Mode

Mode ( fr.  mode , fra lat.  modus  - måle, billede, metode, regel, recept ) - et sæt vaner, værdier og smag, der er vedtaget i et bestemt miljø på et bestemt tidspunkt. Etableringen af ​​en ideologi eller stil inden for ethvert område af livet eller kulturen . Mode kan definere typen eller formen for tøj og tilbehør, et sæt ideer, principperne for, hvordan mennesker opfører sig i hinandens samfund og etikette , og begreberne normer i stilisering og organisering af rummet. Nogle gange udvides begrebet mode til ideer om livsstil , kunst, litteratur, arkitektur, madlavning ., underholdnings- og fritidsindustrier, overveje dets indvirkning på typen af ​​menneskelig krop [2] osv. Begrebet mode indebærer som regel en skrøbelig og hurtigt forbigående etablering. Ønsket om strengt at følge de konventionelle moderegler og trends tiltrak ofte tegneserieskabernes opmærksomhed [2] .

En vigtig egenskab ved mode er at følge det nye og præsentere det som en værdi [3] . Princippet om nyhed og mode afhænger ikke så meget af det objektive tidspunkt for skabelsen af ​​objektet, men på tidspunktet for dets indtræden i systemet med valgte værdier og glorificering, anerkendelse i samfundet. Modetøj - som regel har direkte analoger i fortiden. Mister nyhed, i andres øjne, bliver objektet gammeldags.

Det er almindeligt accepteret, at mode understøttes af to hovedforhåbninger. Den første er efterligning for at lære af erfaring eller god smag. Det andet er presset fra det sociale system : frygt for at stå uden for samfundet, frygt for isolation osv. Ifølge en anden klassifikation er efterligning i sig selv en form for biologisk beskyttelse [2] .

Moderne mode i tøj er forbundet med sæsonens princip. Kun to hovedsæsonvektorer er bestemt: forår-sommer og efterår-vinter [2] . Det menes, at moden fra tidligere epoker ændrede sig langsommere og kunne forblive uændret i tusinder af år. Det gamle Egypten [4] er et eksempel på uforanderlige kanoner i tusinder af år. Denne holdning er gentagne gange blevet kritiseret. Ideer om den historiske dragts uforanderlige karakter kan forbindes både med et begrænset sæt kilder [5] og med en utilstrækkelig klar forståelse af princippet om udvikling af historisk og traditionel mode [3] .

Modebranchen er støttet af magasiner, blogs og sociale netværk, specialiserede trendbureauer og modehuse.

Modehistorie

Tøj

Mode i tøj er en ændring i tøjets former og mønstre , der sker over relativt korte perioder. Denne ordbrug (at være klædt "i mode", fr.  à la mode ) går tilbage til det 17. århundrede , hvor fransk hofmode blev et forbillede for alle europæiske lande. Mode indebærer en kombination af forskellige elementer: frisure , tøjelementer, snit, farve , tilbehør , der deltager i at skabe et moderigtigt billede.

Mode i tøj er forbundet med den visuelle tilnærmelse af kroppen til accepterede idealer og mønstre. For eksempel, i Kina , Japan og europæiske kostumer, er forskellige typer deformation blevet vedtaget. I Japan blev fodens struktur ændret for piger, hvilket begrænsede dens vækst - det blev betragtet som et tegn på aristokrati . I Europa korrigerede korsettet konturerne af hele kroppen. Crinoline lagde vægt på værdighed og social position. Dels var et stort forbrug af stof til et tog eller kjole en indikator for at tilhøre en eller anden klasse [2] .

Forståelsen og identifikationen af ​​køn har stor indflydelse på mode. I en vis periode i nogle lande (for eksempel i Indien ) var der og er der en streng regulering af brugen af ​​visse typer tøj eller brugen af ​​tøj af det modsatte køn [2] .

Modeindustrien

Modeindustrien er en sektor af økonomien , der omfatter produktion og markedsføring af varer (herunder tjenester som en vare), relaterede sektorer.

Gennem historien er tøjmoden blevet dikteret af forskellige lande; i øjeblikket betragtes Paris som den mest "fashionable" by (og derfor er landet Frankrig ), men tidligere var Italien , Spanien og senere England [2] mode . Ofte blev forrang i modespørgsmål forbundet med politisk forrang (for eksempel dikterede Italien mode under renæssancen , storhedstiderne for bystater som Venedig og Firenze ; ​​fra det 13. århundrede blev der fremstillet fløjl og silke her ).

