Houston, Charles

Charles Houston
engelsk  Charles Snead Houston
Fødselsdato 24. august 1913( 24-08-1913 )
Fødselssted
Dødsdato 27. september 2009( 2009-09-27 ) [1] (96 år)
Et dødssted
Land  USA
Videnskabelig sfære medicinen
Arbejdsplads Presbyterian Hospital
US Navy
University of Vermont
Alma Mater Harvard University
Columbia University
Akademisk grad doktor i medicinske videnskaber
Akademisk titel Professor
 Mediefiler på Wikimedia Commons

Charles Snead Houston ( eng.  Charles Snead Houston ; 24. august 1913 , New York - 27. september 2009 , Burlington , Vermont ) - amerikansk videnskabsmand, læge, opdagelsesrejsende, klatrer , forfatter. Første direktør for den indiske mission for fredskorpset .

Grundlæggeren af ​​"højhøjde" medicin, som en del af studiet af bjergsyge , var han den første til at identificere, undersøge og beskrive sygdomme som højtliggende lungeødem (HAPE), højhøjde cerebralt ødem (HACE) og retinal blødning i høj højde (HARH). I 1946 gennemførte han i regi af det amerikanske forsvarsministerium den første omfattende videnskabelige undersøgelse af højdens effekt på menneskekroppen, kaldet "Operation Everest", som han selv gentog, men på et fundamentalt andet niveau, fyrre år senere . Fra 1967 til 1979 var han involveret i forskningen "Project Logan", og hans mest ambitiøse opgave var åbningen i 1988 af Colorado Height Research Institute (CARl).

Som amatørbjergbestiger organiserede og ledede Houston tre Himalaya - ekspeditioner, der opnåede strålende resultater: Nanda Devi ( 1936 ) og K2 ( 1938 og 1953 ). Sidstnævnte blev, på trods af at det ikke nåede sit hovedmål, ikke desto mindre i de kommende årtier "billedet" af bjergbestigningsetik, og ifølge Reinhold Messner "den mest fantastiske fiasko, du kan forestille dig. Men samtidig selve livets inspiration” [2] . Æresmedlem af American Alpine Club (AAC, siden 1967), Alpine Club ( Storbritannien , siden 1974), Himalayan Club (siden 1993). Cavalier af den højeste AAS-pris - David Souls -medaljen , tildelt til klatrere, der reddede mennesker i bjergene med fare for deres eget liv (1981), samt Angelo Heilprin-prisen (1979) [3 ] [4] . I 1996 blev han tildelt Kong Albert I -prisen , uddelt af den eponyme mindefond for ekstraordinære præstationer relateret til udviklingen af ​​verdens bjerge [5] [6] [7] .

Forfatter til Five Miles High (  1939  ,  forfattet sammen med Robert Bates og K2 The Savage Mountain (   K2 :  Wild Mountain, 1954, med ham), som er blevet en klassiker inden for bjergbestigningslitteratur.  Som læge, forfatter til Going Higher (   1983) og adskillige medicinske artikler .

I 2007 blev biografien om Charles Houston Brotherhood of the Rope: The Biography of Charles Houston udgivet af Bernadette McDonald i 2007 .  

Biografi

Charles Huston blev født i New York den 24. august 1913. Hans far, Oscar Rempel Houston, var en succesrig søfartsadvokat . Med tiden blev han præsident for Maritime Law Association of the United States og International Bar Association . Mor, - Angel Bunny Sneed McDonald, var en efterkommer af en gammel skotsk familie , hendes familie slog sig ned i USA for flere generationer siden. Forældrene giftede sig i 1912, da Oscar stadig var studerende ved Columbia University [8] . Foruden Charlie blev to døtre født i ægteskabet: Barbara McDonald (1916) og Janet Scott (1919) [9] .

Charlies familie boede i den nordlige del af Long Island i landsbyen Great Neck . Da Charles var 15 år gammel, flyttede hun til Kings Point [10] . Fra barndommen indpodede hans far Charlie en kærlighed til naturvidenskaben, naturen og familien Honnedagas husly , der ligger dybt inde i Adirondack-skovene [11] . Houston Jr. gik på den prestigefyldte privatskole Hotchkiss School [12] . I 1925 besøgte han Europa for første gang med sin familie . Udover at besøge Frankrigs hovedstad gik han og hans forældre fra Genèvesøen til Chamonix , hvor han sammen med sin far, ledsaget af en guide , besteg sin første top - Aiguille de l'M (2844 m) . Denne opstigning, på trods af det mere end rige efterfølgende "kulturelle" program, i forbindelse med bogen læst på samme tid af Jeffrey Young " On High Hills " (fra  engelsk  -  "On the high hills"), gjorde en uudslettelig indtryk på ham gennem resten af ​​dit liv [13] [11] . Faderen opmuntrede sin søns passion for bjergene, og i 1931 organiserede han endnu en tur til Alperne , hvor Oscar sammen med Charlie rejste gennem Ötztal- og Zillertal- dalene og foretog en række stigninger [14] .

I 1931 gik Ch. Houston ind på Harvard University og valgte medicin som en yderligere anvendelse af hans interesser . Samme år sluttede han sig til Harvard Mountaineering Club , hvor han mødte bjergstuderende, der blev hans venner og dannede de såkaldte "Harvard Five": Bob (Robert) Bates , Bradford Washburn, Ed Carter og Terris Moore [15] . Deres første storstilede ekspedition var et forsøg på at bestige Mount Crillon (3879 m) i Alaska (1933). Et år senere ledede Charlie (sammen med sin far) den første vellykkede bestigning af Mount Foraker (5304 m) i Alaska Range (med Thomas Brown og Chichel Waterstone) [16] [17] , og et år senere sluttede sig til American Alpine Club [12 ] [6] [18] .

