Nederdel

Nederdel (fra fransk  jupe , som er fra arabisk جبة ‎, jubba er navnet på traditionelt herretøj) er en del af både dame- og herretøj , der dækker den nederste del af kroppen. Udviklet fra lændeklæde . Også nederdelen er den nederste del af kjolen fra taljen til forneden, og crop top kjolen består af to dele adskilt fra hinanden: en top og en nederdel. I nogle typer herretøj ( armyak , undertrøje , osv.) - den nederste del fra taljen til sømmen. Nederdelen står ofte i kontrast til forskellige typer bukser med den begrundelse, at den ikke dækker skridtene . Samtidig er der en bukseskørt, som egentlig er bukser med meget brede ben. Ændring af nederdelens proportioner og form har en betydelig indflydelse på det fashionable kostume som helhed. Den volumetriske silhuetform af nederdelen er normalt afledt af en af ​​de tre typer overflader af geometriske former - cylinder , kegle eller kugle .

Historie

Nederdele har været kendt siden menneskehedens morgen og blev båret af både kvinder og mænd.

Den antikke verden

I de sydlige regioner bar mænd lændeklæder (til at dække deres kønsorganer ), nederdele og forklæder lavet af palmeblade. De gamle egypteres hovedbeklædning var skhenti forklædet , som bestod af en stribe stof viklet rundt om hofterne og fastgjort i taljen med en snor. Shenti af almindelige mennesker og faraoer adskilte sig kun i kvaliteten af ​​stoffet, deres stil forblev uændret. I æraen af ​​de antikke og mellemrige kongeriger bestod den egyptiske kvindedragt af en tætsiddende beklædningsgenstand, opdelt i en nederdel og en slags vest . Stoffet, at dømme efter de overlevende skulpturelle og billedlige billeder, passer plastisk til kvindefiguren, nogle forskere antyder, at det var et strikket stof . Kvinders nederdel havde en længde på op til halvdelen af ​​læggen og et højt bælte. I faraoernes kostume blev der desuden båret et forklæde lavet af plisseret stof over skhentien . I Mellemrigets æra blev skhentien forlænget, hvilket afslørede stoffets plastiske egenskaber. Senere, i det nye kongeriges æra , bar faraoerne og den højeste adel lange skjorter - kalaziris lavet af gennemsigtigt stof, som tidligere havde været en del af kvindernes kostume. En draperet shenti eller en kombination af to shenti - af gennemsigtige og almindelige stoffer - blev båret over kalaziris [1] [2] . Forsiden af ​​nederdelen er modificeret, idet den tager form af en klokke eller en stiliseret lotusblomst [3] .

Den ældste type herretøj - kaunakes - tøj lavet af pels eller dets efterligning gennem lange strimler af stof, er kendt fra sumeriske monumenter. Efterfølgende blev beklædning af kaunakes-typen længe bevaret som ritual [4] . Billeder af sumeriske gudinder (3. årtusinde f.Kr.) er også blevet bevaret i pelsskørter. Assyrerne bar en candi skjorte-nederdel med et bælte. Det kan være lavet af uld, bomuld eller hør. Den assyrisk-babylonske konges slik blev syet af hvid uld af lam. Ved længden af ​​denne type tøj kunne man bestemme graden af ​​adel af dens ejer - jo længere sliket var, jo højere stod dets ejer på den sociale rangstige. Skørterne af hoffolkets candi var beklædt med frynser farvet lilla [5] .

Blandt de mange varianter af kvindetøj på Kreta og Mykene var nederdele, ofte dekoreret med tværgående striber, nogle gange lavet af separate kiler eller udelukkende bestående af dikkedarer . Sarkofagen fra Agia Triada (1450-1400 f.Kr., Heraklion , Arkæologisk Museum) forestiller en kvinde i en overdel og et pelsskørt - ældgammel rituel beklædning [ 6] . Snittet af det kretensisk-mykenske tøj gik helt tabt af ukendte årsager og havde ingen indflydelse på den senere græske dragt. I det antikke Grækenland, i den arkaiske æra , var et lændeklæde til mænd stadig bevaret, i en kvindedragt, opdelt i to dele - øvre og nedre, der var en lige, usyet nederdel (ligner en plakhta ), men de vigtigste typer af tøj i den præklassiske periode var himation , chiton og peplos [7] .