Mode har fået opmærksomhed fra franske magthavere siden Louis XIV . Dette førte til udviklingen af ​​tekstilproduktion i Frankrig , der var mange dygtige syersker [2] .

High Fashion Syndicate

Haute couture ( fr.  Haute Couture ), som i bogstaveligste forstand oversættes som "høj kunst at skræddersy", betyder skræddersyet tøj af høj kvalitet og tilsvarende priskategori. Da evnen til at sy hævdede titlen som den højeste, blev Haute Couture det højeste segment af modemarkedet. Historisk set blev Paris verdenshovedstad for haute couture, hvor englænderen Charles Worth i 1858 først skabte sit første modehus, og derefter etablerede Haute Couture Syndicate ( fr. Chambre syndicale de la haute couture parisienne ) - en sammenslutning af modehuse, der beklædt aristokrati og samfundets finansielle elite [6] .  

Mens han arbejdede i et skrædderstudie i en af ​​de parisiske fabrikker, giftede Worth sig med en kollega, modemodellen Marie Vernet [7] . Hatte og kjoler, som Worth skabte til sin kone, begyndte at blive efterspurgt blandt kunder, der bad om at få lavet kopier til dem. Efter at have fundet en velhavende svensk følgesvend organiserede Worth sin egen virksomhed, som snart befandt sig i interessesfæren for den franske kejserinde Eugenie , en velkendt trendsætter fra den tid. Mange aristokrater og berømte kvinder fra tiden blev kunder i det første Haute Couture House, herunder prinsesse Pauline von Metternich og skuespillerinden Sarah Bernhardt . Kunder kom til Worth i Paris selv fra Boston og New York [8] .

Worth er kendt som en trendsætter af nye kvindelige moderigtige former, eliminering af overdreven flæser og dikkedarer. Han tilbød sine kunder et stort udvalg af stoffer og en omhyggelig, pedantisk pasform. I stedet for at lade kunden diktere designet, var Worth den første til at organisere kollektionerne af tøj efter årstiden, han iscenesatte modeshows fire gange om året. Kunderne valgte modeller, som derefter blev syet af stoffer efter eget valg og under hensyntagen til figurens størrelse og funktioner. Worth betragtes som en revolutionær i tøjbranchen. Han var den første, der så en kunstner i en skrædder, og ikke kun en håndværker, og tildelte ham rangen som "couturier".

Forudsætningerne for oprettelsen af ​​syndikatet (fra ordet syndic  - officiel ) - en organisation , der lignede en middelalderlig håndværksvirksomhed eller -værksted i sine funktioner , var som følger: copyright-beskyttelse af couturier fra at kopiere deres modeller og oprettelse af samlinger af enkeltstående eksklusive modeller for klienter, der ønskede at understrege deres individualitet og høje position i samfundet. Titlen "couturier" havde ret til kun at bære et medlem af syndikatet. For at slutte sig til denne organisation i det 19. og første halvdel af det 20. århundrede skulle modehuse opfylde visse standarder: at udføre individuel skræddersyning af tøj med en betydelig del af håndsømme, hvilket ifølge Charles Worth garanterede det unikke ved model og høj kvalitet (i modsætning til maskinfremstillede sømme).

I anden halvdel af det 20. århundrede blev syndikatet en slags fagforening af modedesignere, som bestemmer status for modedesignere (medlemmer af syndikatet, korrespondentmedlemmer såvel som inviterede medlemmer, som i sidste ende kan blive optaget i syndikatet), arrangerer modeshows for haute couture-huse (i januar og juli), opretholder forbindelser med pressen og salgsnetværket gennem hele verden. For at opnå titlen som haute couture-hus skal du have hovedproduktionen og butikkerne i Paris for lovligt at være en del af afdelingen for det franske industriministerium. Antallet af ansatte i Modehuset skal være mindst 15. Inden efterår-vinter og forår-sommer sæsoner skal der oprettes kollektioner to gange om året: for hver defile, 35 daglige og det samme antal aftenmodeller. Ved fremstilling af outfits er brugen af ​​manuelt arbejde obligatorisk. Antallet af maskinsømme bør ikke overstige 30%. I 2001 blev reglerne for optagelse til Syndikatet en smule forenklet, hvilket gjorde det muligt for modedesignere som Jean-Paul Gaultier og Thierry Mugler at modtage titlen som couturier [9] .