Også i 1935 dimitterede Houston fra Harvard med en Bachelor of Arts (A.V.) grad og gik ind på Columbia University's of Surgery and General Medicine , hvor han studerede indtil 1939, hvor han afsluttede sin medicinske uddannelse med en Ph.D. Hans studier blev kun afbrudt to gange: for at deltage i klatreekspeditioner til Nanda Devi (1936) og K2 (1938). Fra 1939 til 1941 arbejdede han på Presbyterian Hospital i New York , hvor han mødte Dorcas Laidley Tiemeyer , der arbejdede der som oversygeplejerske , og som den 2. juli 1941 blev hans kone. De nygifte tilbragte deres bryllupsrejse i bjergene i Grand Teton Park [11] . Tre børn blev født i ægteskabet: datteren Penny (1945), samt sønnerne Robin (1947) og David (1951) [6] .  

Umiddelbart efter sin bryllupsrejse begyndte Charles at tjene som militærlæge i den amerikanske flåde  – hans erfaring i højlandet var efterspurgt af militæret. Han udviklede et træningsprogram for flådepiloter om emnet menneskelig eksponering for stor højde , som trænede anslået 35.000 til 55.000 piloter under Houstons tjeneste. Især tog han initiativ til træning af piloter, da de tog deres iltmasker af under træningsflyvninger i 30.000 fods højde, for at kunne mærke effekten af ​​højden på egen hånd. Den praksis, han foreslog, var universelt inkluderet i flådens pilotuddannelsesprogrammer [19] . Indtil marts 1942 tjente han som vagthavende officer i Norfolk , derefter i Jacksonville , og afsluttede sin tjeneste i Pensacola med rang af kommandør i 1946. Højdepunktet for Houstons forskning, mens han tjente i hæren, var "Operation Everest", hvor han sammen med Richard Lord Riley , som  senere blev en af ​​verdens største specialister inden for respiratorisk fysiologi , udførte den første omfattende medicinske forskning, der påvirker indflydelsen højde på menneskekroppen, hvor det blev bevist, at på grund af korrekt akklimatisering kan folk arbejde i ublu højder uden stor skade på helbredet [2] [11] [20] .

Efter krigen arbejdede Houston i kort tid på Bellevue Hospital Center (New York), hvorefter han flyttede til Exeter , hvor han arbejdede indtil slutningen af ​​1957. I december flyttede han på invitation af Walter Pepke  en amerikansk filantrop og industrimand, til Aspen , Colorado , hvor han tilbragte de næste fem år. Mens han arbejdede hos Aspen, lavede Houston en observation, der blev et centralt fokus for hans videre forskning. På tærsklen til en af ​​nytårsferien blev feriestedets klient syg i en højde af kun 12.000 fod (3600 m), og selv da han kom ned, følte han sig syg. Først efter at han blev evakueret til hospitalet, hvor han blev anbragt i et ilttelt forbedredes hans tilstand hurtigt. Ifølge de behandlende læger var hjerteproblemer årsagen til hans klients lidelse, men Houston var ikke tilfreds med denne dom. Efter at have konsulteret sin ven og førende kardiolog på det tidspunkt, Paul White , konkluderede Houston, at sygdommen skyldtes højdens indflydelse. Houstons videre forskning i denne retning førte til offentliggørelsen af ​​undersøgelsen "Acute pulmonary edema at high altitude" i The New England Journal of Medicine (8. september 1960), som blev den første undersøgelse om lungeødem i høj højde ( HAPE) [6] [11] .

Fra 1962-65 stod Houston i spidsen for Peace Corps Indian Office (første direktør). Efter at have vendt tilbage til sit hjemland, i 1966, flyttede Charles til Burlington, Vermont , hvor han indtil sin pensionering (1979) arbejdede på Medical College ved University of Vermont [2] . Samme år accepterede han tilbuddet fra Dr. Walter Wood (alpinist og opdagelsesrejsende, i 1967-71, præsident for Explorers Club [21] ) om at deltage i et større forskningsprojekt under protektion af Arktis Institute of North America , senere kaldet " Project Logan "( Mt. Logan project ). I mere end ti år (fra 1967 til 1979) på Mount Logan i Canada , hvor det højeste bjerglaboratorium blev installeret i en højde af 5400 meter, blev der forsket i fysiologi og patofysiologi . Hovedfokus for Houstons forskning inden for rammerne af programmet var årsagerne til retinal blødning i høj højde , bjergsyge og lungeødem , som han først identificerede . Et år efter afslutningen af ​​projektet, den første del af hans grundlæggende arbejde med studiet af højhøjdefysiologi "Going Higher: The Story of Man and Altitude" (fra  engelsk  -  "Rising up: the history of mankind and heights" ) blev offentliggjort. Den komplette bog blev udgivet i 1983 af Wilderness Medical Society ) [6] [11] .

Efter afslutningen af ​​Project Logan fokuserede Houston på at replikere Everest-eksperimentet, som tog næsten fem år at gennemføre. Siden den første, der blev gennemført for 40 år siden, er kvaliteten og nøjagtigheden af ​​måleudstyr osv. forbedret betydeligt, og efterspørgslen efter sådanne undersøgelser er også steget på baggrund af åbningen af ​​Himalaya for tusindvis af turister og klatrere, som skyndte sig derhen. "Operation Everest II" begyndte i oktober 1985 og varede fem uger, hvor seks udvalgte frivillige, under opsyn af mere end to dusin medicinske specialister inden for forskellige medicinske områder, foretog en "opstigning til planetens højeste punkt" i en trykkammer [11] [22] .

Ifølge Dr. John Sutton, Houstons kollega, især om "Operation Everest II" og andre virksomheder, var det mest ambitiøse af hans projekter dannelsen af ​​Colorado Altitude Research Institute (CARl) ved University of Colorado i juni 1988 ( Engelsk  Colorado Altitude Research Institute ) [11] . Derudover, fra 1973 (officielt siden 1975) og frem til i dag (2019), på forslag fra Houston, er der årligt afholdt symposier dedikeret til forskning inden for højdefysiologi. Den første embedsmand blev organiseret af Yosemite Institute i Yosemite National Park [23] .

