det 16. - begyndelsen af det 18. århundrede [43] .
Meget friere var separate chausses, som var to strømper, separat bundet til den nederste camisole - gippon eller bh. Den øverste del, som i det foregående tilfælde, passede tæt til gippens peplum og danner en helhed med den. Og endelig var der motorveje "med en kile" eller "hale" (à kø), hvis øverste del var specielt indsnævret lige over midten af låret, og kun en kile var bundet til gippen, mens hørbukser kiggede ud til venstre og højre for motorvejen. Denne måde at bære chausse på var ret typisk for de lavere klasser. Ofte kan det ses på miniaturer, der forestiller suveræne seigneurs tjenere. For at lette at bære, blev den øverste kant af skoen gradvist forstærket med en ekstra foring. Omkring 1480 dukkede "boulevarder" eller "haut-de-chausses" også op - korte bukser med en manchet, der skjulte den øverste del af motorvejen, men denne mode tog sin endelige form i det næste, XVI århundrede.
Hvis moderne mænd tager deres skjorter af i varmen og forbliver i bukser eller shorts, foretrak de i middelalderen at tage vognene af og forblev udelukkende i kameez og bree (og nogle gange blot i bree). Der var dog en mellemmulighed, når separat chaiselong gik ned, og midt på læggen snoede sig til en stram rulle, støttet på benet af et strømpebånd, mens den nederste del blev på plads. Resultatet var noget, der minder om moderne golfbaner (chausses à). Denne måde at bære vognene på blev betragtet som bonde og vakte ofte latterliggørelse af de besiddende klasser.
For at spare penge blev der syet en tyk lædersål i bunden af tåen på skoene. Dette gjorde det muligt ikke at bære fuldgyldige sko.
Vanen med at tage "tøj på tøj" afspejledes i en anden måde at bære chausse på, når det ene par blev sat på et andet, med det nederste strakt helt, og det øverste snoet på benet i stil med golf. Denne metode varmede benene godt og blev samtidig ofte brugt som en sort til arbejde: en tæt ydre rulle tillod ikke grene i skoven eller skarpe stubbe i marken at rive og ødelægge de "hoved" motorveje.
En anden - lokal - række motorveje blev opfundet af flamske fiskere. Fiskervejenes ydre design mindede om moderne bukser; de blev gjort brede, syet mellem benene, mens de sædvanlige "kiler" forblev på siderne. Fiskersko nåede kun anklen og havde ingen tå. Resten af arten sluttede med en sok, der passede tæt til foden; dog var de fattige klasser oftere tilfredse med motorveje, svarende til moderne leggings , hvor tåen blev erstattet af en bred strimmel, der dækkede foden på tværs. I tilfælde af at de gik uden sko i vognene, var deres såler ofte lavet af læder [42] . I det 14. århundrede var de lange og skarpe ender af chasserne på mode, stak langt frem, for at bevare deres form blev de proppet med uldne blår (222). Damesko lignede altid "golf" og blev holdt på benet under knæet ved hjælp af et strømpebånd - et kort bånd bundet på kryds og tværs.
Mænds shensa eller cotta ( fr. chainse ou cotte ) var en rummelig skjorte lavet af uld, hør, ramie osv., båret over en kameez. Normalt nåede kottaen midt på låret og var omspændt med et læderbælte. Det enkle og uhøjtidelige snit af cottaen har ikke undergået nogen ændringer gennem århundreder; cotta forblev "ude af mode", kun materialet, som det blev syet af, såvel som farve, kunne ændre sig. Fra midten af det 14. århundrede blev hancottaen endelig erstattet af purpuen og forblev kun i brug blandt bønder eller de fattigste dele af bybefolkningen.
Kvinders kotta lignede en kjole med korte ærmer, mens under dem fortsatte kameez-ærmerne og normalt nåede anklen. Senmiddelalderens mode, som foreskrev en kvindekjole til at have en lav overdel og tæt på brystet, gik ikke uden om cottaen. En af mulighederne for en hun-cotta med snøring foran var sokani ( fr. sorcanie ). I den konvergerede snøringen foran ikke helt, en indsats lavet af gennemsigtigt stof, dekoreret med broderi, blev placeret under den. Denne mulighed var på mode indtil midten af det 15. århundrede [44] .
Bondekvinder, der blev tvunget til at klæde sig på egen hånd uden hjælp fra en tjenestepige, begyndte at forsyne cottaen med snøring på brystet eller på siden (hvortil små metalringe var fastgjort til kjolen). Sådan en cotta kunne også kaldes et "korset" ( fr. korset ). Bondecottaen var, så vidt billederne tillader os at bedømme, rent hus- eller hverdagstøj, brugt i feltarbejde. En mandlig ædel cotta blev båret som undertøj, mens en surcoat eller gippon blev lagt ovenpå. En cotta af en adelig dame eller en velhavende bykone var en underkjole, over hvilken en kappe eller frakke blev båret. Hvis cottaen var syet af almindeligt stof, så kunne dens søm broderes, ligesom bunden af ærmet, eller en strimmel dyrere stof blev syet langs bunden. For at hun kunne sidde stramt på kroppen, gik en lang række knapper ned ad ryggen. Ofte fortalte dette andre, at damen havde råd til en stuepige, som hjalp hende med at klæde sig på.
Ordet "gippon" (eller juppon, fr. gippon ou jupon ) betyder en militær nedre camisole eller underrustning , båret direkte på kameez. Det begyndte tidligt at blive blandet i daglig tale med den civile nederste camisole - "doublet", eller den øverste camisole - purpuen, som også nogle gange kunne bruges som underkjole. Af denne grund opstod der en forvirring, som den dag i dag ikke er blevet løst. Efter hvad man med tilstrækkelig sandsynlighed ved, tjente gipponen, som dukkede op i det 11. århundrede, oprindeligt som en underrustning og var en quiltet camisole eller jakke tæt knyttet til kroppen. Selve navnet på en sådan kjole går tilbage til korstogenes æra ; det antages, at navnet på de mauriske aristokratiske klæder "al-jubba" på lignende måde kom ind i det franske sprog. En gippon blev altid syet af to eller flere lag af tæt materiale - det kunne være dampe , bomuld, uld; de to lag var adskilt af en foring eller polstring af uldent hår (i dyrere varianter kunne silkeslæber også bruges). Det samme tøj var også kendt som en gambeson ( fransk gambeson , fra gamboisé "fyldt, polstret"). Herbert Norris, forfatteren til en undersøgelse om middelalderlig beklædning, mener, at gipponen til fodtropper også kunne bruges i stedet for rustning , som en "quiltet jakke" ( jacque ), da den beskyttede kroppen godt nok mod at hugge eller stikke [ 45] .
I 1300-tallet blev gipponen, som en type quiltet rustning, udelukkende brugt af fodsoldater, mens ridderrytteriet fortsatte med at bære den under en surcoat eller surcotta - en amice båret over rustningen. Samtidig blev lynlåsen en del af civil beklædning, og efter den korte cotardie camisole blev den smal, tilpasset og gentog kroppens konturer. For at skabe den ønskede effekt var den udstyret med snøring placeret på bagsiden eller siden. Gippon kunne fungere som en heraldisk kjole, i dette tilfælde var den som regel dekoreret med ejerens arme, men meget oftere spillede den rollen som en lavere camisole båret under en purpuen. Det var dengang, at det ophørte med at skelnes fra en lignende påklædning, kaldet en " dublet " (det vil sige "dobbelt" fra den franske dublet ). I sin civile variant lignede gipponen (eller dubletten) en vest eller camisole (tilstedeværelsen eller fraværet af ærmer var udelukkende bestemt af ejerens smag). En ærmeløs variant kunne også kaldes en "vest", ordet eksisterede allerede i de dage. Brugen af gipponen som overtøj kom på mode omkring 1340, i hvilket tilfælde den var lavet af fløjl eller satin og havde ofte hævede brede ærmer. Håndværkere eller arbejdere kunne bære en gippon over deres ydertøj, når de skulle udføre arbejde, der potentielt kunne plette deres tøj [46] .
Men samtidig blev gipponen fortsat brugt som underkjole, lignende gipponer fortsatte med at blive syet af hør- eller bomuldsstoffer eller af læder. Som regel var en stående høj krave synlig fra under yderbeklædningen, nogle gange kiggede ærmer frem under krogen. Dublettens (eller gipponens) hovedfunktion var at støtte motorvejene. Til dette formål blev der specielt skåret huller i dens nederste del, gennem hvilke snoede silke- eller uldsnore med metalspidser blev trådet. Længden af sådanne snørebånd varierede normalt fra 2 til 4 cm. I nogle modeller blev snørebåndene syet ind i den nederste kant. Antallet af snørebånd eller huller til snøring varierede fra to til elleve par - deres antal afhang af, hvor stramt chasserne sad. Det mest almindelige design var en ni-par gippon, med to foran, tre på hver side og de sidste to på bagsiden, til højre og venstre for midtersømmen. I senere varianter begyndte gippons, for at lette fastgørelsen, at blive skåret af med peplum . Selve ordet "gippon" gik endeligt ud af brug omkring 1420, og den nederste camisole fik endelig navnet "doublet". Denne dublet fortsatte med at eksistere indtil Louis XV 's æra , hvor den endelig blev fortrængt af vesten .