I 2001 omfattede syndikatet følgende huse: Balmain , Chanel , Christian Dior , Christian Lacroix , Emanuel Ungaro , Givenchy , Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier , Lecoanet HemantLouis Feraud, Thierry Mugler , Torrente , Yves Saint Laurent , Viktor & Rolf.

Liste over modehuse, der er medlemmer af syndikatet

Faste medlemmer

Tilsvarende medlemmer

Gæstemedlemmer

Denne kategori har eksisteret siden 1998 . Designet til at lancere nye franske og internationale luksusmærker. Siden 2012 har 8 mærker (med linjer af tilbehør) allerede deltaget i haute couture modeshowet.

januar 2012 januar 2013
  • Hervé Leroy, bedre kendt som Hervé Léger, er skaberen af ​​Hervé Léger -mærket .
  • Beatrice Demulder Ferrant.
  • Rad Hourani.
  • Zuhair Murad[20] [21] .

Ready-to-wear kollektioner

Et alternativ til high fashion er sådan et koncept som Pret-a-porter ( fr.  prêt-à-porter  - "færdigsyet kjole"). Dette er en masseproduktion af tøjindustriens produkter - færdiglavede tøjmodeller, der produceres i store mængder og i en standardlinje af størrelser. Forfatterne af ready-to-wear modeller er de førende modedesignere af berømte modehuse. Ready-to-wear kollektioner er den vigtigste indtægtskilde for modehuse.

Klassificering af segmenter af modeindustrien

Markedssegmenterne i modeindustrien er kategorier, som forskellige mærker og mærker er opdelt i, afhængigt af deres parametre - produkternes kvalitet, metoden til fremstilling af kollektioner og producentens prispolitik [22] . Som en del af ét designermærke kan flere forskellige linjer kombineres: haute couture, ready-to-wear og diffuse.

High fashion

  • Haute couture  - parisiske modehuse. Omkring 100 modehuse har certifikater for retten til at blive kaldt Haute Couture . Mærker , der ikke er registreret i Paris , kan ikke kaldes sådan. Især italienske modehuse kan kun kaldes " couture" på grund af den manglende registrering i Paris. Haute couture- genstande er som regel syet i hånden af ​​naturlige materialer. Produkter er luksusvarer. Ikoniske modeller bliver ofte samleobjekter.
  • Prêt-à-porter (De Luxe)  er mærker i premiumsegmentet. Produkter har også navnet på designeren. Modeller produceres i små serier, som ikke gentages. Kvaliteten af ​​materialer er også høj, men individuelle mål erstattes af et standardstørrelsesområde. Frigivelsen af ​​varer af denne klasse er besat af sådanne virksomheder som Chanel , Versace , Louis Vuitton . Produkterne er skabt i overensstemmelse med standardstørrelsesområdet.
  • Prêt-à-porter (Ready To Wear) - premium klasse segment. Produkternes forfatterskab respekteres også. Men produkternes natur er dagligdags, massemarked indenfor mode. En enklere tilgang til at vælge konceptet med samlinger, designet er lettere. Størrelsesområdet er standard.