Dr. Charles Snead Houston døde i Burlington den 27. september 2009 i en alder af 96 [24] [25] .

"Operation Everest"

Hovedmålet med "Operation Everest" var at studere de fysiologiske processer, der forekommer i den menneskelige krop, mens du klatrer, op til det ultimative, hvis øverste stang var begrænset til 29.000 fod - højden af ​​Everest [26] . Uden deres forståelse var det umuligt at søge efter effektive lægemidler, der både kunne forbedre højdetolerancen eller eliminere de negative konsekvenser af dens påvirkning. Inden for luftfarten, som Houston var tæt knyttet til, tillod den teknologiske udvikling under Anden Verdenskrig piloter at flyve i højder på over 10.000 meter, men i tilfælde af udstyrsfejl eller beskadigelse af flyet, en uklimatiseret pilot i en højde af 6.000 m (20.000 fod) bevarede en mental klarhed på omkring 30 minutter, ved 8200 m (27.000 fod) 5 minutter og ved 8500 m (28.000 fod) kun 3 minutter, hvilket stod i skarp kontrast til klatrere, der efter uger med gradvis opstigning kunne bor og arbejder normalt i sådanne højder [27] . Interessen for at studere de specifikke ændringer i kroppen, der gør en sådan tilpasning mulig endnu tidligere, førte til en række undersøgelser, der blev udført i Rocky Mountains og Andesbjergene , såvel som i laboratorieforhold, men de stod alle over for naturlige problemer (klimatiske , geografisk, metodisk), hvilket begrænsede deres fuldstændighed, såvel som den maksimale højde af undersøgelser [28] .

"Operation Everest"-projektet blev udtænkt af Charles Houston i 1945 og diskuteret i Bureau of Medicine and Surgery , men blev udsat i nogen tid. I marts 1946 fik han igen lov af kaptajn Ashton Grabeel  - leder af forskningsafdelingen ved School of Aviation Medicine , og han modtog til sidst godkendelse af viceadmiral Ross McIntyre den 25. april 1946. I løbet af de næste to måneder blev der dannet et videnskabeligt team, som omfattede fysiologer , kardiologer og andre specialister inden for medicin, samt en teknisk supportgruppe til at yde support døgnet rundt til alle teknologiske lavtrykssystemer kammer , hvor deltagerne i forsøget skulle bo i en måned. Til projektet blev det største af de tre trykkamre på School of Aviation Medicine, beliggende ved Pensacola Naval Air Station , valgt, som blev væsentligt genudstyret med tekniske systemer og husholdningsartikler (toilet, håndvask, backup). kommunikationssystemer, forskellige gasanalysatorer samt senge, stole og andre husholdningsartikler) [29] .

Den 27. juni blev fire frivillige blandt militærpersonalet placeret i et trykkammer, hvor det atmosfæriske tryk i løbet af de næste 34 dage gradvist faldt til et niveau svarende til det højeste punkt på kloden. Under hele observationstiden var forsøgspersonerne konstant under opsyn af læger: blodprøver blev taget hver dag , radiografiske og fysiologiske undersøgelser blev udført, herunder under "belastning" (på en motionscykel ), psykologisk test , målinger af puls , pres og en række andre [26] .

I de første fire dage "klatrede" "alpinisterne" 2.000 fod hver dag, hvorefter deres stigningshastighed faldt til 1.000 fod om dagen, og efter at de var klatret op til 15.000 fod, faldt til 500 om dagen. Af og til stoppede "for at hvile" (i disse dage steg højden ikke), nåede "alpinisterne" "højhøjdelejren" i 22.500 fod (~ 6750 m), hvorefter (efter en uge tilbragt i en højde over 6000 m) ) forsøgspersonerne gjorde et forsøg på at "springe til toppen". Akklimatiseringsplanen som helhed gentog oplevelsen af ​​opstigningerne fra den britiske ekspedition af Eric Shipton til Kamet og den amerikansk-britiske ekspedition af Houston-Tilman til Nanda Devi . Den 30. juli (31 [30] ) kl. 10:40 begyndte de deres "opstigning" til verdenstoppen med en hastighed på 1000 fod (300 m) i timen. Efter at have nået 27.500 fod (8250 m), bad to klatrere om ilt, og det andet par fortsatte deres opstigning og nåede toppen af ​​Everest (29.025 fod) omkring kl. 18:00. Hun tilbragte 21 minutter ved den "tredje pol", før hun "sænkede" 20.000 fod for natten [26] [31] .

Den næste dag blev der udført et eksperiment for at "løfte" til superhøjde. To deltagere i standard iltudstyr blev placeret i et kammer, hvor trykket blev sænket til super-Everest-højder. Da de nåede 48.600 fod (14.813 m), blev en af ​​deltagerne udskiftet på grund af alvorlige mavesmerter, og de to klatrede til sidst til 50.225 fod (15.300 m), hvor de brugte to et halvt minut - begge "klatrere" klagede over svaghed og svimmelhed, men kontrollerede samtidig deres velbefindende, hvorefter de blev sænket til 46.000 fod. Et andet mål med dette eksperiment var at bestemme den maksimale højde, hvor forsøgspersonerne kunne arbejde effektivt. I løbet af den næste halve time faldt trykket i kammeret igen langsomt. Ved 46.000 fod vurderede begge deres driftspotentiale som "uendeligt", ved 47.000 fod som "ikke mere end et par timer", og ved 48.500 fod som "ikke mere end tredive minutter" [32] .