Den kvindelige version af zhipa eller gippon ( fr. gippe , fr. gippon ) var en smal bluse uden ærmer eller med korte ærmer, dekoreret med broderi. For en tættere pasform var sidesømmene snøret. Der var også en lavere ærmeløs jakke, der ligner en gippon, i dette tilfælde blev en sådan kjole kaldt en pelison ( fr. pelisson ). Denne pelison var en tyk uldvest, der kunne bæres over en kotta i den kolde årstid [47] [48] .
Purpuen ( fr. pourpoint ) i middelalderen er en skulderbeklædning quiltet på vat, som blev båret under panser. Derfor svarede dens snit i det XIII århundrede til rustningens design [49] .
Fra 1340 blev purpuen et verdsligt overtøj, hvilket førte til en ændring i dens snit og længde. Takket være den aftagelige overdel, passede han tæt til figuren. Det andet træk ved den nye purpuen er peplum af forskellige længder. Det kunne være bredt og lagt i taljen med store folder eller smalt - i dette tilfælde blev det samlet af separate dele i form af en trapez . Purpuen i forskellige variationer med en aftagelig overdel og en peplum i herredragt eksisterede indtil midten af 1600-tallet [49] .
Ved slutningen af det 15. århundrede går pupruen fra adelens dragt over i byfolks og håndværkeres tøj.
Cotehardie kan bogstaveligt talt oversættes som en cotta af et "fed" eller endda "vovet" snit. Nogle gange blev denne type mænds camisole kaldt kotta, hvilket øgede forvirringen - gippon. Den sidste variant af navnet blev brugt, da cotardi blev brugt som underrustning. Cotardie var udelukkende feudalherrernes tøj og blev ofte syet af dyre stoffer. Dette var den første af de tætsiddende klæder, der opstod i begyndelsen af det 14. århundrede. Cotardie var en camisole op til midten af låret, syet sammen af fire dele - to bagerste halvdele forbundet med en rygsøm, og to forreste halvdele, med en aftagelig krave, der falder ned i en vinkel mod ryggen [50] .
For at cotardie skulle passe tæt på kroppen og understrege hver af dens linjer, gik en lang række knapper fra top til bund. Nogle gange blev cotardi skåret ved hofterne, og sidekanterne af peplum var også forbundet med en eller to knapper. Omkring 1325 kom cotardier med en bred og løs peplum på mode. Denne type tøj var kendetegnet ved et lavt bælte, der faldt til hofterne. Dette bælte var ofte lavet af smedede eller jagtede plader og kunne efter ønske fra ejeren dekoreres med gravering, sværtning eller ædelsten.
Cotardieens ærmer var korte og smalle og nåede ikke til albuen; i dette tilfælde videre - til håndleddene fortsatte ærmerne på en kort camisole, specielt båret under pelsen, med en lang række knapper fra albuen til håndleddet. Nogle gange var cotardieen lavet så smal, at det var umuligt at tage den på og af uden hjælp udefra. Også et interessant træk ved den tidlige cotardie var lange bånd lavet af linned, klud eller silke - tippets omkring 7,5 cm brede, op til halvanden meter lange, altid hvide. Disse bånd var beklædt om ærmet lige over albuen og hængte ned, undertiden slæbende langs jorden; det blev lagt særlig vægt på, at båndene altid syntes at være helt jævne og i intet tilfælde krøllede. For at opnå en lignende effekt ved at tage cotardi af, blev de klemt fast mellem to træplader. Disse bånd, som udgjorde et mærkværdigt træk ved cotardie, blev dekoreret med festoner i anden fjerdedel af det 14. århundrede, i det aristokratiske miljø gik de gradvist af mode omkring 1350, men var stadig i brug i bymiljøet i nogen tid. og forsvandt endelig omkring 1380 [51] . Cotardie kunne laves tofarvet (i dette tilfælde kunne ærmerne på den nederste camisole også laves tofarvede), dekoreret med broderi og havde en foring - i dette tilfælde var brystdelen desuden fyldt, så brystet visuelt virkede bred og stærk. I et bymiljø var cotardieen noget bredere og mere behagelig, peplum kunne gå ned til midten af låret, bæltet var lavet af læder og smalt [52] . Mod slutningen af det 14. århundrede, fik cotardie brede ærmer på manchetten, eller brede og lange foldede ærmer, bæltet begyndte at blive placeret i taljen [53] .
I den kvindelige version var cotardie en lang kjole med en lavt skåret overdel ( brocher kunne forstærkes på skuldrene - og for symmetri og på brystet - så den ikke glider af ). Den øverste del af trøjen skulle dække figuren meget tæt op til taljen; for at opnå en lignende effekt var den forsynet med snøre på ryggen og et antal knapper på brystet på samme tid. Ærmerne kunne være korte, så kunne ærmerne på den nederste kjole ses under dem, eller det øverste ærme var fastgjort til cotardie-ærmet med nåle. Som i den mandlige version, kunne ærmerne være med spidser ved albuerne, samt lange, ende i en manchet, der nåede fingrene - sidstnævnte version kom på mode i midten af 1300-tallet. For at ærmerne kan sidde stramt, kunne de også forsynes med en række knapper fra albuen og ned, eller snøring. Kvinders cotardi skulle også have et lavt bælte lavet af støbte eller jagtede plader [54] . Det brede, udstrakte skørt bestod af mange kiler, som tvang stoffet til at samle sig i store folder, bag skørtet blev til et langt tog [50] . Denne nederdel havde en interessant funktion - foran, hvor der i den moderne version ville være lommer, blev to rektangulære huller skåret ud. Med hænderne i dem kunne nederdelen nemt løftes op til gåture eller løb. Efter manden kunne den kvindelige cotardie laves i to farver - i dette tilfælde var kjolen visuelt opdelt i fire dele - to halvdele af forsiden og to halvdele af ryggen, og hver fjerdedel (ikke ekskl. ærmerne) blev lavet i en kontrastfarve. For eksempel svarede halvdelen af den hvide front til den sorte halvdel af ryggen og omvendt. Og endelig kunne cotardieen bæres af sig selv, men for en fuld frontudgang skulle en kappe være fastgjort til den [55] .
Den mandlige version af cotardie forsvandt i slutningen af det 14. århundrede, den kvindelige version eksisterede i yderligere hundrede år, flyttede til positionen som en lavere kjole båret under en surcoat, eller efter at have mistet frodige dekorationer, blev den til en ret beskeden ydre kjole med et bredt ærme, med en slids lige under albuen, på grund af hvilken ærmerne på cottaen fortsatte [55] .
Surcotta ( fransk surcotte eller surcote , bogstaveligt "on-cott", "oven på cottaen") i ordbrug blandes næsten umiddelbart med den hankønsform " surco " ( fransk surcot ), og begge ord blev fuldstændig synonyme. Det vides om surcoat, at denne type tøj dukkede op i det 11. århundrede og oprindeligt var en overtrøje eller amice båret over militær rustning, som således var beskyttet mod forurening og under korstogene mod overophedning. I den civile version blev han-surcottaen til en bred og tæt yderskjorte i bondelivet, der nåede til midten af læggen eller til anklerne, surcottaen blev oftest forsynet med en lang ærme, smal eller bred, samlet ved manchet - valget afhang udelukkende af ejeren. Pilgrimme tager gerne surcottaen på, denne ydre kjole er perfekt beskyttet både mod kulde og mod dårligt vejr. Den ædle variant af surcotta (eller surcoat) lignede en kort skjorte med brede korte ærmer, hvorfra de lange ærmer af cottaen var synlige. Surcotta kunne dekoreres med ornamenter, broderier, ædelstene - alt afhang igen af ejerens smag og lomme. Surcotta var nødvendigvis omgjort, nogle gange forsynet med en hætte .
Den kvindelige version af surcoaten var en overkjole, som regel uden ærmer og uden bælte, med dybe udskæringer på siderne, der nåede til midten af låret. Denne variant af surcoat blev kaldt pelotos ( spanske pelotos ). Det menes, at han kom til den europæiske dragt fra maurerne og eksisterede uændret fra XIV-XVI århundreder som en ceremoniel kvindebeklædning [48] . For at frakken skulle sidde tæt til overkroppen, som datidens mode krævede, var der bagtil placeret en række kroge, der gik fra top til bund - som regel tættere på venstre skulder. En anden type damefrakke var en tætsiddende kjole med en ret smal nederdel, uden bælte, med slidsærmer, der åbnede lidt over albuen [56] .