I det kvindelige etruskiske kostume, som var ret forskelligartet og nogle gange havde et komplekst snit, var der også en opdeling af tøj i en overdel med ærmer og en nederdel. Det var påvirket af den kretensisk-mykenske stil. Så på freskoen af ​​" Grave of François " (midten af ​​det 5. århundrede f.Kr.) er en kvinde afbildet i en overdel lavet af almindeligt stof og et bredt skåret nederdel lavet af stof med et mønster. Hun fuldender sit outfit med en lille ærmeløs jakke. Nogle gange, måske var det et afslappet jakkesæt, blev en nederdel med et bredt bælte suppleret med en kappe [8] .

Middelalder og renæssance

Kvindernes kostume fra den romanske periode var i flere lag - en underkjole med smalle ærmer, der ligner en skjorte, blev båret over en overdel, også med et skjortelignende snit, men med et bredt ærme. Kjolen blev opdelt med en afsluttende kant i "blokke": ærmer, bodice og nederdel, og bodice og nederdel kunne deles i flere dele [9] . Ved XII århundrede ændres snittet: kjolen er syet af separate dele og passer tættere til figuren [10] . Et eksempel på det indviklede snit i den nederste del af kvindetøj kan ses i et vægmaleri i kirken Hohenppen Slot (Bosen ) fra 1130. Her er aristokratiske piger i kjoler med nederdele, hvori stofindsatser er syet. Halvcirkelformede stykker stof eller kiler i form af en trekant med en afkortet top på siderne af nederdelen dannede noget som flydende haler [11] . Senmiddelalderdragt antager mere raffinerede former. Fra det 14. århundrede blev en frakke (ofte uden ærmer) båret over en kvindes cotta (svarende til en moderne kjole ). Snittet af surcoaten svarede til snittet af cottaen, som i 1200-tallet havde en lige silhuet, og med tiden udvidede dens nederdel sig med stofindsatser, der havde en længde fra over taljen til sømmen [12] .

Bonde- og bykvinder i den sene middelalder gik i et stykke cottage og surcoats, mens toppen af ​​tøjet var tætsiddende. På alteret "Jomfru Marias fødsel" (Monaco, Alte Pinakothek) er kvinder repræsenteret i middelklassens tøj - tyske borgere . En foret klud (eller nederdel) og en frakke bæres over en hvid tynd skjorte. Her kan du se to varianter af surcoat, begge aftagelige i taljen og i ét stykke. Den hævede søm på overkåben på kvinden yderst til højre afslører en cotta-nederdel lavet af almindeligt stof med en nederste del omsluttet med en bred strimmel dyrt stof [13] .

I løbet af 1400- og 1500-tallet blev der dannet et nyt princip med at klippe tøj, og skørtet blev adskilt fra overdelen , hvilket gjorde det muligt at variere kvinders tøj mere bredt [13] [14] . Et af elementerne i dannelsen af ​​en fashionabel silhuet var en ændring i nederdelens form, længde, bredde. I kvindernes dragt hos mange folkeslag i Europa var overdelen over skjorten , i kombination med en ikke særlig lang bred nederdel, bevaret indtil slutningen af ​​det 19. århundrede [2] . I samme tidsalder dannes et tog [15] af det aflange bagpanel på nederdelen , en detalje, der gør figuren slankere i overensstemmelse med kravene til gotisk æstetik. Miniaturen "April" fra Hertugen af ​​Berrys Magnificent Book of Hours viser en anden variation af kjolen med et tog: "brudekjolen" er en beklædningsgenstand med en tætsiddende top, bred forneden, ryggen er skåret sammen med et tog. Under "de nygiftes kappe" er iført kotte og surcoat [16] . Den franske kong Charles VII 's favorit, Agnes Sorel , forbløffede hoffolket over, at "hun bar tog, der var en tredjedel længere end togene fra prinsesserne i dette [franske] kongehus" [17] . Den mest slående manifestation af stilen i senmiddelalderen var den burgundiske mode [18] . Toget forsvandt fra hverdagsdragten i begyndelsen af ​​1500-tallet og forblev længe kun en del af ceremoni- og hofdragten. Så Catherine II tog en kjole på med et tog 70 meter langt og 7 meter bredt til sin kroning [19] .