Resultater

Det uventede resultat af forsøget var, at forsøgspersonernes fysiske tilstand, som levede under behagelige forhold og spiste godt, ikke adskilte sig meget fra den fysiske tilstand hos klatrere, der lavede en opslidende opstigning i naturen. Det blev konkluderet, at fysisk aktivitet, mens du klatrer, er bedre for akklimatiseringsprocessen end blot at være på den. Et andet uforudsigeligt resultat var opdagelsen af, at selvom indånding af "ren" ilt i en "højde" af 22.000 fod øjeblikkeligt forbedrede "alpinisternes velvære og ydeevne", gjorde det dem ikke lige ved havoverfladen , hvilket beviste, at brugen af ilt erstattede ikke akklimatisering i opstigninger i høj højde. Alle fire forsøgspersoner tabte næsten 4 kg i vægt og mistede samtidig interessen for deres yndlingsmad, dette blev også tilskrevet højdens indflydelse. Forskerne konkluderede, at vitaminer, især ascorbinsyre , øger blodets evne til at transportere ilt. Til høje bjergbestigninger blev en kost med højt kulhydratindhold identificeret som den mest foretrukne , og mad rig på fedtstoffer og proteiner blev anbefalet til indtagelse i de "nedre lejre" for at genopbygge kroppens reserver. Samtidig, op til en stigning på 25.000 fod, blev der ikke påvist væsentlige afvigelser i hjertets og andre vitale organers arbejde [26] .

Resultaterne af "Operation Everest" modbeviste fundamentalt konklusionerne fra den britiske læge Tom Longstaff , som blev beskrevet i hans artikel "Mountain Sickness and Its Probable Causes" (fra  engelsk  -  "Mountain Sickness and Its Possible Causes") i 1906, som er hovedfaktoren, der forårsager højdesyge, er klatreres dårlige fysiske forberedelse, og beviste, at klatre til det højeste punkt på planeten er muligt uden yderligere ilt, og at en person en dag vil gøre det [26] [27] .

"Operation Everest II"

"Operation Everest II" (oktober 1985) gentog med hensyn til sine mål generelt den første, der blev udført 40 år tidligere. Ifølge Huston var hendes hovedopgave at bestemme alle stadier af "ilttransportsystemet" ("ilttransportsystemet") i den menneskelige krop. Denne gang involverede USARIEM -eksperimentet seks deltagere under kontrol af et meget større antal medicinske specialister, herunder dem inden for kirurgi, neurologi, immunologi osv., hvilket i sidste ende gjorde det muligt at udføre unikke undersøgelser i tværfaglighed områder. Derudover har både forskningsmetodikken undergået væsentlige ændringer (i modsætning til det tidligere eksperiment kombinerede "klatrerne" opstigninger med nedstigninger), samt væsentligt forbedrede diagnostiske værktøjer. De vigtigste videnskabelige resultater af "Operation ..." var 33 peer-reviewede medicinske videnskabelige artikler om en lang række spørgsmål, ikke medregnet de mange originale undersøgelser baseret på dens resultater [22] [33] .

Klatrekarriere

Nanda Devi

I 1936 indledte 23-årige Charles Houston sammen med sine Harvard-klatrere Farni Loomis (William Farnsworth "Farnie" Loomis) og Ed Carter den første amerikanske Himalaya-ekspedition til Kangchenjunga , den  tredjehøjeste top i verden . Ideen om opstigningen blev foreslået af det fjerde medlem af holdet, Arthur Emmons, et medlem af den første amerikanske Himalaya - ekspedition (til Minya Konka [7556 m]). Ansøgningen om ekspeditionen blev afvist af de britiske myndigheder på et plausibelt påskud, men uofficielt lød forbuddet ifølge Houston således: Kandenjunga er "... lidt for meget for en gruppe neofyter (lit. uerfaren gruppe ) ". Briterne, som et alternativ, tilbød dem bestigningen af ​​Nanda Devi [34] [12] .

Den indiske helligdom Nanda Devi er en næsten lukket bjergkæde, hvis relative højder af de ydre, næsten rene, vægge varierer fra 6000 til 7000 meter, og den eneste passage til dens centrale del ligger langs den dybe slugt i Rishi Ganga Floden, der falder stejlt fra de øvre dele af det indre cirkus, og er et uafhængigt klatreproblem, som først blev løst i 1934 af de britiske klatrere Eric Shipton og Bill Tillman [35] .

Den absolutte mangel på erfaring fra Himalaya blandt "Harvard Five" fik Loomis til at invitere erfarne briter til ekspeditionen, og helst pionerer. Den første, der var enig, var Thomas Brown  - medlem af Houstons ekspedition til Foraker, og på trods af den store aldersforskel blev han hans kammerat. Gennem Brown nåede amerikanerne Shipton og Tilman. Den første nægtede, fordi han skulle til Everest , og Tilman gav grønt lys. De fire amerikanere fik også selskab af et medlem af den britiske ekspedition til Everest i 1924, geolog Noel Odell og, med historikeren Maurice Isserman , "den stigende stjerne i Cambridge University Alpine Club " Peter Lloyd [34] .

Den 6. juli samledes alle deltagere i Ranikhet (med undtagelse af Carter, som indhentede gruppen den 5. august), hvorfra de den 10. juli med en karavane af portører begav sig ud på en 175-mils vandretur, tidspunktet faldt sammen med monsunens højdepunkt  - det regnede under hele overgangen. Den 4. august var alle deltagere og sherpaer relativt sikre, hvis ikke for adskillige problemer med portører, på grund af hvis handlinger, i de sidste stadier af overgangen, klatrerne blev tvunget til at trække al ekspeditionslasten med "shuttles", nåede morænen over South Nanda Devi-gletsjeren, hvor de var den nedre Base Camp (BC, 4500 m) blev brudt. Ikke uden tab - en kuffert med alle forsyninger af te gik tabt, uden hvilken briterne næsten opgav ekspeditionen, og amerikanerne måtte gøre en stor indsats for at overtale dem til at skifte til kaffe og kakao. Fra BC lå den videre sti til foden af ​​Coxcomb Southeast Ridge, hvis opstigning i 1934 blev anslået af Shipton og Tillman som den korteste og sikreste vej til toppen. Den 16. august blev de første tre mellemlejre etableret på den (~ 5800, 6000 og 6400 m). Da de nåede Lejr I, på grund af sygdom, forlod fire af de seks sherpaer ekspeditionen, og da de nåede Camp III, de sidste to, efterlod de sahiberne "alene med gudindens vrede". Det er mærkeligt, at før starten af ​​opstigningen havde den forenede gruppe slet ikke en eneste leder - som standard betragtede alle Tilman som sådan, som først fik denne status den 21. august ved enstemmig beslutning fra holdet, og han blev betroet med at danne en overfaldsgruppe, som vil forsøge at nå toppen [36] [35] .