Mellemprissegment

  • Diffuse linjer ( eng.  diffusion lines ) - "distributionslinjer", - anden og tredje linje af tøjproduktion, overgang mellem premium-klassen og mindre prestigefyldte, også snævert funktionelle linjer. Der er en opfattelse af, at diffuse linjer giver høj indkomst til designermærker og beskytter mærket mod at falde ind i kategorien massemarked, idet det er en slags mellemled mellem ready-to-wear og forbrugsvarer. Designere benytter lejligheden til at fjerne og bringe diffuse linjer tilbage til markedet uden at gå på kompromis med det centrale ready-to-wear mærke. Frigivelsen af ​​kapselsamlinger praktiseres også. En sådan samling er resultatet af den fælles aktivitet af mærket og den inviterede designer. Det er underlagt en generel idé og er altid begrænset, det vil sige begrænset af antallet af producerede produkter, af salgsperioden, af antallet af butikker, der deltager i salget af dette netværk. På den ene side er udgivelsen af ​​en kapselkollektion en grund til at tiltrække opmærksomhed, på den anden side giver det køberen mulighed for at købe en designervare til en massemarkedspris. Der er også krydstogt- eller resortkollektioner, normalt produceret i lavsæsonen. Ofte er de en prøveversion af sæsonens fremtidige kollektion, der viser de nye modetrends i den nye sæson. Krydstogt- eller resortkollektioner blev oprindeligt skabt af haute couture-huse til velhavende kunder, der foretrækker at tilbringe den kolde årstid i lande med et varmt klima. Disse er fuldgyldige kollektioner, herunder tøj, sko, tilbehør og badetilbehør [23] . I 1970'erne begyndte nogle haute couture-huse ( Gucci , Pierre Cardin , etc.) at sælge forbrugervareproducenter rettighederne til at bruge deres eget mærke. I 1980 havde Gucci-mærket 22 tusinde varer, inklusive endda lightere. Under mærket Pierre Cardin var der en kæde, der solgte varer af lav kvalitet. Alt dette forårsagede moralsk skade på modehusenes prestige, men tillod dem at producere mindre profitable haute couture og ready-to-wear linjer. Diffuse mærker, som dukkede op i modeindustrien i begyndelsen af ​​1990'erne, var løsningen på problemet med at bevare brandets prestige og skabe høje indkomster. De tilbød billigere og mere funktionelle produkter af billigere materialer, med en klar stilistisk sammenhæng med mærkets hovedlinje. Nogle diffuse mærker er lykkedes så meget, at de har opnået en individuel status i købers sind. Eksempler er den anden linje af Prada -statusmærket  - Miu Miu, D&G-linjen af ​​Dolce & Gabbana tandem , Versus-linjen fra Versace , Burberry Prorsum-linjen fra det britiske firma Burberry , Just Cavalli-linjen fra Roberto Cavalli og mange andre [24] .
  • Bromærker ( engelsk  bridge  - "bro") er overgangsmærker mellem "ready-to-wear" og "massemarked" (forbrugsvarer). Bromærkesegmentet blev udviklet under den økonomiske krise i 2008 . Vareomkostningerne er mindre end diffuse mærker, kvaliteten er næsten identisk. Brosegmentet er betinget opdelt i kategorier bedre (bedst) og mellem (midt). Bridge-mærker inkluderer mærker som Apriori, Cavita, Cacharel , IKKS, Laurel, Morella (fra Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaireog andre [25] .

Bromærker er også betinget opdelt i kategorier bedre (bedst) og mellem (midt):

Massefrimærker

  • Budgetmærker er mærker fra det lavere segment af modeindustrien, mærker af tøj eller sko med de mest overkommelige priser med en relativt lav kvalitet og masseproduktion af produktet. Ofte arbejder de efter princippet om "fast fashion". Nogle mærker er engageret i produktionen af ​​"replikaer", det vil sige kopier af produkter fra modehuse og designermærker, ved hjælp af billige materialer og forenklet design, andre skaber deres egne modeller eller kopierer delvist modeller af andre mærker i deres priskategori. Eksempler er mærkerne Bershka, Sasch, NewYorker m.fl.
  • Massemærker (moderat) - mærker med de mest overkommelige priser og relativt lav kvalitet af fremstillede produkter (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Demokratiske brands er opdelt i to områder:

  • ungdomsmærker (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius og andre).
  • mærker for hele familien (C&A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook og andre) [26] .

Modeteori

Mode er ikke kun et kommercielt fænomen, det eksisterer som en ideologisk og social form. Bestemmelserne om modeanalyse blev dannet inden for rammerne af social teori og udviklet under indflydelse af deres tids filosofiske doktriner. Hovedområderne for modeteori er analyse af aksiologiske former [27] , studiet af traditionelle og nuværende systemer [3] , studiet af principperne for social adfærd [28] , studiet af fænomenet symbolske værdier [ 29] og et forsøg på at studere mode som et semiotisk system [30] . Blandt forskerne af ideologiske principper og skabere af modeteori kan følgende navne nævnes: Max Weber [31] , Georg Simmel [32] , Thorstein Veblen , Pierre Bourdieu [28] , Roland Barthes [30] , Jean Baudrillard [33 ] , Julia Kristeva , Anne Hollander [34] , Valerie Steele, Gilles Lipovetsky [35] og andre.