Fra midten af ​​1400-tallet ændrede den spanske kvindedragt gradvist sin plastiske form til en mere stiv silhuet. Underskørtet , kaldet "verdugado" eller "verdugos", begyndte at blive forstærket med indsyede metalbøjler ( spansk:  verdugos ), mens det øverste, som havde en klokkeformet form, gentog konturerne af verdugado fuldstændigt. Ifølge legenden opfandt Juana af Portugal en sådan nederdel til sig selv i 1468, angiveligt for at skjule sin graviditet [20] . Denne type krinolin er kun blevet udbredt i det aristokratiske miljø. Lignende kjoler kan ses på alterbilledet "Hurhugningen af ​​Johannes Døberen", hvor Salome og kvinder fra følget er klædt i verdugado, men i dette tilfælde er bøjlerne syet på ydersiden af ​​den øverste nederdel og dækket med stof [21] . I slutningen af ​​det 16. århundrede ændrede dragtens proportioner, og bredden af ​​verdugado steg nedefra. I Frankrig opstod ordet vertugadin (forvrænget "vertu guardant" - "kyskhedens vogter" [19] ) fra dette spanske navn for crinoline , da det udstrakte skørt, strakt over en stiv ramme, fik en kvinde til at ligne en "uindtagelig fæstning" [22] . De almindelige kvinders tøj fortsatte med at bevare den blødere silhuet af den spanske dragt i midten af ​​det femtende århundrede; nederdelen var enten samlet i taljen eller plisseret i cirkler [23] .

I Italien i 1400-tallet var en damekjole med en smal, lavhøj overdel og et afskåret nederdel, lagt med bløde folder, almindelig - den såkaldte gamurra [24] . Gennem århundredet har silhuetten af ​​gamurra ændret sig, forbliver på samme tid, i forskellige versioner, både aristokraters og almindelige tøj. I begyndelsen af ​​1500-tallet blev kvindedragten mere pragtfuld, sammen med de voluminøse ærmer blev skørtet også større, dog beholdt det samlede skørt stadig sin bløde form, dette er især udtryk for samfundets lavere lag, hvis tøj var syet af billigere stoffer [25] . Kvindernes dragt i den venetianske republik var usædvanligt dekorativt ; ifølge forskere havde det spanske dragt stor indflydelse på det. Ikke desto mindre var venetianernes tøj løsere - i det klemte korsettet ikke figuren, og overskørtet var ikke strakt over rammen, men blev understøttet af underskørter [26] .

I Frankrig, indtil det første årti af det 16. århundrede, blev kjolens moderate silhuet bevaret, der erstattede den ekstravagante gotiske mode. Aristokratiets kostume oplevede først den italienske indflydelse, der blev mere storslået, og derefter den spanske, der adopterede verdugado fra deres naboer. Den spanske krinolin har undergået ændringer, efter at have fået form som en keglestub og en meget bredere bund. En kotte blev båret på crinoline (svarer til en moderne kjole), og oven på den - en kappe (en anden kjole med en svingende nederdel divergerende foran, så du kan se kottens stof). Rob og cott er altid blevet lavet af stoffer med forskellige farver og forskellige teksturer. Den mest populære var kontrasten mellem almindelig farvet kappe og mønstret cotta. En interessant symbiose af franske og spanske påvirkninger præsenteres i portrættet af dronning Elisabeth af Østrig fra Nelahozeves- slottet : kåbeskørtet er rundt på rammen, ikke svingende, smallere end de franske skørter fra denne periode. Den dekorative snor, der rejser sig fra nederdelen langs overdelen og lukker sig over dronningens skuldre, har ingen konstruktiv betydning - dette er allerede indflydelsen fra engelsk mode [27] . Fra 1580'erne blev dragten i samfundets øverste lag mere omfangsrig og nåede den største stigning i volumen af ​​alle dens dele under Marie de Medicis tid . Under nederdelen på højde med hofterne er en enorm ramme-tamburin - en rulle, der blev lukket med folder af peplum . Figuren af ​​en kvinde var skjult under en stofkasse på en ramme, hendes naturlige proportioner var forvrænget [28] .

I England var rammen til kott-nederdelen lavet af limet stof, og gaun blev sat oven på kotten - ceremonielt tøj med divergerende gulve. Senere, i slutningen af ​​1500-tallet, dukkede farzingale op - flade og meget brede rammer uden forparti, hvilket gjorde det muligt at sænke overdelens kappe langt ned. Det overskydende stof af nederdelen blev lagt i de tværgående folder og fikseret med kappen på overdelen, deres placering blev fastgjort med specielle pakninger syet til dækslet. Farzingale fordrejede den menneskelige figurs reelle proportioner og skabte en unaturlig og uforholdsmæssig silhuet (især taljen virkede overdrevent tynd, og benene var for korte) [2] .