Tilman, til Browns misbilligelse, valgte Houston og Odell. Den 24. august klatrede Odell, Lloyd, Loomis, Houston og Tillman til 6600 m, hvor Camp IV blev sat op. En dag senere gik alle på arbejde på den videre rute, som var en stejl isstart. Ved slutningen af ​​dagen var Lloyd, Loomis og Tillman gået ned til Camp IV for natten, mens Houston og Odell havde slået Camp Fives telt op på en lille afsats. Den 26. august, mens resten af ​​klatrerne transporterede varer mellem højtliggende lejre, gik Houston og Odell på rekognoscering af den videre rute, som endte kun 300 meter under toppen - alle rutens nøgleetaper blev gennemført, og den videre vej indebar ikke pludselige vanskeligheder. Til ære for en vellykket rekognoscering spiste Odell og Houston, da de vendte tilbage til teltet, en dåse gryderet , hvoraf noget af indholdet viste sig at være fordærvet - umiddelbart efter middagen følte Houston sig utilpas og led af forgiftning hele natten. Om morgenen tog Odell lydkontakt med Camp IV og rapporterede, at "Charlie er syg " (Charlie er syg), hvilket blev forstået som "Charlie - er - dræbt " (Charlie døde). Tilman og Lloyd gik straks ovenpå, efterfulgt af Brown og Carter. Seks timer senere klatrede de til Houston-Odell bivuak, hvor de fandt den første i live, men svækket. På Hustons forslag tog Tillman over for topmødet, og Lloyd, Brown og Carter eskorterede Charles sikkert til Camp IV. Ifølge Tillman, "For Houston var det en frygtelig uheld, men samtidig var hans beslutning den mest uinteresserede" [37] . Den 28. august flyttede Tilman og Odell bivuakken til 7200 m ad den tidligere undersøgte rute, hvorfra de næste dag nåede toppen [38] , som forblev den højeste erobret af mennesket i løbet af de næste 14 år - indtil opstigningen af ​​French klatrere til Annapurna .

Selvom ingen af ​​medlemmerne af det amerikanske hold nåede toppen af ​​Nanda Devi, fik Charles Houston ved sin tilbagevenden til USA et ry som en af ​​landets førende klatrere, og det var ham, der havde til opgave at organisere, to år senere, den første amerikanske ekspedition til den næsthøjeste top i verden [39] [40] .

K2 (1938)

I 1938, på foranledning af en ambitiøs og initiativrig tysk-amerikansk immigrant , samt en god bjergbestiger, Fritz Wiessner  - medlem af den tyske ekspedition til Nanga Parbat Willy Merkle i 1932, som tidligere havde sikret sig støtte fra American Alpine Club, USA modtog uventet tilladelse fra de britiske myndigheder til at bestige K2  , den næsthøjeste top i verden (i 1938 og 1939 [41] ). Wiessner, "pludselig" med henvisning til sin ansættelse [K 1] , nægtede at lede ekspeditionen i år, og den amerikanske alpeklub, der ikke ville opgive muligheden, indgik et kompromis - i 1938 ville de sende en rekognosceringsgruppe, hvis opgave ville være at bestemme den optimale rute til topmødet, og næste år vender "forfatteren af ​​virksomheden" tilbage med hovedgruppen. Den bedste kandidat til at lede den første amerikanske ekspedition til K2 var Charles Houston. Han var ked af hans fiasko på Nanda Devi, og udover dette forstod han, at ingen amerikaner nogensinde ville få tilladelse til at bestige Everest, mens det britiske imperium dominerer denne østlige region [K 2] [40] [39] .

Det lille hold af Houston inkluderede hans ven Bob Bates fra Harvard Five, efter anbefaling af Farney Loomis, Paul Petzoldt  - bjergguide i Grand Teton Park , Richard "Dick" Birdsell ( Richard Burdsall ) - deltager i 1932-bestigningen af Minya Konka , William "Bill" House  - et medlem af Wissners succesrige ekspedition til Waddington , og briten Norman Streatfeild (Norman R. Streatfeild) som forbindelsesofficer. Som Mick Confrey skrev, vidste Houston og hans stedfortræder, Bob Bates, at Wiessner brugte dem - i 1938, "ville de gøre alt det hårde arbejde, og så ville han være tilbage det næste år og bestige den slagne vej til en piedestal." Derfor, deres ultimative mål, udpegede de straks opstigningen til toppen. På trods af ekspeditionens officielle karakter blev dens direkte deltagere tvunget til at bære de økonomiske omkostninger ved dens opførsel [39] [42] .