Mode og det nye fænomen

Et af de centrale aspekter af mode er fænomenet det nye [3] . Det særlige ved dette princip ligger i den konstante aktivering af det ukendte, ukendte, stadig ikke-eksisterende [36] . Og også - i etableringen af ​​et nyt kronologisk princip forbundet med en konsekvent præference for fremtiden [3]  - et princip, der formentlig kan betragtes som en af ​​den Nye Tids markører [36] . Faktisk er princippet om det nye, forventningen til fremtiden og prioriteringen af ​​det stadig ikke-eksisterende barrieren, hvor adskillelsen af ​​det faktiske og det traditionelle finder sted. Det menes, at vi i dette tilfælde kan tale om dannelsen af ​​to forskellige typer kultur [37] . Mode danner princippet om dannelsen af ​​det nye som et centralt. Strukturen af ​​mode og det traditionelle system adskiller sig i det formelle princip, der ligger til grund for dem. I traditionel kultur betegnes det nye som et fænomen, men er ikke en definerende værdi og indtager en perifer position i forhold til andre kulturkomponenter [38] . Mode indebærer en kronologisk sekvens, fokuseret på dannelsen af ​​konstant nye. Dermed krænker den den traditionelle kulturs lukkede sekvens. I modsætning til den traditionelle form, som er fokuseret på fornyelse og forbedring af det gamle, kommer mode fra det nyes overlegenhed, der danner begrebet nyhed.

Georg Simmel og hans koncept for mode

Ifølge Georg Simmel er modeartikler identifikationsmærker, der indikerer tilhørsforhold til eliten. Mode er de lavere klassers ønske om at efterligne eliten . Mode fandtes ikke i det primitive samfund , da graden af ​​social ulighed mellem mennesker, graden af ​​opdeling af mennesker i eliten og masserne i det primitive samfund var lav. I et kaste- og ejendomssamfund har mode ikke ændret sig i århundreder, da massen ved lov ikke havde ret til at efterligne eliten. I middelalderen i Vesteuropa var det kun medlemmer af eliten - adelsmænd og præster  - der fik lov til at bære moderigtigt tøj. Repræsentanter for de lavere klasser var forbudt ved lov. Moderigtige ting på det tidspunkt var smykker og pelse. Købmændene havde penge til at købe disse ting, men de havde ikke ret til at bære dem og ville ikke provokere de adelige til at røve sig selv. Forresten var hovedleverandøren af ​​pelse til Vesteuropa Rusland , som blev rig på handel med dette fashionable produkt. I New Age blev lovlige forbud mod at bære noget tøj afskaffet, hastigheden af ​​vertikal mobilitet steg, og det arvelige aristokrati forsvandt. Under kapitalismen begyndte masserne at stræbe efter at efterligne eliten og bære moderigtige ting for at ligne elitens repræsentanter, i det mindste eksternt. Derfor er eliten i dag tvunget til konstant at opfinde ny mode for at skille sig ud fra mængden. Masserne har så udmattet eliten i denne forstand, at eliten nogle gange endda er tvunget til at gentage mode for visse ting med bestemte intervaller. Eksempler på modegentagelser: tyk platformsål, læderfrakke, paryk . Eksempler på moderigtige ting og detaljer om udseende fra den seneste tid: " udvidede" bukser , meget stramme bukser ("pasta"), mørke briller, skæg, barberet hoved "under den seje fyr", tatoveringer, piercinger , miniskørt , sko på " stiletter, Mercedes bil, mobiltelefon, shorts . Repræsentanter for ungdomssubkulturen og unge kvinder følger særligt tæt med moden [39] .

Mode og værdisystem

Ud over at gengive en kommerciel mekanisme fungerer mode som et ideologisk system [37] . Det indebærer en sekvens af etablering af værdier og sikrer anerkendelsen af ​​visse former og begreber som ideologiske dominerende. En af de vigtige retninger i studiet af mode som et system kommer fra antagelsen om, at mode er en form for magt, og magt er evnen til at sætte værdier [40] . Mange forfattere, herunder Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, identificerer mode som en aksiologisk form fokuseret på en model for værdidannelse.