Barok og rokoko

I begyndelsen af ​​det 17. århundrede slap den europæiske dragt af med den spanske indflydelse, som varede omkring 50 år, og fra midten af ​​århundredet begyndte Frankrig at sætte de vigtigste trends inden for mode [29] . Gennem århundredet har formen på nederdelen ændret sig dramatisk. I de første år mistede hun sine bøjler og fik en blødere silhuet. Snittet af tøj blev mere kompliceret, lettere materialer blev brugt, hvilket understregede den menneskelige figurs naturlige linjer, nederdelen var glat, flydende. I slutningen af ​​det 17. århundrede blev det igen forstærket med metalbøjler, den øverste nederdel af kvindernes kjole fik underskæringer, draperier på siderne, dens foring og underkjoler blev synlige [30] . Den øverste nederdel sluttede ofte med et tog, blev syet af et tungere stof, og hele strukturen blev holdt på et hvalben . Under Regency (1715-1723) bliver tøjlinjer igen mere afslappede: nederdelens volumen falder, men efter et par år får de igen en ramme - metalstænger dækket med stof og bliver brede [31] .

I rokokotiden begyndte man at blive mere opmærksom på udsmykningen af ​​undertøj - underkjolen blev ikke kun en funktionel del af tøjet: Da den var synlig, når man gik, blev den også et vigtigt dekorativt element [14] [32] . Den fashionable silhuet blev bygget på kontrasten af ​​de øvre og nedre dele af kostumet: en smal overdel og en bred nederdel, som blev oval i tværsnit i anden halvdel af det 18. århundrede. Et sådant design af kostumet understregede taljen, og en kvinde af enhver fysik så skrøbelig ud [31] . Nye rammer til nederdele - tasker nåede utrolige størrelser - en kvinde i en taske kunne kun passere nogle døråbninger sidelæns. I 1770'erne dukkede en polonaise op  - et langt og bredt skørt med en overdel, hvis kant var trukket op bagpå og på siderne, så underskørtet var synligt.

Sidste fjerdedel af det 18. århundrede - 19. århundrede

Den bøjleløse nederdel dukkede op igen i rokokotiden, men først i scenekostume. I 1734 dansede Marie Sallet i Paris i balletten Pygmalion og Ariadne i en nederdel af let gennemsigtigt stof, draperet som de gamle. Den franske hovedstad forstod ikke den nye retning - Salle blev udråbt, men på turné i England blev kostumet mødt med godkendelse af offentligheden. Allerede i 1732 blev Society of Lovers of Antiquity grundlagt i London, hvis medlemmer bar tøj i gammel græsk og romersk smag. En ægte lidenskab for antikken fangede imidlertid Europa et par årtier senere. I den sidste fjerdedel af 1700-tallet begyndte ønsket om "sublim enkelhed" i dragt at brede sig. Johann Gottfried Herder kritiserede i 1778 bøjleskørter og andre moderigtige genstande (handsker, fjerbeklædte hårpynt) for deres prætentiøsitet og kaldte moderne mode "et uværdigt fænomen." Dr. Sömmering var i 1788 imod brugen af ​​korsetter. Antikken bliver et forbillede – og ikke kun i tøjet. Den nye mode spredte sig dog i begyndelsen i England – i 1780'erne blev et jakkesæt, der var mere afslappet end fransk, kaldt à l'anglaise. Ideen om en kjole, der ligner de gamle græske og romerske - en shmize, en tunika lavet af tyndt linned eller muslin - blev entusiastisk accepteret af kvinder, i mange år herskede en ægte kult af enkelhed ifølge "gamle mønstre". Samtidig kritiserede mange den nye mode og påpegede, at en nederdel med en bøjle er mere iboende i en beskeden kvinde end forsigtigt faldende gardiner, der understreger alle funktionerne i figuren. Under den franske revolution, i 1793, udviklede Jacques-Louis David en nationaldragt (både mandlige og kvindelige versioner) baseret på det antikke. Læger protesterede også mod den "nøgen mode", man mente, at det var årsagen til mange dødsfald blandt unge kvinder som følge af forkølelse. Ikke desto mindre varede moden for en shmeez med et højt hævet bælte og en nederdel med et tog, draperet med bløde lodrette folder, indtil det andet årti af det 19. århundrede [33] .