Efter fem måneders forberedelse, en rejse til Indien og en 31-dages overgang til K2, nåede Houston-holdet den 12. juni Concordia  - sammenløbet mellem Baltoro og Godwin-Austen gletsjerne , hvor de etablerede sig Base Camp [43] . Efter at have gennemført en række rekognosceringsudgange blev den eneste acceptable vej til topmødet af Charles, som stolede på House og Petzoldts mening, bestemt af ruten langs Southeast Ridge (eller som amerikanerne kaldte den " Abruzzo Ridge ", langs som hertugen gjorde et forsøg på at bestige i 1909, men kom til den konklusion, at den er ufremkommelig over 21.000 fod). Den 1. juli, i en højde af ~5400 m (17700 ft), blev der etableret en avanceret base camp, Camp I [42] , ved foden af ​​højderyggen , hvorefter en 25-dages kamp for toppen begyndte, klatringen stil, som Houston kaldte "semi-siege-semi-alpine". Den 3. juli blev en anden lejr (5900 m) oprettet på det sted, som House og Petzoldt tidligere havde udforsket, og den 5. juli fandt den forreste flok et sted at oprette en sikker Camp III (6300 m). Den 6. juli, da de fornemmede, at en storm nærmede sig, steg Petzoldt og House ned til Camp I, hvor de trygt ventede på stormen, der brød ud. Næste dag gik hele partiet op til Camp II og forsynede det med alt, hvad der var nødvendigt, primært til arbejdet med avancerede hold, i flere uger. Den 10. juli fandt Houston og Petzoldt et sted at oprette Camp IV (6550 m), men på den sidste del af opstigningen stod toeren over for behovet for at overvinde det 20 meter lodrette tårn, som Paul mesterligt besteg og som fik hans navn - "Petzolds gendarme". En anden mere alvorlig forhindring på vejen op var en 45-meter støtteben af ​​brun sten mellem lejr IV og V (6700 m). Den 16. juli gik Bill House langs pejsen (lodret spalte), som fik navnet på pioneren. To dage senere fandt Houston og Petzoldt et sted for lejr VI (7100 m), og en dag senere nærmede de sig bunden af ​​den "sorte pyramide" - den sidste farlige sektion og kronen på Abruzzo-ryggen, og overkom som de "rystede hænder" - stien til toppen af ​​de næste ekspeditioner, især Wiessner, blev opdaget [39] [44] [43] .

Ved hjemkomsten til Camp VI blev der afholdt en diskussion af den aktuelle situation. Ifølge Houston, for en vellykket og sikker opstigning til toppen, var det nødvendigt at installere mindst to yderligere lejre udstyret med alt nødvendigt, tid og vejr. Ekspeditionen sluttede på 10 dage, og præcis så meget mad og brændstof var i Camp VI. Vejret var fremragende, men sæsonen var ved at være slut, vejret kunne blive dårligt når som helst, og selve ideen om at gå ned af skorstenen på Haus og Petzolds gendarme i dårligt vejr forfærdede klatrerne. Derudover, som Houston huskede, lød mantraet "husk Nanga Parbat " i alles hoved. Amerikanerne kom til et kompromis - prøv bare at klatre så højt som muligt, men med held, prøv at nå toppen. Den 20. juli bragte fire klatrere og sherpa Pasang Kikuli mad og brændstof til toppen af ​​den sorte pyramide i tre dage, hvorefter Bates, House og Kikuli vendte tilbage til Camp VI. Houston og Petzoldt oprettede Camp VII i en højde af 7530 m, hvorfra de næste dag nåede en højde på 26000 ft (7925 m), hvorefter de drejede ned og gik sikkert ned til den i den samlende skumring. Den 26. juli forlod hele ekspeditionen Godwin-Austen-gletsjeren. Som Houston senere skrev: "Begrænset af datidens muligheder og erfaringer, i fare for pludseligt opstået dårligt vejr, og meget trætte efter fem ugers rekognoscering og transport af last, tog vi den rigtige beslutning, at vi vendte tilbage. Andre, år senere, gik videre: nogle udførte store og heroiske gerninger, andre døde forgæves og blev ofre for ambitioner og stor højdes indvirkning på sindet. Men vi levede for at klatre igen, i mange efterfølgende år ... i rigtig bjergbestigning er toppen langt fra alt, det er kun en del af det ” [39] [44] .

Den vigtigste præstation af Houstons ekspedition, der blev anerkendt som en succes, var den fuldt gennemførte rekognoscering af ruten til toppen, og, hvad der er endnu vigtigere, den endte uden tab [41] . Rapporten om ekspeditionen, skrevet af Houston i samarbejde med Bob Bates "Five Miles High" (fra  engelsk  -  "Five miles over sea level"), blev offentliggjort i 1939 (i Storbritannien i 1940 [45] ). Efter ekspeditionen og indtil udbruddet af Anden Verdenskrig var Houston konsulent for American Alpine Club, og efter krigen (1947-49) dens vicepræsident [6] .

Kampagne fra 1950

I 1949 indsendte Charles Houstons far Oscar en officiel underskriftsindsamling til de nepalesiske myndigheder om at besøge Kathmandu og Kathmandu- dalen , men den blev afvist. Et år senere bad han igen om tilladelse til at besøge landet, men allerede dets østlige region , som uventet blev givet af den sidste premierminister fra det regerende Rana-dynasti, Mohan Shamsher , og inkluderede tilladelse til at besøge Solukhumbu , et område tæt op ad Everest fra syd, hvorfra klatring til den højeste verden af ​​toppen potentielt blev betragtet af de første forskere som den mest lovende på grund af mange rent geografiske faktorer. Turen var planlagt til oktober. Ved ankomsten til Kathmandu mødte 67-årige Oscar på den britiske ambassade uventet Bill Tilman, som havde gennemført en forårs-sommervandring omkring Manaslu , Himalchuli og Annapurna , og inviterede ham til at deltage i deres bestræbelser. Tilman, på trods af hans fordomme mod kvinders deltagelse i kampagnerne (ud over Houston-familien [Charlie, Oscar og hans kone] inkluderede festen familievennen Betsy Cowles [ Elizabeth "Betsy" S. Cowles ] og Anderson Bakewell [ Anderson Bakewell ] ) var enig, fordi han ikke kunne modstå den potentielle mulighed for rekognosceringsindflyvninger til Everest fra syd [46] [47] .