Den kongelige surcoat holdt længst. Den overlevede som dronningers officielle kjole indtil begyndelsen af det 16. århundrede og blev distribueret over hele Europa. Den aflange surcoat-overdel havde ikke sidedele og var dekoreret med forjagede plader foran. Surcoat-nederdelen var bred og havde form som en cirkel. Langs overkanten var den trimmet med bred fletning eller pels, samt dybe ærmegab. Frakken blev normalt suppleret med en kappe foret med hermelinpels [57] .
Oprindelsen af ordet "oppeland" er uklar. Nogle gange er det rejst til navnet på den svenske provins Uppland ( Swed. Uppland ), nogle gange menes det, at dette er en forvanskning af det italienske navn for sådan en kjole le pelando, som på sydfranske dialekter blev til lou pelande, spansk hopa (kappe med bredt ærme) eller endda til en forvrænget middelalderlig engelsk hop-pâda (kappe, frakke) [58] . På den ene eller anden måde dukker oplandet eller oplandet op omkring 1360, topper mellem 1390 og 1410 og forsvinder endelig omkring 1420 og giver plads til kappen.
Uppeland blev faktisk den første version af en virkelig ydre skulderbeklædning. Intet var slidt over oplandet. Uppeland var en rent ædel påklædning, ja, det er svært at forestille sig en bonde eller en håndværker i en lang, bred kappe, der når gulvet med brede trekantede ærmer, der er lidt kortere. For lang påklædning var lidt det modsatte af den fremherskende mode for en kort eller ultrakort kjole, men snart begyndte selve overlandet at blive forkortet. Først dukkede dens "halvlange" (bâtard) form op, der nåede til midten af læggen eller til knæet. Det halvlange opland blev brugt til at ride, gå eller danse [59] . Så tænkte narren af Charles VI Enselen Rooster (Haincelain Coque) på at skære de lange gulve helt af, så slutresultatet knap dækkede hofterne. Denne nye trend blev straks opfanget af unge mennesker, og denne variant af sene uppeland blev kendt som ensellen eller eselen (haincelain, haicelain) til minde om sin opfinder.
En purpuen eller cotardie blev båret under overlandet, men samtidige jokede med, at på grund af den overflod af stof, der draperer kroppen, var det umuligt at afgøre bagfra, om det var en mand eller en kvinde foran dig. Uppeland kunne være lavet af uld, satin, fløjl, silke. Dets karakteristiske træk bør betragtes som et to-lags. De øvre og nedre lag skal nødvendigvis kontrastere med hinanden i farve, for eksempel kunne grøn upeland have en skarlagenrød foring og lys skarlagen - blå. I stedet for stoffor kunne man bruge ruskind, eller upelandet blev foret med bæverpels, hermelin eller gråt egernhud. Ærmerne, som regel, dekoreret med kammuslinger, altid vendt vrangen ud og viser farven og teksturen af det nederste lag stof. Et bredt bælte, som samlede stoffet i frodige folder, kunne også matches til tonen i det nederste lag eller blot syes af samme materiale. Uppelands krave var høj, stående, nogle gange i en grotesk form, nåede til hagen og ørerne. I forskellige modeller kunne uppeland laves med et enkelt hul - til hovedet, og en mere eller mindre lang slids på brystet, som skulle fastgøres med en eller to knapper, eller med en gynge, skåret foran fra top til bund , udstyret med en lang række af knapper, med slidser i siderne - op til knæ eller endda til hofterne. Uppeland var dekoreret med enestående pragt - guld- eller sølvbroderier og smykker. Nogle gange var ejerens monogrammer med eller uden kroner, hans dames initialer, elementer af familiens våbenskjold placeret over hele feltet. Uppeland kunne også suppleres med en hætte med en bred kappe . Fashionistaer fra det tidlige 15. århundrede kunne valgfrit forsyne deres overland med en flok klokker, der strækker sig over brystet fra den ene skulder til den anden, eller hængende diagonalt ned på samme måde som en baldric [60] .
Det kvindelige overland, som dukkede op omkring 1390, var på modehøjden omkring 1420. Dens popularitet var så høj, at unge piger ofte brugte Uppeland som brudekjole. Til sådanne lejligheder blev den syet af silke og andre lette og elegante stoffer [61] . Henimod midten af århundredet blev Uppeland gradvist glemt, men i yderligere 15 år foretrak ældre damer det. Formen på det kvindelige overland afveg lidt fra det mandlige, den eneste væsentlige forskel var tilsyneladende, at kvindens overland aldrig havde snit hverken foran eller på siderne. Den lange krave, som hos mænd som regel var stående, i den kvindelige version blev ofte lagt ud over skuldrene. Denne krave, ligesom ærmernes revers, var ofte hvid, hvilket opnåede den kontrast, der var karakteristisk for overlandet. Et højt bælte blev båret under brystet og bundet bagpå. Kvinders oppeland forårsagede en blandet reaktion i samfundet, nogle gange blev det anset for at være for luksuriøst, men disse synspunkter påvirkede ikke mode.
I første halvdel af det 15. århundrede var Frankrig stærkt præget af italiensk mode. Dette kan have været på grund af Charles af Orléans ' krav på hertugdømmet Mantua , som han var ved at efterfølge ved sin onkel Filippo Viscontis død . Disse planer blev aldrig til virkelighed, men en typisk italiensk rund kappe kom til Frankrig - hook ( fransk huque, hucque eller heucque ) [62] . Det antages, at krogen i selve Italien i begyndelsen af sin eksistens var en kvindekappe, men snart overgik til mænds besiddelse. Denne kappe af militær snit blev imidlertid båret af civile. For at lave den blev der skåret en cirkel ud af stoffet, hvor der blev lavet et hul til hovedet, hvorefter der blev lavet to slidser fra yderkanten til halsen med en afstand fra hinanden med en mængde svarende til en tredjedel af omkreds. Udskæringerne blev lavet på en sådan måde, at hele delen dækkede skuldrene, når de blev sat på. Den således opnåede smallere del af krogen dækkede brystet, den brede del dækkede ryggen. Længden varierede, udelukkende bestemt af kundens smag og pengepung. Krogen kunne nå midt på låret, til knæene eller endda til skinnebenene, den forreste del var undertiden samlet op, så der gik store folder fra top til bund. Krogen blev båret oven på purpuen, og purpuens ærmer så ud på begge sider. Krogen kunne bæres både frit og med et bælte, under hvilket den forreste del var gemt - metoden til at bære afhang udelukkende af ejerens smag.
I Frankrig blev disse tøj betragtet som ædle, for det meste forbundet med en festlig udgang, parade eller højtidelig indtræden af en seigneur. Men efterhånden som den spredte sig, adopterede byboerne krogen og tilpassede denne letlavede kjole til hverdagen. Billige kroge var lavet af uld, dyrere modeller kunne være lavet af satin, fløjl, foret med stof, nogle gange var krogene foret med pels. Farven afhang udelukkende af producentens og kundens smag, ofte blev farven på krogen valgt på en sådan måde, at den korrelerede med en moderigtig hovedbeklædning - en chaperone . Den nederste kant kunne skæres ud eller sammen med sideslidserne trimmes med pels eller broderes med mønstret tråd. Selve lærredet var nogle gange broderet - en mørkegrøn krog, præsenteret for Jeanne d'Arc af indbyggerne i Orleans , var broderet med guldtråd, med nældeblade , der tjente som hovedmotivet for ornamentet, og foret med mårpels .
Omkring 1436 begyndte en anden slags rund kappe , også af italiensk oprindelse, gradvist at komme på mode. Dette er en frakke , eller mere præcist, paletot ( paletot ), som omkring 1447 endelig fortrængte krogen og erstattede den i rollen som ceremoniel beklædning, livry eller militærkappe. Måske var en overgangsform fra krogen til frakken en variation af sidstnævnte, hvor krogens sideudskæringer blev syet fra bunden til midten af siden, hvilket efterlod enorme huller til hænderne. For at få en frakke begyndte man at sy korte ærmer på, der ikke nåede til albuerne eller (denne mulighed er bedre kendt) klokkeformede ærmer, brede og meget lange, som dog var skåret næsten til skulderen, så at purpuenas ærmer udvendigt stadig tittede frem. Paleto eksisterede indtil omkring begyndelsen af 1460'erne [63] .
En kortere udgave af aristokratiets overtøj var se ( fr. saie ). I Romerrigets æra var det blot en kappe af gallerne , men i middelalderen er se et kort overtøj til mænd med brede ærmer, som eksisterede i denne form indtil slutningen af det 15. århundrede [64] .