I perioden med det første imperium (1804-1815) blev Empire -stilen dannet ved Napoleons hof , som er præget af stringens og monumentalitet, baseret på klassiske antikke former [34] . Passion for antikken med en række stilarter dikterer en enkelt silhuet - den kvindelige figur skal være som en søjle , så korsettet kommer i brug igen [35] . Dagkjoler har stadig et tog, og aftenkjoler, der er tilpasset de nye hurtige festdanser, er syet uden [36] . I 1804 mistede shmeez'en sit tog, og bæltet begyndte at blive placeret lavere, længden af ​​kjolen, som tidligere dækkede benene fuldstændigt, giver dig nu mulighed for at se skoene. Efter 1810 åbner skørtet benet allerede til anklen [37] . Mængden af ​​efterbehandling af dragten som helhed og, mest af alt, af nederdelen i sømmen øges. I 1819-1820 ændrede silhuetten sig: nederdelen var smal, ærmerne steg i volumen [38] , taljen på kvindernes kjole faldt ned til bæltet, overdelen blev monteret, korsetter kom i brug igen.

I restaurationens æra , i 1820'erne , sænkes bæltet på kvinders kjole igen. Toget forbliver kun i hofkostumet, nu er det ikke et stykke med en nederdel, men en separat detalje. Kjoler er lavet af fløjl og tunge silkestoffer [39] . Nederdelens kant udvides, ligesom ærmerne, og understreger den smalt korseterede talje. Hvid er stadig den mest populære stoffarve - især i Frankrig, som Bourbon -dynastiets heraldiske farve , er det også den mest almindelige farve til balkjoler. Antallet af dekorative detaljer steg, bunden af ​​nederdelen var særligt generøst trimmet: med rækker af flæser eller guirlander af blomster [40] , hvilket skabte effekten af ​​fragmentering af kostumet og ændrede dets generelle proportioner - nu lignede dens silhuet ikke. en antik søjle, syntes kvinderne kortere. Delphine de Girardin beskrev ændringerne som følger: "Under imperiet var alle kvinder smukke, dette er ikke længere i restaurationens mode" [41] .

Udviklingen af ​​industrien, fremkomsten af ​​nyt væveudstyr, opfindelsen af ​​symaskinen førte til en reduktion i produktionsomkostningerne. Moderigtige stilarter begyndte at ændre sig meget oftere, og moderigtige kjoler lavet af billige stoffer blev tilgængelige for et bredere segment af befolkningen [42] [43] . En damebluse dukker op, hvilket fører til mere diversitet i kostume [43] . Årene 1820-1840 oplevede romantikkens æra , som eksisterede sideløbende med Biedermeier -stilen . Tiden er inde til den såkaldte "nedbrydning af stilarter", når der i kunsten (og med den i moden) periodisk appelleres til en eller anden historisk epoke eller til en eksotisk retning ( orientalisme ). Modetendenser er nu formet af litteraturen og teatret - borgerlige kvinders yndlingsbeskæftigelse - og ikke af det kongelige hof [44] . Nederdelen forkortes og udvides, mens bredden af ​​sømmen forneden i midten af ​​1830'erne når ærmernes bredde i niveau med albuerne [45] , som får gigantiske dimensioner (den såkaldte "gigot" ( "fårekødsskinke"). Ved sin kulmination er silhuetten af ​​hunnens kjole i dette årti en trekant (nederdel) overgået af en rombe (hvor hjørnerne er ærmer. Således lægges vægten på en tynd talje. I det næste årti, nederdelen forlænges, udvider sig, får mange folder og er generøst dekoreret med dikkedarer. Senere får hun igen en ramme fra bøjler, og moden for brede ærmer passerer [46] .