Den 29. oktober samledes hele gruppen ved Jogbani  , en jernbanestation på grænsen mellem Indo-Nepal. Derefter, ledsaget af seks sherpaer fra Darjeeling , nåede hun Dharan , hvorfra hun sammen med atten lokale portører nåede Dhankuta , og derefter gennem tre høje bjergpas nåede hun Namche Bazaar  , en "velstående" landsby på grund af handel med Tibet. Fra Namche Bazaar nåede Charlie Houston og Tilman, hvor de overhalede hovedgruppen, som fulgte i et langsommere tempo, langs Dudh Kosi -floden sammen med fire portører og nåede Tengboche-klosteret den 15. november og blev dets første "hvide" besøgende [48] .

Da Houston og Bill Tillman var meget begrænset i tid - den 6. december skulle de sammen med alle andre vende tilbage til Jogbani, havde de kun et par dage til at rekognoscere indflyvningerne til Everest. Fra klostret nåede de landsbyen Pangboche, hvorfra de klatrede langs Khumbu-gletsjerens nedre del , hvor de slog lejr i en højde af ~ 5000 m. De bemærkede den potentielle fare for, at denne gletsjer flyder ned ad Chomolungmas sydlige skråninger, i en smal del af dalen, der adskiller den vestlige højderyg af Everest og den nordvestlige højderyg af Nuptse . November 18, - på den sidste dag af deres ophold i dalen, i et forsøg på at se det vestlige cirkus af Everest over Khumbu isfald, besluttede de at bestige Kala Patkhar  - den sydlige afsats af Pumori . Da Houston, i modsætning til Tillman, ikke var tilstrækkeligt akklimatiseret, nåede de ikke toppen med omkring 100 meter. Fra det højeste punkt på opstigningen tog Tilman det første fotografi af Everest fra syd. Udsigten over den øvre del af det vestlige cirkus var skjult af Nuptse-udløberne, og den synlige stejle sydvestlige højderyg af Everest dækkede den sydøstlige del, hvorfor både Tilman og Houston dragede falske konklusioner om bjergets geografi og om potentialet vanskeligheder med at klatre fra syd, hvilket blev tilbagevist af efterfølgende ekspeditioner Eric Shipton og Eduard Wyss-Dunant [49] [46] .

Houston Sr.s gruppe vendte tilbage til Biratnagar den 4. december, 36 dage efter rejsens start, hvor Kina etablerede kontrol over Tibet , hvorefter det midlertidigt var forbudt at bestige Everest fra nordsiden, og i Nepal , som følge af et paladskup , det regerende Rana-dynastiet , og landet blev mere åbent for "europæere" [46] [50] .

K2 (1953)

Da han vendte tilbage fra en vandretur til den sydlige fod af Everest, foreslog Charles' venner, at han brugte sine forbindelser til at organisere en ekspedition til den tredje pol næste år, desuden forhandlede Alpine Club allerede dette emne med den amerikanske side . Houston havde sin egen mening om denne sag - K2 forblev "hans bjerg"; efter Houston-ekspeditionen i 1938, lykkedes det ikke den amerikanske ekspedition af Wissner at storme toppen (men mistede i processen et af sine medlemmer [ Dudley Wolf ], samt tre sherpaer , der forsøgte at redde ham), og hun forblev ubøjet. Derfor besluttede Houston at bruge sine forbindelser i diplomatiske kredse for at nå dette mål, og i 1952 kunne den amerikanske ambassadør i Karachi , Avra ​​Warren, indhente den nødvendige tilladelse fra de pakistanske myndigheder [51] [52] .

Ekspeditionen var planlagt til sommeren 1953. Houston-holdet, udover en af ​​dets ideologer og partner Charles på ekspeditionen i 1938, Bob Bates, inkluderede Pete Schoening , Arthur Gilkey , Dee Molenar , George Bell , Robert Craig ( engelsk  Robert W. Craig ) og briten Tony Streeter fra Gloucestershire Regiment , som formelt var kommunikationsofficer, men faktisk arbejdede på lige fod med alle. Ekspeditionen blev ledsaget af en pakistansk repræsentant, oberst Mohammad Ata-Ullah (1905-1977). Da han valgte klatrere, betragtede Houston evnen til at arbejde i et team som det vigtigste kriterium, han havde ikke brug for "stjerner, der kun tænker på deres egne præstationer" [53] [51] [52] .

Den 19. juni 1953 oprettede Houston-holdet Base Camp ved foden af ​​K2 og begyndte at arbejde på den allerede velkendte rute langs Abruzzo Ridge. Inden den 31. juli var der organiseret otte højtliggende lejre, hvoraf den sidste, Camp VIII, blev organiseret af Pete Schoening og Art Gilkey i en højde af 7770 meter – 150 meter over Den Sorte Pyramide. Om aftenen den 2. august samledes alle otte medlemmer af den amerikanske ekspedition i den og forberedte sig til det sidste angreb på toppen, som de ifølge Houston kun behøvede tre dage med godt vejr til. Lejren var forsynet med alt nødvendigt til ti dages selvstændigt arbejde, og klatrerne var godt akklimatiseret [53] [54] .

Vejret gjorde dog en forskel. Natten til den 3. august ramte en storm bjerget, som ikke aftog den næste uge. Og hvis holdets optimisme og fysiske tilstand i de første dage forblev på deres bedste, så begyndte Houston og hans partnere på den fjerde dag at lave retræteplaner: to deltagere viste tegn på forfrysninger, to mere havde det ikke godt. Som Molenar senere huskede: "vi troede, at vi ved at blive i lejren ville bevare vores akklimatisering, men faktisk blev vi svagere ...". Den første mulighed for at starte yderligere arbejde bød sig om morgenen den 7. august. Bell og Molenar forberedte sig på nedstigningen, Schoening og Craig til opstigningen til Camp IX, da Art Gilkey, der kom ud af teltet, uventet mistede bevidstheden. Efter undersøgelsen diagnosticerede Houston ham med dyb venetrombose i venstre ben, for at undgå en gentagelse af sygdommen var Arts øjeblikkelige evakuering ned påkrævet, selvom Houston som læge forstod, at Gilkey var dømt i sådan en højde. Derudover var det svært at forestille sig, hvordan de ville sænke deres kammerat langs vigtige sektioner af ribben. Ikke desto mindre, takket være et vindue i vejret, begyndte transporten af ​​Gilka ned ad opstigningsstien samme dag, men det stod hurtigt klart, at nedstigningen var umulig på grund af den ekstremt høje lavinefare , og de klatrere, der faldt i fælden måtte vende tilbage. Samme dag fandt Schoening og Craig en mulig sikker nedstigning til de lavere lejre, men vejret låste klatrerne i lejren i yderligere to dage. Den 8. august fik Gilkey det lidt bedre, og den 9. blev hans tilstand forværret - formentlig havde han en lungeemboli , og den 10. august besluttede Houston at tage ham ned uanset hvad [53] [55] [56] .