En anden type overtøj var pelisson ( fr. pelisson ). Varianter af det er blevet fundet i middelalderdragt siden det 12. århundrede. Det var en løs lang eller halvlang beklædningsgenstand båret af både kvinder og mænd. Sædvanligvis var pelissonen lavet med lange brede ærmer og foret med pels. Mænds pelissoner blev ofte lavet med hætter.
I det XIV århundrede begyndte en voluminøs kappe på en pelsforing med udskæringer til hænderne at blive kaldt en pelisson [48] .
Den kongelige påklædning til ceremonielle lejligheder var kappen . En af dens varianter var juice ( fr. socq ). Dette er en ceremoniel kappe af et lige snit, foret med hermelinpels, med en lille kappe lavet af samme pels. I denne form eksisterede den gennem hele den senere middelalder [44] .
Da kostumet ændrede sig, ændrede hattene sig også. Mænd og kvinder bar metalbøjler med rosetter i form af blomster prydet med ædel- og halvædelsten - chapeau-de-fleur ( fr. chapeau-de-fleur ). Mænd bar chapeau de fleur barhovede eller over en hjelm i turneringer, mens kvinder bar et slør fastgjort under hagen.
En hovedbeklædning kaldet tressoir ( fr. tressoire ) var udbredt. Det var et net vævet af metaltråde og dekoreret med perler eller smykkerrosetter. Det kunne også være lavet af tynde metalplader, der dækkede en del af hovedbeklædningen [65] .
En meget almindelig hovedbeklædning for aristokratiske kvinder var en tempel ( fr. tamplete ). Det var et metalpynt, der tjente som grundlag for en udførlig flettefrisure. Især templet blev elsket af franske aristokrater i det XIV århundrede og begyndelsen af det XV århundrede [64] .
Også, idet de efterlignede militærets kostume, bar de en kasket kal ( fr. cale , eng. coif ). I starten var det en tætsiddende kasket båret under en hjelm. Fra det 13. århundrede bærer mænd og kvinder en kal kasket under varme hatte, når de går ud [47] .
Der var også en kvindelig analog af kal - en cap kuaf ( fr. coiffe ). Det var lavet af tyndt hør og sat på næsten enhver kvindes hovedbeklædning fra middelalderen. Den var især udbredt fra det 9.-14. århundrede [50] .
Hovedbeklædningen af aristokrater blev kendetegnet ved særlige detaljer. Et tyndt hvidt slør blev kaldt en couvre-chef ( fr. couvre-chef ) og var knyttet til forskellige hovedbeklædninger af damer af overklassen i middelalderen og proto-renæssancen. Enker bar en sort couvre-kok under sorgen .
Der var også hovedbeklædning båret af både mænd og kvinder. En af disse muligheder var omus ( fr. aumusse ). Det var en slags hætte med en søm i midten og lange ender, der var bundet om halsen. Oftest blev omus syet af stof og tjente som beskyttelse mod regn og blæst [66] .
Nogle hovedbeklædninger, såsom kvindernes atour-a-bagniere ( fransk atour-a-bagniere ), havde en ramme for at holde dem i form. Det var almindeligt i senmiddelalderen. Atour-a-banner var en høj cylinderhat med en afrundet top. Fra oven blev der kastet et slør over ham, der faldt ned fra begge sider som bannere [67] . Blandt kvinderne i de lavere klasser i Frankrig i det 15. århundrede var kasketter med opslåede kanter almindelige, et eksempel er kasketten båret af en kvinde, der holder et lys i en miniature fra Stile du droit françois, som er afbildet døende på hendes dødsleje [31] .
Som allerede nævnt, i senmiddelalderen, klarede mænd sig ofte uden sko overhovedet, iført chausse med stærke lædersåler. Dette blev gjort for at opretholde en samlet opfattelse, som blev givet til benet af tætte motorveje lavet af lyst, ofte kontrasterende materiale. Alligevel var sko essentielle til ridning, vandreture på ikke-asfalterede, ofte mudrede og våde veje og til at gå ud på landet.
Sko blev fremstillet af selskaber af skomagere ( fr. cordonniers ), med speciale i lukkede former for sko , støvler og - mod slutningen af middelalderen - høje støvler og patiniers, der beskæftiger sig med åbne sko ( fr. patins ). Med hensyn til sidstnævnte var de noget, der mindede om moderne hjemmesko eller sandaler , holdt på benet ved hjælp af en bred tværgående læderstrimmel eller to strimler, fastgjort til sålen på kryds og tværs. I midten af 1400-tallet begyndte en enkelt strimmel at blive erstattet af to halvdele, forbundet med et spænde. Sålen på sådanne sko var lavet af træ, brede lave hæle var afhængige af patiner ; de kunne dog også stole på to træstøtter, hvoraf den ene spillede rollen som en hæl, mens den anden var placeret under tæerne. På grund af det faktum, at træet ikke bøjede godt og måske ikke var særlig behageligt at gå, gik håndværkerne til tricket, og lavede sålen af to tværgående halvdele, fastgjort sammen ved hjælp af hængsler .
Lukkede sko, med eller uden udskæringer, fastgjort til benet med en rem, eller støvler - lavt eller højt, der rækker til anklen, med snøre eller spænde i siden, kunne være lavet af satin, fløjl, brokade; sko blev desuden dekoreret med jagtede spænder, broderi, pels og ædelsten. Sålen kunne være lavet af både træ og stærkt læder. På gangen skulle mænd tage deres sko af og efterlade dem på en særlig stand.
Dog var lædersko og -støvler de mest almindelige. Den bedste kvalitet blev opnået fra gedeskind behandlet med sumac - den sande opskrift blev holdt hemmelig af garvere og skomagere. På andenpladsen kom okseskind, og sidst fårekød, som var fedtet og ujævnt, og som i øvrigt havde for vane at skrumpe og krympe med tiden. Det blev primært brugt til fremstilling af børnesko. Et interessant træk ved mode i det 14.-15. århundrede er at betragte som " pullens " ( fr. poulaine ) - bløde lædersko, ofte uden hårde såler, med meget lange sokker. Sokkens længde var reguleret af klassebegrænsninger, og de adelige var betydeligt længere end almuen. Fashionistas forbandt ofte sokkernes ender med skoens manchetter med sølvkæder og hængte klokker. For at holde sokkerne i form blev de proppet med hestehår [49] . Som alt usædvanligt forårsagede disse grotesk udseende sko mere end en blandet reaktion, det gik endda så langt som at antyde, at det var denne mærkelige mode, der forårsagede en af de værste epidemier i europæisk historie - Den Sorte Død . Ifølge moralister gjorde de aflange næser af kuglerne Kristus i en sådan grad, at han ikke fandt en bedre måde at håndtere en sådan uhæmmethed på end at sende en pest til kontinentet .
Etymologien af ordet "pulen" er uklar. Bogstaveligt oversat betyder det "føl", en af hypoteserne antyder, at skoene oprindeligt blev lavet af hesteskind. Ifølge en anden antagelse blev børn fra blandede ægteskaber - arabere og europæere, som var mange i det hellige land erobret af korsfarerne , kaldt "pulens" , senere spredte orientalsk mode sig til Vesten. Den tredje hypotese antyder, at hendes hjemland var Polen , i franske Pologne. Sko af denne type blev oftest lavet med træsåler; for at huden på en lang tå ikke tumler, blev den proppet med blår eller uldne blår. Poulains var behagelige på gaden, da den lange tå fuldstændig overtog mudder og stænk fra vandpytter, på trods af at i begyndelsen af det 15. århundrede nåede den gradvise forlængelse af tåen så latterlige proportioner, at det var svært at gå i sådanne sko uden en vane. Dandierne gik nogle gange til tricket, bandt kuglernes grotesk lange næser med bælter til knæene eller beordrede skomagerne til bevidst at løfte den skarpe kant af sålen. Denne mærkelige mode varede i to århundreder, mens de spidse tæer på sko blev forlænget, for derefter at forkorte igen, men aldrig helt forsvandt. Og først helt i slutningen af det 15. århundrede begyndte afrundede sko, kaldet "bjørnepote" ( fr. patte d'ours ), så småt at komme på mode. Det er dog værd at bemærke, at pullenes udelukkende var mandlig mode, kvinder blev tværtimod instrueret i at demonstrere diminutiviteten af deres ben "at tage sko på så små som muligt" .
Høje støvler, behagelige at ride eller gå ud af byen, dukkede op i slutningen af det 15. århundrede. De var syet af blødt læder, og højden kunne både være op til knæet og op til midten af låret. På indersiden af benet skulle snøring som regel være omkring 25 cm høj Støvler blev ofte lavet med revers, hvilket gjorde det muligt at demonstrere et kontrastfyldt inderlag, sokker kunne forlænges eller fås til at se op. Om nødvendigt blev der fastgjort sporer til støvlerne . Og endelig, for dandies fra slutningen af middelalderen, blev det betragtet som en særlig chic at tage den ene støvle ordentligt på og sænke støvlen til foden af den anden.