Siden 1840 har nederdelens kant været trimmet med en bred flæse; en tunika af muslin, tyl eller andet let stof blev båret over den, enten over eller under knæene. I 1842 var den allerede omkranset med to dikkedarer og i 1845 med tre eller flere. Dragten med en overvægt af horisontale inddelinger fik en ny rytmisk begyndelse [47] . Den såkaldte "anden rokoko" (1840-1870) var præget af fremkomsten af ​​krinoliner. Indtil midten af ​​1850'erne sørgede omkring seks eller otte underkjoler med dikkedarer, som blev stivnede for at stivne dem , fylden i overskørtet [48] . At lave en kjole er blevet meget arbejdskrævende og materialekrævende. Siden 1859 er crinolines med elastiske stålbøjler kommet i brug - en moderne version af ryfrock, som gjorde det muligt at opgive massive underkjoler. Silhuetten af ​​kvindernes kjole har ændret sig igen: nederdelen er udvidet, og ærmerne er tværtimod blevet smalle [49] . Kvindekjolen blev let, men samtidig var krinolinen meget pinlig: det var umuligt at komme tæt på en dame i en kæmpe nederdel, det var ubelejligt for hende at komme ind i en vogn, passere gennem en døråbning osv. [ 48] . Skørtestel havde mange modstandere, og i Amerika i 1850'erne blev det foreslået at reducere deres størrelse. På trods af dette herskede voluminøs krinolin i omkring to årtier (indtil 1867) på kvindemode [50] . En ret lang alder af krinoliner forklares med, at deres industrielle produktion var yderst rentabel [51] .

I 1850'erne, på grund af det faktum, at mange kvinder begyndte at bruge jernbanetransport, blev det nødvendigt at tilpasse en rejsedragt. C.F. Worth foreslog at forkorte overskørtet ved at drapere det med specielle bånd eller klap , som hævede det, så underskørtet viste en fjerdedel af længden. Dette førte til mode for farvede underkjoler. Apparatet holdt ikke længe, ​​men var populært blandt kvinder på trods af kritik fra moralens vogtere, som mente, at det åbnede benene for højt [52] . I 1866-1867. kjolens talje skifter opad, nederdelen, smal i den øvre del, uden rynker og folder, forbinder glat til overdelen. Kjolens afrundede former er erstattet af lige linjer og vinkler; generelt virker kvindefiguren nu højere [53] .

Se også

Typer af nederdele

Se også

Noter

  1. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 10-20.
  2. ↑ 1 2 3 M. N. Mertsalova. Kostume af forskellige tider og folk. - M . : Academy of Fashion, 1993. - T. 1. - S. 10-20, 62-64, 72-80, 96-98, 194, 246, 260, 318-339, 376-382, 440- 470 . - ISBN 5-900136-02-7 .
  3. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 39.
  4. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 47.
  5. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 38.
  6. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 63.
  7. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 62-64.
  8. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 97-98.
  9. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 101.
  10. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 113.
  11. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 172.
  12. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 194, 530.
  13. ↑ 1 2 Mertsalova I, 1993 , s. 194.
  14. ↑ 1 2 L. Kibalova. O. Gerbenova. M. Lamarova. Illustreret encyklopædi af mode. - Prag: Artia, 1988. - S. 164, 177-199, 210. - 543 s.
  15. ↑ Solntseva A. V. 100. Moderne modeller af kvinders nederdele. - Rostov ved Don: Udacha LLC, 2009. - ISBN 978-5-91314-188-0 .
  16. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 199.
  17. ↑ Ifølge krønikeskriveren Georges Chatelain , op. Citeret fra: Chaussinant-Nogaret G. Hverdagslivet for de franske kongers hustruer og elskere. - M . : Young Guard, 2003. - ISBN 5-235-02521-0 .
  18. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 127.
  19. ↑ 1 2 Kibalova et al., 1988 , s. 543.
  20. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 256, 339.
  21. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 338-339.
  22. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 164.
  23. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 328.
  24. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 526.
  25. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 278-279.
  26. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 253-254, 256.
  27. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 406.
  28. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 378, 380, 382, ​​411.
  29. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 177, 189.
  30. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 189.
  31. ↑ 1 2 Kibalova et al., 1988 , s. 207.
  32. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 164, 177-199, 210.
  33. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 223, 240, 243.
  34. ↑ Romanovskaya, 2021 , s. 23.
  35. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 257.
  36. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 253-254.
  37. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 243.
  38. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 277.
  39. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 266.
  40. ↑ Romanovskaya, 2021 , s. 25.
  41. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 281-282.
  42. ↑ Romanovskaya, 2021 , s. 19.
  43. ↑ 1 2 Kibalova et al., 1988 , s. 261.
  44. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 282.
  45. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 307-308.
  46. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 261-262.
  47. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 320.
  48. ↑ 1 2 Romanovskaya, 2021 , s. 29.
  49. ↑ Kibalova et al., 1988 , s. 271.
  50. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 358.
  51. ↑ Romanovskaya, 2021 , s. tredive.
  52. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 356.
  53. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 360.

Litteratur

Links