Mode og psykologi

Mode er altid den sociale vægt af en bestemt påklædningsstil , udtrykt i massepræference; tøjstil er til gengæld det endelige resultat af fem på hinanden følgende kulturelle lag: adaptiv (tøj som en nødvendighed), funktionel (tøj er optimalt til aktivitet), symbolsk (status), regulerende (regulerer forhold) og individuelle (personlige præferencer). Baseret på de mange (men samtidig ordnede) forskellige stilarter, hvori en bestemt mentalitet og ideologi kommer til udtryk, kan visse typer personlighed spores (stilarter: gotisk, sport, rock, militær , hippie , boheme, osv.) . [41] [42] [43]

Der er for eksempel den periodiske, cykliske indflydelse af visse psykotyper på mode: skizotymisk kostume (koncept, billede, symbolik, associationer, positionering af idealer, polaritet: aristokrati og undergrund), autoritært kostume (forretning, streng stil, blokeret udseende som f.eks. Romerske statuer, status og overholdelse), psykastenisk kostume (lukkede, voluminøse produkter, hyggelige typer stoffer, naturlighed og funktionalitet, diskrete farver), ungdomstype (demokratisk, sportstøj, sweatshirts, veste, komfort og frihed, lyse farver, print, slogans ), demonstrativt kostume (går ofte imod mode, kan være blandt excentrikere, freaks og blandt modeikoner og trendsættere, modigt, ekstravagant, mindeværdigt look, kontraster, tilbehør), sangvinsk kostume (harmoni, balance, femininitet , farvesans, praktisk ). [42]

Ud fra de sociopsykologiske mekanismers synspunkt er mode baseret på imitation og smitte.