I middelalderen var der andre sko, der i form ligner sko, dette er botte ( fr. botte ). Med tiden begyndte begrebet "bott" at betyde enhver sko, der dækker benet fra foden til knæene. Fra det 14.-19. århundrede ændrede botten sin form sammen med udviklingen af militærdragten. Der var også en række natsko kaldet botte de nuit [43] .
Et af de vigtigste tilbehør til middelalderlig kjole var uden tvivl taljebæltet . I et af værkerne fra den æra råder kærlighedsguden , der lærer den unge dandy kunsten at forføre, ham til at være sikker på at være opmærksom på, hvordan man vælger, og hvordan man korrekt tager et taljebælte på. De to ender af bæltet i middelalderens poesi symboliserede ridderen og hans dame, der spændte bæltet - foreningen af kærlige hjerter. Hvis en ung beundrer ikke har penge nok til at købe et bælte til sig selv, lærer kærlighedsguden ham, bør du spare på noget andet.
Hvis vævede produkter, der tilhører middelalderen, på grund af tidens tand, er kommet ned til os i en ret beskeden mængde, så er bæltedekorationer eller endda solide bælter lavet af slidstærkt læder meget mere almindelige. Bælter var ægte kunstværker, deres fremstilling krævede en fælles indsats fra flere håndværkere af forskellige specialiteter: en garver lavede selve bæltet, en kobbersmed, en juveler eller en specialist i tin eller messing (afhængigt af produktets fremtidige pris) et spænde , overhead smykker, bundet den skarpe ende af bæltet med metal og den del, der støder direkte op til spændet, og endelig - sybehandleren solgte det færdige produkt. Fremstillingen af spændet blev anset for at være den sværeste, de ru firkantede former, der var karakteristiske for den tidlige middelalder i XIV-XV århundreder, blev erstattet af yndefulde ovaler med en smal bronze- eller kobberpil og en obligatorisk øvre glidekant, hvilket gjorde det nemmere at tage selen på og af. Anvendte dekorationer kunne laves i form af geometriske figurer, men blandt dem er der udskårne eller jagtede ornamenter, billeder af fugle og fantastiske dyr og indlæg med halvædelsten. Ifølge datidens mode nåede bæltets længde to meter, det skal bæres, så den skarpe ende hænger fra midten af bæltet, når den nederste kant af kjolen.
Bælter var absolut nødvendige, da der ikke var nogen lommer i en middelalderlig kjole, og alt nødvendigt (i mangel af sådanne) skulle bæres på et bælte. En dolk var fastgjort til bæltet (da mange byer forbød at bære andre våben), en flaske blæk og et pennetui til en skriver, en medicinæske til en læge, en pung til mænd eller kvinder til småting, og til sidst, en tegnebog. Ud over bælter er vævede bælter også kommet ned til vores tid - satin, brokade, fløjl. Nogle gange dækkede smedede og jagtede smykker et sådant bælte så tæt, at det helt skjulte teksturen af stoffet nedenunder.
Taljetasken, en væsentlig egenskab ved et jakkesæt uden lommer, blev også set af kærlighedsguden som et nødvendigt element for en forfører. Lignende håndtasker til små ting blev opdelt i flere typer. Den første af disse bør kaldes en omonière (aumonière), det vil sige en "almissepose" fra det franske "aumone" - alm. Omonieres var normalt vævet, firkantet og rigt dekoreret med indlæg og broderier. På bæltet var omonière'en fastgjort med en snor trukket gennem halsen. I dette tilfælde blev toppen strammet, og håndtasken blev visuelt en trekant med en skarp ende. For at åbne den skulle den løftes og løsnes på en sådan måde, hvilket ikke altid var praktisk. En anden mulighed var at føre en snor gennem halsen, hvis to ender kom ud ved siden af sidesømmen. I dette tilfælde blev der brugt et langt vævet bånd eller bælte til at fastgøre til bæltet. Den tredje mulighed var at give aumonieren udseendet af en lille dokumentmappe, låst med en indviklet lås eller agraf. En kobberring blev ført gennem halsen, som gjorde den nemmere at åbne. Kanterne kan desuden dekoreres med kvaster eller vedhæng af enhver art. Fashionistas og modekvinder kunne nogle gange ikke modstå fristelsen til at hænge en klokke fra bunden af taljeposen. Denne mode forårsagede straks en storm af indignation blandt moralister, som altid - til ingen nytte. Omonierki blev båret af både mænd og kvinder, sidstnævnte, som regel, under overskørtet. I dette tilfælde var det meget svært for en tyv at komme ubemærket til pengene, mens værtinden let manipulerede pungen ved at løfte kanten af nederdelen ved hjælp af en bukse - et langt bånd eller kæde fastgjort til sømmen. Det er dog værd at nævne, at en sådan forbedring først blev tænkt på det 15. århundrede.
En aumonierka båret under en nederdel antydede selvfølgelig helt bestemte tanker, i adskillige spøgende vittigheder fra middelalderen blev det en eufemisme for kvindelig seksualitet, manipulationer med en omonierka blev opfattet som en allegori på intime forhold til en kvinde. Livtasken blev dog også i litteraturen forbundet med kærligheden til penge, nærighed - i datidens rige moraliserende litteratur er pengeglade og pengeslugere i helvede ved at kvæles under vægten af kæmpe aumonieres, der hænger om halsen, fyldte. med gyldne bezanter.
Velhavende damer donerede til kirker for at opbevare hellige relikvier; nogle af disse gaver har overlevet til vor tid. Fremstillingen af omonières var privilegiet for et af de få kvindeværksteder i de dage. En lille taljetaske - en aumoniere spillede overraskende nok en ildevarslende rolle i det franske monarkis historie. De dyrebare aumonieres, skænket af svigerdøtre til Filip den smukke til deres elskere, brødrene d'Aunay, blev afgørende beviser, ved hjælp af hvilke ægteskabsbrydere blev bragt frem i lyset. Skandalen, der brød ud, fik arvingen, den kommende Louis X, til at tvivle på, at hans eneste datter var født fra ham. Dette var forudsætningen for vedtagelsen af den saliske lov, som forbød kvinder at arve kronen. Denne lov gjorde Frankrig en bjørnetjeneste, for Ludvig X selv og hans brødre døde unge og efterlod ingen mandlige arvinger. Hugo Capet-dynastiet blev således afskåret i den direkte mandlige linje, og kronen overgik til capetianernes sidegren, Valois. Den engelske konge, også nært beslægtet med capetianerne, gjorde straks krav på tronen, hvilket fremkaldte en konflikt, der senere af historikere blev kaldt Hundredårskrigen. Den allerførste sten, der startede lavinen, var en beskeden taljetaske - en omonière.
I den mandlige udgave var den samme håndtaske i første omgang også gemt under kjolen, men da overkjolen i begyndelsen af 1300-tallet hurtigt begyndte at forkortes, viste aumonieren sig uforvarende at være foran alle. Det skal siges, at håndværkere, der vidste, hvordan man afskærer en tegnebog umærkeligt for sin ejer, var meget almindelige i disse dage. Dette alvorlige problem gav anledning til fremkomsten af rent maskuline varianter af håndtasker til små ting. Den første af disse skal kaldes en escarcelle - en lille mappe lavet af stærkt læder, fastgjort til bæltet med flere fastgørelsesanordninger eller danner en enkelt helhed med det. En anden variant var en pung, der ligner den nuværende. Som en omonière var den fastgjort til bæltet med et langt bånd (læder, så det ikke var nemt at skære) eller en metalkæde.
Middelalderdragt er også umuligt at forestille sig uden snørebånd. Snørebånd var nødvendige for at stramme kvinders korsetter og holde mænds chaiselonger, selv på ærmerne blev der nogle gange brugt snørebånd i stedet for knapper. Det anslås, at selv i den mest beskedne version var mindst 6-7 af dem påkrævet for at forbinde kostumets dele, fra 3-4 i længden (til fastgørelse af gippon og chausse) til 30 cm (til en kvindekjole) . Snørebånd (aiguillettes) var fletninger af uld eller silke; for bekvemmeligheden ved at føre snørebåndet gennem hullerne eller ringene, der var beregnet til det, blev lange koniske spidser (ildere) lavet af kobber, messing eller bly i begge ender. Til dette formål blev blødt metal skåret med en speciel saks og bøjet til en speciel form, hvilket gav det udseende af en kegle. Det sidste trin var at sætte spidsen på snoren beregnet til det, med kraft til at klemme den brede del af spidsen med en tang og dermed fiksere den på snoren.
Aristokraterne derimod forvandlede spidserne af snørebåndene nærmest til smykker. De var lavet af dyre metaller og dekoreret med emalje, jagter eller ædelsten. Fra slutningen af 1400-tallet begyndte man på denne måde at bearbejde kanterne af bånd og dekorative sløjfer, som blev fastgjort på steder med dekorative beslag [49] .
