Modefotografi , eller modefotografi ( eng. Fashion photography ) er en genre af fotografi, der er forbundet med demonstration af moderigtigt tøj og andre produkter fra modeindustrien. Denne type fotografering er forbundet med produktreklamer, såvel som modemagasiner som Elle , Vogue , Vanity Fair Modefotografi spiller en vigtig rolle i at skabe et sådant fænomen som mode [1] .
Modefotografering har til formål at skabe en stemning og atmosfære, der repræsenterer en bestemt livsstil. Den russiske kunsthistoriker Ekaterina Vasilyeva gør opmærksom på, at modefotografiets betingede resultat er skabelsen af en ikke-eksisterende ideologi [2] . Det er af central betydning ved bestemmelse af værdidannelsesmekanismen [2] . I sit arbejde tildeler Barthes Fashion System [3] modefotografiet en central position i processen med at danne modemytologien.
Det er almindeligt accepteret, at fremkomsten af modefotografi falder sammen med opfindelsen af fotografi som teknik. William Henry Fox Talbots fotografi af blonder betragtes nogle gange som det første eksempel på modefotografering med den begrundelse, at det repræsenterer et modeemne eller et stykke tøj. Men det er en for dristig antagelse, og faktisk dukker modefotografi op meget senere - ved skiftet til det 19. og 20. århundrede. I 1856 udgav Adolph Brown en bog med fotografier af Virginia Oldoni, hertuginde af Italien ved Napoleon III's hof. Fotografierne afbildede hende i storslåede aristokratiske tøj, hvilket gjorde hertuginden til den første modemodel i historien [4] .
I det første årti af det tyvende århundrede tillod udviklingen af halvtonetryk, at modefotografering blev brugt i magasiner. Den første udgivelse af modefotografering blev lavet i det franske magasin La mode pratique. I 1909 erhvervede Condé Nast magasinet Vogue og hjalp dermed med at introducere modefotografi i det offentlige liv. I 1911 skabte fotografen Edward Steichen fotografier af kjoler af den parisiske couturier Paul Poiret, som efterfølgende blev offentliggjort i april 1911-udgaven af Art et Décoration. Med Jess Alexanders ord: "... dette betragtes som den første serie af billeder af moderne modefotografering" [5] .
Vogue og Harper's Bazaar var de to førende modefotograferingsmagasiner i 1920'erne og 1930'erne. Fotografer som Edward Steichen , George Heuningen-Hühne , Cecil Beaton og Horst P. Horst forvandlede genren til en fremtrædende kunstform. I 1930'erne, hvor Anden Verdenskrig nærmede sig, slog Vogue og Harper's Bazaar sig ned i USA, hvor de fortsatte deres gamle rivalisering. I 1936 tog Martin Munkácsy de første fotografier af modeller i atletiske positurer på stranden. Under den kunstneriske ledelse af Alexei Brodovich begyndte Harper's Bazaar også at udvikle en stil i sine publikationer. Efterfølgende ville fotografer som Irving Penn , Martin Munkacsy, Richard Avedon og Louise Dahl-Wulf modificere modefotografiet. Richard Avedon revolutionerede fotografiet og gentænkte rollen som efterkrigstidens modefotograf ved at fange nutidige kvinder.
Siden 1939 er udviklingen af modefotografi blevet stoppet på grund af Anden Verdenskrig . Kommunikationen mellem Europa og Amerika var brudt. Arbejdsforholdet mellem repræsentanterne for de to kontinenter blev kompliceret, da Frankrig blev besat, og Storbritannien gik i krigsret. Paris , tidens vigtigste trendsætter, var isoleret fra USA, især franske Vogue , som midlertidigt indstillede driften i 1940'erne [6] . I forbindelse med de militære begivenheder, der fejede over Europa, fortsatte modefotografi kun med at eksistere i Amerika og fik i stigende grad en specifik amerikansk stil. Modeller poserede ofte med flag, amerikanske bilmærker og bidrog for det meste til fremvisningen af amerikanske idealer. Det, der var tilbage af den franske og engelske tradition inden for modefotografi, afspejlede derimod ofte krigstidstræk. Fashion is Indestructible af Cecil Beaton fra 1941 skildrede velklædte kvinder, der undersøger ruinerne af London. På samme måde begyndte Lee Miller at tage billeder af kvinder i Paris og London, hvor de viste de nyeste gasmasker og cyklede i curlere på grund af manglen på elektricitet. Sådanne fotografier forblev en frygtelig påmindelse om krigsårene og understregede også modefotografiets refleksivitet i forhold til modeverdenen og offentligheden. Modefotografer har arbejdet på at skildre dagens problemer og indrammet dem i modesammenhæng. Disse fotografier er en særlig indikator for den fashionable stemning i disse år. Mange mente dog, at modefotografering under krigstiden var grundløs og overflødig. Det lille antal fotografer, der arbejdede for at bevare industrien, gav imidlertid nye originale træk til modefotografiet i krigsårene.
I efterkrigstidens London omformede John French modefotografiet, som blev genoptrykt på avispapir for at opnå naturlige lyseffekter og lave kontrastniveauer [7] . I de senere år er modefotografering blevet endnu mere populær på grund af udbredelsen af internettet og online handel.
Fotografer som Patrick Demarchelier, Steven Meisel, Mario Testino, Peter Lindbergh og Annie Leibovitz er kommet for at erstatte Richard Avedon, Helmut Newton, Francesco Scavullo og Herb Ritts .