Se også

Noter

  1. ↑ Vasilyeva E. Fænomenet modefotografi: reguleringer af mytologiske systemer / International Journal of Cultural Studies, nr. 1 (26), 2017, s. 163-169
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Modens essens og indflydelse // Illustreret modeleksikon . - Prag: Artia, 1966.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 Vasilyeva E. Systemet med det traditionelle og princippet om mode / Modeteori: krop, tøj, kultur, nr. 43, forår 2017, s. 1-18
  4. ↑ Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Det gamle Egypten (3000 f.Kr. - 200 e.Kr.) // The Illustrated Encyclopedia of Fashion . - Prag: Artia, 1966.
  5. ↑ Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 s.
  6. ↑ Diana de Marly, værdifuld far til Haute Couture. Elm Tree Books, London, 1980 ISBN 0-241-10304-5 , side 2.
  7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - The Father of Haute Couture Arkiveret 12. maj 2016 på Wayback Machine The Oliver Press, Inc., 2003
  8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture-syteknikker Arkiveret 7. januar 2017 på Wayback Machine "Haute couture, der stammer fra midten af ​​det 19. århundredes Paris med design af en englænder ved navn Charles Frederick Worth, repræsenterer en arkaisk tradition for at skabe tøj i hånden med omhyggelig omhu og præcision". Taunton Press, 2001
  9. ↑ Haute Couture Syndicate. . gomel24.com . Hentet 24. august 2021. Arkiveret fra originalen 24. august 2021.
  10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (utilgængeligt link) . Hentet 15. juli 2012. Arkiveret fra originalen 10. maj 2013. 
  11. ↑ 1 2 Haute couture, la promesse de la relève (utilgængeligt link) . Hentet 15. juli 2012. Arkiveret fra originalen 10. maj 2013. 
  12. ↑ 1 2 Alexis Mabille og Maison Martin Margiela reçoivent l'appellation haute couture . Hentet 6. maj 2013. Arkiveret fra originalen 22. maj 2013.
  13. ↑ 1 2 3 " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers Arkiveret 14. januar 2011 på Wayback Machine " Libération (journal) Næste
  14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse (utilgængeligt link) . Hentet 6. maj 2013. Arkiveret fra originalen 10. maj 2013. 
  15. ↑ Carine Bizet, " Couture Academy Arkiveret 3. februar 2014 på Wayback Machine "  Madame Figaro
  16. ↑ " Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Arkiveret 22. februar 2012 på Wayback Machine " sur le site officiel du couturier
  17. ↑ Maurizio Galante . Hentet 2. juli 2012. Arkiveret fra originalen 10. maj 2013.
  18. ↑ Mode: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture (utilgængeligt link) . Dato for adgang: 24. marts 2012. Arkiveret fra originalen 20. januar 2012. 
  19. ↑ Debut des défiles de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux . Hentet 15. september 2012. Arkiveret fra originalen 10. maj 2013.
  20. ↑ Paris: quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture . Hentet 6. maj 2013. Arkiveret fra originalen 22. november 2012.
  21. ↑ Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier (ikke tilgængeligt link) . Dato for adgang: 20. januar 2013. Arkiveret fra originalen 15. januar 2013. 
  22. ↑ Fashion Encyclopedia. segmenter af modemarkedet.  (utilgængeligt link)
  23. ↑ Kapsel- og krydstogtsamlinger. (utilgængeligt link) . Hentet 6. maj 2013. Arkiveret fra originalen 17. august 2013. 
  24. ↑ Fashion Encyclopedia. diffust mærke.  (utilgængeligt link)
  25. ↑ Fashion Encyclopedia. Bridge mærke.  (utilgængeligt link)
  26. ↑ Demokratiske frimærker.  (utilgængeligt link)
  27. ↑ Kristeva Y. Betydning og mode / Kristeva Y. Udvalgte værker: poetikkens ødelæggelse. M.: Russisk politisk encyklopædi, 2004, s. 84-113.
  28. ↑ 1 2 Bourdieu P. Det sociale rums sociologi / Pr. fra fransk; i alt udg. og efter. N.A. Shmatko. — M.: Institut for Eksperimentel Sociologi; Sankt Petersborg: Aleteyya, 2005. I 2 bind.
  29. ↑ Baudrillard J. Symbolsk udveksling og død (1976) / overs. fra fr. S. N. Zenkina. M.: Dobrosvet, 2011. 392 s.
  30. ↑ 1 2 Bart R. Modesystem. Artikler om kulturens semiotik. M.: Forlag. Sabashnikov, 2003. - 512 s.
  31. ↑ Weber M. Den protestantiske etik og kapitalismens ånd (1905) / Udvalgte værker: Pr. fra tysk/komp., i alt. udg. og efter. Yu. N. Davydova; Forord P. P. Gaidenko. — M.: Fremskridt, 1990.
  32. ↑ Simmel G. Mode // Simmel G. Favorites. Bind 2. Kontemplation over livet. Moskva: Yurist Publishing House, 1996, s. 266-291.
  33. ↑ J. Baudrillard, The System of Things (1968). M.: Rudomino, 2001. - 220 s.
  34. ↑ Hollander E. Seeing through clothes (1975). M .: Ny litteraturanmeldelse, 2015. - 276 s.
  35. ↑ Lipovetsky J. Empire of the ephemeral (1987). M .: Ny litteraturrevy, 2012. - 336 s.
  36. ↑ 1 2 Groys B. Om det nye. Erfaring med kulturøkonomi. Moskva: Ad Marginem, 2015.
  37. ↑ 1 2 Vasilyeva E. Systemet med det traditionelle og princippet om mode / Modeteori: krop, tøj, kultur, nr. 43, forår 2017, s. 1-18.
  38. ↑ Vasilyeva E. Fænomenet det feminine og det helliges skikkelse. / Modeteori: krop, tøj, kultur, nr. 42, vinter 2016-2017. Med. 160-189
  39. ↑ Simmel G. Udvalgt. Bind 1. Kulturfilosofi. Bind 2. Kontemplation over livet. - M., 1996. T. 2. Mode, s. 266-291.
  40. ↑ Aronson O. Spillet om tilfældige kræfter // J. Deleuze. Nietzsche og filosofi - M .: Ad Marginem, 2003, s. 5 - 29.
  41. ↑ Antonenko I. V., Karitsky I. N. Modes socialpsykologi // Privolzhsky Scientific Bulletin. 2014. nr. 11-2 (39). [1] Arkiveret 30. oktober 2020 på Wayback Machine
  42. ↑ 1 2 Billede og stil: psykotypernes indflydelse på modeens udvikling / Inga Kallagova. - Moskva: Progress-Tradition, cop. 2020. - 543 s. [2] Arkiveret 26. november 2019 på Wayback Machine [3] Arkiveret 29. oktober 2020 på Wayback Machine
  43. ↑ Modepsykologi: modekoncepter og kostumehistorie, den enkeltes mode og social adfærd, psykologi for at vælge et moderigtigt objekt, psykologi af tøj, stil, billede, psykologisk kort over modebranchens erhverv, psykologi og modeprognoser / M. I. Kiloshenko. - 3. udg., revideret. og yderligere - Moskva og andre: Peter, 2014. - 318 s. [4] Arkiveret 26. november 2019 på Wayback Machine