Knapper var også en integreret del af hverdagens og festlige kjoler. De dukkede op omkring det 8. århundrede, og oplevede deres fineste stund i senmiddelalderen, hvor jagten på mode, som krævede, at overdelen af en kjole eller en mandlig camisole passede så tæt som muligt på kroppen, forårsagede fremkomsten af lange rækker af knapper, nedadgående fra hovedet til bæltet og nedadgående på ærmer fra albue til håndled. Det enorme antal knapper, der var nødvendige for dette, førte til, at de holdt op med at købe dem på konto i stedet for at købe hele sæt (de såkaldte "boutonnieres") på ti eller atten stykker. Det gamle navn for knappen var noyeau, hvilket betyder "frugtsten". Den moderne bouton - den samme rod som den russiske "knop (rose)", dukker op omkring det 14. århundrede. Udseendemæssigt adskilte datidens knapper sig ikke meget fra moderne - det var de samme små runde perler med huller til trådning (antallet af huller varierede fra to til seks), eller en lavere løkke, som knappen kunne sys med til kjolen. Måske var det eneste træk ved knapproduktion i den æra den geniale idé at gøre knaphullet spidst og smalt nok, så knappen gennemborede den ydre kjole, og dens knaphul var forneden. Alle disse løkker kunne umiddelbart forbindes med en tråd og fastgøres tæt til tøjet uden at ty til det kedelige behov for at sy på alle knapperne separat.
Knapper til de rige - guld, sølv, derudover dekoreret med et støbt, jaget eller udskåret mønster, emalje, ædelsten eller dækket med stof. Dyre knapper - kompakte, små, let skjult i et ærme eller en taljetaske, var en uimodståelig fristelse for uærlige huslige tjenere, især da forsvinden af en eller to knapper, i modsætning til penge eller smykker, ikke forårsagede forvirrende spørgsmål fra nogen. Den dag i dag har retssagen mod Marion de Dion de Boney, tjenestepigen til en vis Geoffroy Robin, som formåede at frarøve sine herrer 28 livres (for at tjene det samme ærlige arbejde, hun skulle bruge 2,5 år), overlevet. . Efter at have tjent i omkring 2 måneder flygtede hun og vendte tilbage til sit hjemland, til Boney, hvor hun fandt husly i sin forlovedes hus, en skrædder af profession. Senere, i et forsøg på at retfærdiggøre sig selv for retten, forsikrede Marion, at hun udelukkende stjal, så han " ønskede at gifte sig med hende med det samme ." Medgiften til den snedige brud, som hun forsøgte at købe hans gunst med, var " en lys skarlagenrød chaperon med knapper af forgyldt sølv, to punge og en pellet med knapper af forgyldt sølv, otte små knapper og en nellike af hvidt sølv ." Hun forklarede oprindelsen af al denne godhed ved mesterens generøsitet. Desværre lykkedes det for den røvede Geoffroy Robin at finde hende hurtigere end brylluppet fandt sted, og den tyvende pige kom i fængsel.
Folk med beskedne midler måtte nøjes med simple knapper af tin eller bly (mod slutningen af 1400-tallet dukkede billige kobberknapper op), støbt i specielle støbeforme. Men også her holdt mestrene ikke deres fantasi tilbage og forsøgte at dekorere disse uhøjtidelige produkter så fantasifuldt som muligt. Knapper fra XIV-XV århundreder ligner nogle gange mønter med deres dekorationer og monogrammer, nogle gange divergerede mange "sol" stråler fra midten til kanterne, knapper var dekoreret med mønstre af prikker, geometriske former, begyndelsesbogstaver eller ornamenter.
Øreringe i den sene middelalder blev betragtet som et tegn på marginalitet, nogle gange blev jøder, muslimer, prostituerede, bødler og kriminelle tvunget til at bære øreringe ved særlige dekreter, hvilket på denne måde demonstrerede deres isolation fra et "anstændigt" samfund. Hvor overraskende det end kan forekomme for os, blev fiskere, som blev betragtet med mistænksomhed af "landet" med mistænksomhed, betragtet som lignende overløbere. At bære en ørering i højre øre var sædvanligt for mænd i fiskerbyer.
Men i slutningen af det 15. århundrede begyndte "marginal" mode at blive mere udbredt. De velhavende lag i byen og landskabet var opmærksomme på dyrebare øreringe, idet de i denne usædvanlige dekoration kræsne kunne se en måde at tjene penge på. Mode til øreringe fangede alle lag af samfundet, nu blev marginalerne forbudt at bære øreringe ved særlige dekreter. Læger insisterede på, at ørepiercing var uhygiejnisk og simpelthen farligt for helbredet, men som sædvanligt uden held.
Ringe lavet af simple metaller til folk med beskedne midler, guld- og sølvringe til de velhavende dele af byen og landsbyen var almindelige dekorationer. Det skal bemærkes, at i middelalderen var det udelukkende et kvindeligt prærogativ at bære en vielsesring og spredte sig til mænd tidligst i det 19. århundrede. Ringe blev båret på alle fingre, nogle gange iført flere på hver, det kan virke noget usædvanligt for os at bære ringe ikke kun ved bunden af fingeren, som det er sædvanligt nu, men også ved mellemfalanksen. Ringe på tommelfingeren skulle symbolisere styrke og kraft.
Glatte ringe var forholdsvis sjældne, og omvendt var dygtige juvelerer fra et enkelt stykke guld eller sølv i stand til at støbe en ring i form af et taljebælte med et spænde eller et hjerte fastgjort til fælgen. Ringene var dekoreret med jagende og udskårne mønstre. Man kendte også segl, som skulle tjene til at præge den voks, som brevet var forseglet med; sådanne ringe kunne bære billedet af deres ejers våbenskjold. Der var også hyppige mottoer, herunder kærlighed. En mandsring har overlevet til vor tid, hvorpå ordet "Den eneste ene" er skrevet. Ringe med en ædelsten eller halvædelsten i rammen skulle tjene som talismaner for ejeren, stenene blev foreskrevet evnen til at opretholde sundhed, afværge problemer, hjælpe deres ejer i erhvervslivet osv.
Armbånd, både mænd og kvinder, var dekoreret med jagende eller udskårne mønstre, der forestiller ornamenter, planter, dyr eller fugle. Sådan kendes armbåndet med egern, der går tilbage til det 14.-15. århundrede. Armbånd blev båret som et tegn på kærlighed, der er tilfælde, hvor en ridder, der modtog et armbånd fra en hjertedame, satte det på sin venstre hånd, mens han lovede at kæmpe for hende med enhver, der vovede at besvare udfordringen.
Alle slags smykker med vedhæng lavet af ædelsten var udbredt. De kunne have enhver form og størrelse, men de mest populære, især i det 16. århundrede, var vedhæng lavet af store pæreformede perler. De blev kaldt pandelok ( fr. pandeloque ). I efterfølgende tider begyndte alle pæreformede perler at blive kaldt pandelok [48] .
Det skal bemærkes, at specielt tøj designet til arbejde i middelalderen endnu ikke eksisterede. Malerier og miniaturer viser os bønder og håndværkere i gang med arbejdet, klædt på de mest forskelligartede måder - afhængigt af kunstnerens personlige smag og fantasi. Og alligevel er det muligt at bestemme nogle indledende former for kjolevalg, dikteret af professionens krav. Det er også muligt at spore den gradvise dannelse af traditioner og vaner dikteret af professionens krav og behovet for at beskytte kroppen mod forbrændinger, sår eller simpelthen snavs og støv, og beskyttelsen af tøj, som var af betydelig værdi for bonden og håndværkeren på grund af de høje omkostninger forårsaget af den manuelle fremstillingsproces [68] .
Selvfølgelig var der først og fremmest brug for et linned eller læderforklæde til arbejde . Sådanne forklæder er en konstant egenskab af billeder af smede eller glaspustere på arbejde. Oftest er de lavet af ubleget linned og når knæene eller anklerne, nogle gange var forklædets gulve dekoreret med kammuslinger . Oftest havde smedens forklæde også en brystdel, som var fastgjort til purpuen ved hjælp af en fastgørelse, en sløjfe eller endda en simpel stift. Man kendte dog også varianter med stropper, svarende til dem, der stadig eksisterer i dag. Læderforklæder er forholdsvis sjældne; som særskilte eksemplarer, synes der, var der også hele skind af dyr, som næsten ikke ændrede deres oprindelige form. Forklæder var også typiske for arbejdere i "fødevaresektoren" - bagere, slagtere, konditorer og andre. Forklæder blev altid brugt, når man slagtede husdyr, så blod ikke skulle plette tøjet. Forklædet blev i senmiddelalderen nærmest et obligatorisk beklædningsgenstand for en bondekone, obligatorisk, når hun skulle bøvle ved komfuret eller arbejde i haven, og almindeligt i andre tilfælde. Mænds bondeforklæder - rektangulære stykker med et hul til hovedet, der lige beskytter brystet og ryggen, med eller uden bælte, spredte sig især efter, at priserne på stof gradvist begyndte at falde. Et sådant forklæde tjente ofte ikke kun til at beskytte tøj, men repræsenterede også en slags "lomme", hvor det var praktisk at samle frugter eller hælde korn til såning (deraf det franske navn for denne type arbejdstøj "såmandsforklæde") [69 ] .
Handsker med tre fingre eller fåreskind blev brugt under byggeriet; således er fakturaer for køb af lignende læderhandsker og vanter til murer bevaret. Af de hovedbeklædninger, der beskyttede hovedet og ansigtet mod varme, støv, snavs eller nødvendige for at forhindre, at håret f.eks. kommer med i testen, er det værd at nævne de mange pandebånd, turbaner , linned kali og kalots, og endelig , de karakteristiske bredskyggede bondehatte, som ofte ses på billederne af mejere og plovmænd, der arbejder i marken [70] . Særlige bredskyggede hatte, der helt dækkede hoved og skuldre, blev nogle gange fundet blandt biavlere, selvom nogle af billederne viser folk, der arbejder med bier uden nogen yderligere beskyttelse. Derfor er det ikke klart, om en sådan praksis virkelig fandtes, og hvor udbredt den var, eller det er kun et spørgsmål om kunstnerens fantasi [71] . En slags gennemsigtigt skjold, der dækker den øverste del af ansigtet, ses ofte på billeder af glaspustere i arbejde [72] . Og endelig blev hætter med en lang kappe , der dækkede bagsiden, brugt, når det var nødvendigt at bære noget, der potentielt kunne plette tøj - poser med vindruer, frugter, byggematerialer osv. [71] .
Og endelig skabte fiskerne en slags arbejdstøj til sig selv. Dette sjældne tilfælde for Frankrig i senmiddelalderen, sagen om at bære en stribet kjole blev forklaret på to måder - for det første var folk, der gik til søs, et marginalt samfund, som ikke uden mistanke blev set ned på af "landet". og for det andet, rent utilitaristisk, var hvide og blå striber tydeligt synlige i vandet, hvis fiskeren tilfældigvis var overbord. Denne fiskerkjole, som bestod af en bred skjorte med læderbælte og bred chaiselong, var desuden imprægneret med varm voks, som gjorde den uigennemtrængelig for vand.
Når man klæder sig til vejen, bør man først og fremmest tænke på varme og beskyttelse mod dårligt vejr, sammenlignelig bekvemmelighed - og kun på sidstepladsen var kjolens skønhed. Rejsende bar en meget varm, bred kappe med en hætte, ofte af en brun farve, der ikke mærker. Sådanne kapper var lavet af et groft uldstof, der bar navnet bure . For at fremstille et sådant stof blev fåreuld næsten ikke udsat for affedtning, hvilket resulterede i, at en tynd film opstod på overfladen af regnfrakken, hvilket sammen med en tæt og hård tråd bidrog til, at regnfrakken næsten gjorde det. ikke blive våd. Pilgrimme, der begav sig ud på en rejse, foretrak at tage en tæt lang surcotta på med en lang ærme, op til håndleddet, og folde en ekstra kappe til en stram rulle fastgjort til bæltet. En sådan pilgrim tog ofte en bondekal på hovedet (selv når han allerede var begyndt at gå af mode), en tyk filthat blev ofte påberåbt på toppen , som kunne tjene som beskyttelse mod vejret, med en lille sølvskal - hvis pilgrimmen var på vej til for eksempel Santiago de Compostela . Tætte uldne sko og stærke sko blev sat på fødderne, en stærk stav blev taget i hænderne for at hjælpe med at gå og beskytte mod kræsne mennesker. Og til sidst, i slutningen af kostumet, vedhæftede pilgrimmen et lille billede af St. Christopher , de rejsendes skytshelgen, til sit bryst.
Indtil slutningen af det 13. århundrede eksisterede en særlig sørgekjole ikke, desuden var tristhed ved en begravelse ikke en skik, faktisk flyttede en person til en bedre verden. Sort sorg kom ind i den europæiske kultur i begyndelsen af det 14. århundrede, især på grund af pestens fremkomst, hvor skikken med at bære sort endelig blev etableret, på trods af at den først spredte sig til adelen og toppen af bypatriciatet . Sort maling var dyrt, og ikke alle havde råd til en sådan kjole, men sammen med fremgangen i farvningsvirksomheden begyndte prisen på en sørgekjole at falde, og den nymodens vane med at bære sort spredte sig gradvist til alle samfundsklasser. Begravelsesdragt var som alt andet bestemt af hierarkiske overvejelser - det trin på den sociale stige, hvorpå den afdøde befandt sig, gæstens sociale status og graden af hans familiemæssige nærhed til den afdøde. Så ved begravelsen af den franske konge i 1380 beordrede hertugen af Bourgogne at sy en kjole af "Bruxelles sort", 28 ons bred, slået med 1.885 plader pels taget fra maven på et gråt egern [73] , mens hertugen af flamsk 8 år senere ved begravelsen nøjedes med en kjole kun 8 i vid. Materialet, som kjolen var lavet af, var også vigtigt, så sort fløjl blev kun brugt i undtagelsestilfælde; kjolen var beregnet til herolder og tjenere, især til dette, den brugte sorte chaperon skulle dække ansigtet, en lang cornet svøbte nakke. Sørgeperioden var også vigtig. Således pålægger Hoffets Etikette ( Les honneurs le la cours ) hofdamen i stor sorg "at forblive udstrakt i et værelse draperet i sort, på en seng med sørgende sengetæpper"; i løbet af de næste seks måneder skal denne dame - når hun sørger over sin mand, far, mor, bære en sort kappe og gå med tildækket hoved, heraf i de første tre måneder at bære en døv kjole med plastron og en sort sørgende chaperon, de næste tre måneder en lang kjortel med slids og tårn, og yderligere tre måneder - bare en sort kjole. Tøjet skulle være enkelt, uden trim; i de første tre måneder var det også forbudt at bære sløjfer, handsker og endda at omspænde en kjole. Når man sørgede over en ældre bror, formodede man det samme tøj, dog var det ikke påkrævet at udtrykke sin sorg, "liggende udstrakt på sengen". Sorg over andre brødre og søstre var begrænset til en døv kjole og et dækket hoved, for onkler eller fætre - en lang slids kappe, for fjerne slægtninge var det nødvendigt at begrænse det til en tourette og en simpel sort kjole [74] .
I modsætning til de etablerede forestillinger hørte gøglere ikke kun til de regerende fyrsters domstole. Gøglere blev holdt i løn af mange byer, der var også "offentlige", frie gøglere - gøglere, som rejste gennem landsbyerne og derved tjente deres brød. Gøglerens tofarvede kjole, i den form som den er kendt i det 21. århundrede, dukker op i slutningen af det 14. århundrede. Forinden var gøglere klædt på en meget forskellig måde, med det eneste forbehold, at gøglerens outfit skulle give et parodisk og morsomt indtryk. Så billedet af en nar er kendt, hvorpå han bærer en fuld bispedragt , men i et sort-hvidt skakbur. Den kvindelige nar ved det engelske hof bar kælenavnet "multi-colored madam", da hendes kjole var en prangende multifarve af stykker stof, der ikke matchede i farven.
Det er også værd at bemærke, at narrens outfit, uanset hvor luksuriøst, ofte så gammeldags ud. Så narren modtog en chaperon, da denne hovedbeklædning praktisk talt gik ud af brug, med den eneste forskel var, at "æsel"-ører stak ud i to retninger, og ofte blev klokker, symboler på et tomt hoved, syet til den sædvanlige chaperon i en by. eller ædelt miljø. Tofarvet, som også begyndte at forsvinde i fortiden i det 15. århundrede, blev en integreret del af det klovnede outfit, på trods af at det ofte brugte den mest ubehagelige farvekombination for middelalderøjet - gul og grøn eller endda grøn striber på gul baggrund. Nøglen tog altid en "marotta" i hænderne - en tyk pind eller kølle, hvis øvre ende var skåret og malet i form af et menneskehoved [75] . Denne "fool for a fool" spillede rollen som en assistent, en dukke, som gøgleren kunne spille dialoger og små scener med, designet til at få de tilstedeværende til at grine.