Litteratur

  • Bart R. Modesystem. Artikler om kulturens semiotik. M.: Forlag. Sabashnikov, 2003. - 512 s. ISBN 5-8242-0089-0
  • Baudrillard J. The System of Things (1968). M.: Rudomino, 2001. - 220 s. ISBN 5-7380-0038-2
  • Baudrillard J. Forbrugersamfundet. Hans myter og strukturer. (1970) M .: Kulturrevolution, republik, 2006. - 269 s. ISBN 5-250-01894-7
  • Bourdieu P. Det sociale rums sociologi / Per. fra fransk; i alt udg. og efter. N.A. Shmatko. — M.: Institut for Eksperimentel Sociologi; Sankt Petersborg: Aleteyya, 2005. I 2 bind.
  • Weinstein O. Clothing som betydning: Ideologems of modern fashion // Foreign Literature, 1993, nr. 7, s. 224-232
  • Vasilieva E. Fænomenet modefotografering: reguleringer af mytologiske systemer / International Journal of Cultural Studies, nr. 1 (26), 2017, s. 163-169
  • Vasilyeva E. Systemet med det traditionelle og princippet om mode / Teori om mode: krop, tøj, kultur, nr. 43, forår 2017, s. 1-18
  • Vasilyeva E. Fænomenet af det feminine og figuren af ​​det hellige / Teori om mode: krop, tøj, kultur, nr. 42, vinter 2016-2017. Med. 160-189
  • Vasiliev A. Skønhed i eksil / Nauch. udg. E. Bespalova. — M.: Slovo/Slovo, 1998. — 480 s. — ISBN 5-85050-142-8
  • Vasiliev A. Etuder om mode og stil. - Modebøger, Verbum, 2007. - 592 s. — (Le Temps des Modes).
  • Weber M. Protestantisk etik og kapitalismens ånd (1905) / Udvalgte værker: Pr. fra tysk/komp., i alt. udg. og efter. Yu. N. Davydova; Forord P. P. Gaidenko. — M.: Fremskridt, 1990.
  • Groys B. Om det nye. Erfaring med kulturøkonomi. M.: Ad Marginem, 2015. - 240 s. ISBN 978-5-91103-258-6
  • Zimmel G. Mode // Zimmel G. Favorites. Bind 2. Kontemplation over livet. Moskva: Yurist Publishing House, 1996, s. 266-291. ISBN 5-7357-0175-4
  • Kiloshenko M.I. Psykologi af mode. - Onyx, 2006. - 320 s.
  • Kirsanova R. Fra historien om russiske kejserinders kostume // RUSLAND / RUSLAND. Problem. 3 (11): Kulturelle praksisser i et ideologisk perspektiv. Rusland, XVIII - begyndelsen af ​​XX århundrede. M.: OGI, 1999, s. 71-81.
  • Kristeva Y. Mening og mode / Kristeva Y. Udvalgte værker: poetikkens ødelæggelse. M.: Russisk politisk encyklopædi, 2004, s. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
  • Hvem er hvem i modeverdenen. - Ny linje, 2006. - 178 s.
  • Lipovetsky J. The Empire of the Ephemeral (1987). M .: Ny litteraturrevy, 2012. - 336 s. ISBN 978-5-4448-0023-2
  • Shamin S.M. Mode i Rusland i den sidste fjerdedel af det 17. århundrede  // Det gamle Rusland. Middelalderlige spørgsmål . - 2005. - Udgave. 1 . - S. 23-38 .
  • Svendsen L. Modefilosofi. M.: Fremskridt-Tradition, 2007. - 256 s. ISBN 5-89826-198-2
  • Stepanova Yu. V. Gammel russisk dragt ifølge skriftlige og arkæologiske kilder fra de X-XV århundreder // Det gamle Rusland. Middelalderlige spørgsmål . - 2010. - Udgave. 4 (42) . - S. 84-92 .
  • Hollander E. Looking Through Clothes (1975). M .: Ny litteraturanmeldelse, 2015. - 276 s. ISBN 978-5-4448-0251-9
  • Iris Apfel . Accidental Icon: Musing of Geriatric Starlet. - M. : Alpina Publisher, 2019. - 175 s. — ISBN 978-5-9614-1906-1 .

Links

  Gå til Wikidata-elementet  Ordbøger og encyklopædier