I middelalderen var der ikke begreb om en særlig "børnedragt", ungerne klædte sig på mange måder ligesom far eller mor. Den nyfødte skulle være pakket ind med brede bånd (oftest lavet af ramie), overlejret på kroppen i en cirkel eller i en spiral. Fra oven blev babyen pakket ind i bleer lavet af hør eller uldstof. Samtidig blev håndtagene trukket langs kroppen eller (mindre ofte) foldet på maven. Benene var viklet sammen, fødderne var fri for bånd, og nogle gange endda fra bleer. Denne praksis blev brugt, fordi for meget bevægelsesfrihed i de første levemåneder ifølge populær overbevisning kunne føre til misdannelse af lemmerne. Det skal dog bemærkes, at båndene og bleerne ikke strammede kroppen for meget, babyen kunne bøje benene og endda sætte sig ned. Det blev dog også anbefalet ikke at være for nidkær med at svøbe, for ellers ville babyen (igen efter populær overbevisning) holde op med at vokse. På tidspunktet for fodring eller leg blev barnet derfor pakket ud og efterlod kun et bånd på hofterne, så det ikke ved et uheld ville plette sygeplejersken eller moderen. Hovedet var dækket af en kasket lavet af uldstof eller to lag hør eller ramie [76] . Nogle gange, i stedet for en kasket, blev den øverste del af bleen brugt, og dannede noget som en hætte. Farven på bleer til de fattige var oftest brun-beige, det vil sige farven på umalet linned, rigere mennesker foretrak grøn (ungdommens farve) eller rød, designet til at beskytte barnet mod almindelige sygdomme: blødning, mæslinger og selv pest [77] [78] .
I en alder af omkring 4 måneder blev den fulde ble erstattet af en "halv" en ( demi-maillot ). Barnet var klædt i en kort skjorte, så hænderne var frie, som allerede kunne kasseres efter eget skøn, idet de greb og trak alt, hvad de kunne lide. Fra taljen og ned fortsatte de med at pakke ind i bånd og en ble. Denne skik var dog ikke universel og er mere karakteristisk for Italien end for Frankrig [79] .
Da tiden kom til, at barnet skulle stå på fødderne, blev bleerne endelig erstattet af "babytøj", som babyen eller babyen skulle have på i løbet af de første syv leveår - en kameez og en bred lang kotta (kjole), der nåede anklerne. Barnet skulle dog ikke have undertøj på, ligesom sko ikke skulle. Korte knælange chausses nævnes kun i et værk, der er kommet ned til os, og selv da med det forbehold, at de skal bæres, hvis barnet er sygt [80] .
Gradvist, med babyens vækst, blev den lange cotta erstattet af en kortere, der nåede midten af læggen, hvilket gjorde det muligt for barnet at lege og løbe frit. Om vinteren var kotta lavet af tyk uld, mens sommerversionen var lavet af letvægtsmaterialer. Tættere på syv år (den nøjagtige alder kan ikke fastslås på grundlag af de overlevende billeder), modtog babyen lædersko og en snoet sort eller rød blonde, som skulle omslutte cottaen, idet den bar den noget løst. Et barn i sådan et kostume blev allerede anset for at være ansvarligt for sine handlinger, han fik lov til at gå ud alene, uden ledsagelse af voksne, og endda foretage små indkøb [81] .
Ifølge middelalderens begreber sluttede barndommen i en alder af 7, og det tidligere barn blev en "dreng" ( lat. puer ); nogle gange var han på dette tidspunkt gift eller gift, og hvis det var en pige fra en adelig familie, måtte hun opdrages i sin mands familie. "Otrok" fra 7 til 14 år klædt i voksen mode, med den eneste undtagelse - han dækkede ikke hovedet og lavede som regel ikke en speciel frisure, så hans hår faldt frit på hans skuldre. Det var først i slutningen af det 15. århundrede, at en speciel knaldrød "børnenes" baretta dukkede op ved hoffet i Angevin , men det er ikke klart, hvor udbredt denne skik var. I en alder af 14 blev en teenager betragtet som en voksen, en bondedreng eller -pige arbejdede i marken, afkom af adelige familier kommanderede nogle gange tropper eller kontrollerede en del af deres fars ejendom. På dette tidspunkt og op til alderdommen blev de instrueret i at klæde sig i overensstemmelse med modetrends ved at vælge et eller andet element i kostumet, styret af situationens krav såvel som deres egen smag. De gamle skulle have langt, pelsforet tøj på [81] .
Pigen gik indtil ægteskabet med håret løst og snoede det med et bånd. Sådan en enkel frisure symboliserede jomfruelighed, højt værdsat i middelalderen. Pigen skulle bære en corsage med snøre, der passede stramt til hendes bryst [82] . Denne mode forblev uændret indtil begyndelsen af det 16. århundrede, mens en gift kvinde blev beordret til at bære en løsere kjole, og en gammel kvinde eller enke blev beordret til at bære "beskedent" bredt tøj, der fuldstændigt draperede hendes krop. Pigen gik ofte ned ad gangen i rødt - denne farve symboliserede frugtbarhed og samtidig kristen ofring. Hvis familien havde penge nok til det, blev der sat en krans af ædle metaller på hovedet af den nygifte , hvis enkelte dele blev sat sammen ved hjælp af hængsler . Efter afslutningen af ceremonien blev kransen delt i dele og uddelt til venner. Omkring 1340 blev der etableret skik at give som medgift beklædningsgenstande - cotta, surcoat, kappe. Denne skik varede indtil den første fjerdedel af det 16. århundrede, og (hvis prinsessen var gift) gjorde det ikke noget, at sådan en kjole for længst var gået af mode. Overholdelse af traditioner talte om slægtens oldtid og troskab mod gamle skikke [83] .
I en æra med høflig kærlighed bekendte en kvinde sine følelser og gav sin udvalgte en krans eller tøj fra sin skulder. Nogle gange endte situationen ret morsomt, for eksempel er der bevaret en historie om, hvordan den unge hjerteknuser af den burgundiske ridder Jacques de Lalen dukkede op ved hoffet, bærende på sin hjelm det samlede pandebånd af Maria af Cleves og på sit venstre ærme " a meget rigt dekoreret ærme af hertuginden af Calabrien ... som et resultat af hvilket begge damer, som hver betragtede sig selv som sin eneste elskede, faldt i stor modløshed og melankoli ” [84] .
Ejerens politiske forkærlighed var især tydelig i mændenes dragt under krigen mellem Armagnacs og Bourguignons . Tilslutningen til Armagnac-partiets ideer skulle således symbolisere St. Lawrences hvide tørklæde (det berømte "sash", som den parisiske borger forbander fra tid til anden i sin "Dagbog" ), mens tilhængeren af burgunderne blev beordret til at bære et skarlagenrødt korsformet skær eller et billede af det lyse røde kors af St. Andrew . Derudover stolede Armagnacs på en lilla krog, ofte broderet med perler , over hvilken et hvidt tørklæde blev båret. Armagnacerne drejede deres chaperones kornet til venstre, mens burgunderne foretrak, at den så til højre . Generelt af alle beklædningsgenstande udtrykte chaperonen oftest hengivenhed til et eller andet parti. Så under opstanden ledet af Etienne Marcel , adopterede hans tilhængere en rød og blå chaperon - i overensstemmelse med farverne på hovedstadens våbenskjold. Den samme chaperone Marseille hejste personligt på hovedet af Dauphinen (den fremtidige kong Charles V den Vise ), og denne chaperone fungerede som det sidste forsvar den dag, hvor folkemængden, der brød ind i paladset, massakrerede hoffolkene. Efter at opstanden var slået ned, forbød kongen ved et særligt dekret at bære en tofarvet chaperon (1358). Den hvide chaperon tjente som et tegn på engagement i Philip van Arteveldes parti under Gent-opstanden i 1382 , som endda skylder sit navn til denne særlige hovedbeklædning. Den samme hvide chaperon, i solidaritet med Gent , adopterede mayotiner , tilhængere af Simon Kabosh , som først foretrak blå chaperoner, vendte hurtigt tilbage til hvidt, hvilket i samtidens øjne blev et symbol på oprørske stemninger [84] .
For at indikere ejerens sociale status (også afhængigt af situationen, for hvilken denne eller den kjole blev båret), var alt vigtigt - farve, materialekvalitet, snit, længde og bredde af kjolen. Så billedet af de "tre godser", relateret til Aristoteles "Etik", er blevet bevaret . Ifølge ham skulle det spirituelle have en lang kjole, der nåede til hælene, aristokraterne - en kortere, op til midten af læggen, bønderne - og slet ikke nå til knæet [85] . Senere, med spredningen af mode til en kort kjole, ændrede dette forhold sig noget, men dets betydning forblev den samme. Bæret af cotta var primært karakteristisk for bondeklassen, purpuenaer uden overkjole blev oftest båret af håndværkere, korte klæder blev båret af militærmænd, lange klæder blev påberåbt af dommere, skolelærere og universitetspræster [86] . Uppeland var en udelukkende aristokratisk kjole.
| Tøj historie | |
|---|---|
| Oldtidens verden |
|
| Middelalderen |
|
| ny tid |
|
| 20. århundrede |
|
| XXI århundrede |
|