Gilki, pakket ind i en sovepose, svøbt på skift med et revet telt, begyndte at stige ned til Camp VI langs en vanskelig, men relativt sikker klippehøj, udforsket tidligere af Schoening og Craig. Men ved 15-tiden lokal tid var alle udmattede til det yderste, og det stod klart, at de ikke ville nå at gå ned til Camp VI, og for at nå frem til teltet i mellemlejren VII, der blev brugt som en lager, var det nødvendigt at krydse en stejl snedækket couloir med travers . Craig "frakoblede" de andre, krydsede det sikkert og begyndte at forberede en ekstra plads til teltet i Camp VII. Bell begyndte sammen med Streeter at forberede et pendulsikring op ad skråningen, Houston og Bates forberedte vandrette rækværk, Schoening, som var sidst, sikrede den nedadgående Gilka og Molenar fastgjort til ham gennem en isøkse, som han tidligere havde kilt bagved en sten frosset fast i klippen. På et tidspunkt brød Bell sig løs og trak Streeter, en flok, der faldt fra oven, med sit reb, rev Houston og Bates af fra skråningen, og som et resultat blev alle fire smidt på rebet, der forbinder Gilkey med Molenar og rev. sidstnævnte af. Holdets fald, trods den enorme belastning, kunne Schoening stoppe. Som et resultat af sammenbruddet var det kun Bates og Streeter, der ikke kom til skade, især Houston fik en hovedskade. Yderligere transport af Gilka var udelukket, så Craig og Streeter forsikrede ham simpelthen på skråningen med to isøkser drevet ind i sneen. Da Camp VII var etableret, fandt klatrerne, der fulgte Arthur, kun sporet af en nylig lavine [53] [57] [56] i stedet .

Det forekommer mig arrogant at sige, at folk erobrer bjerge. Hvis du er heldig, så kan du kun i kort tid være på samme niveau i dem ... Vi skal behandle dem med respekt og lade dem være uberørte. Vi bør gå ind i dem for nye sensationers skyld og ikke for berømmelsens skyld. Bjerge er evige, vi er kun vikarer. For mig er høje bjerge følelser, der fylder hjertet og blodet [6] .

—  C. Houston

Den overlevende del af Houston-holdet endte med at tage yderligere 5 lange dage, før det lykkedes dem at nå Base Camp den 15. august [53] .

På trods af at den amerikanske ekspedition i 1953 ikke nåede sit hovedmål, blev den ikke desto mindre "billedet" for bjergbestigningsetik i de kommende årtier, og ifølge Reinhold Messner "den mest fantastiske fiasko, man kan forestille sig" [ 2 ] , og efter historikeren Jim Currans mening "... indbegrebet af alt det bedste, der er inden for bjergbestigning ... Det, disse mennesker gjorde på K2 i 1953, er utroligt. Dette er en af ​​de største bjerglegender. Og i annalerne om Himalaya-bestigningernes historie er der ikke noget smukkere end det” [58] . De syv overlevende medlemmer forblev nære livslange venner og dannede, hvad Houston kaldte Rope Brotherhood .

For et uselvisk forsøg på at redde deres kammerat, blev alle holdmedlemmer i 1981 tildelt den nyetablerede højeste pris fra American Alpine Club - David Souls -medaljen , tildelt til klatrere, der reddede folk i bjergene med fare for deres egen. lever [4] , selv om Houston senere insisterede: "Der var intet heroisk over det. Det var bare arbejde, der skulle gøres. Vi gættede ikke, hvem der ville miste hvad i tilfælde af vores død, for vi skulle ikke dø. Derfor forstår jeg ikke folk, der kalder os helte. Havde vi et valg?" [58] .

Kommentarer

  1. ↑ ifølge Wiessners samtidige, "havde han en vane med at give andre skylden for den første implementering af hans ideer"
  2. ↑ Tilman ønskede at invitere Houston til Everest i 1938, men Everest-komiteen ville ikke støtte det amerikanske kandidatur

Noter

  1. ↑ http://www.theguardian.com/world/2009/oct/04/charles-houston-obituary
  2. ↑ 1 2 3 4 Wejchert, Michael. Remembering Charles  Houston //  Alpinist :magasin. 2. oktober 2009
  3. ↑ Vindere af Angelo Heilprin Citation Award . AAJ . Hentet: 25. marts 2019.
  4. ↑ 1 2 David A. Soules Memorial Award . Den amerikanske alpeklub. Hentet 12. oktober 2015. Arkiveret fra originalen 27. september 2015.
  5. ↑ Charles S. Houston . KONG ALBERT I MINDEFOND. Dato for adgang: 9. april 2019.
  6. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Glade, Greg. Charles Snead Houston // Alpinist . - 2004. - Nej. 09 (1. december).
  7. ↑ King Albert Medal of Merit Award  //  AAJ [ . - 1997. - S. 269-270 .
  8. ↑ McDonald, 2007 , s. 15-16.
  9. ↑ McDonald, 2007 , s. 19.
  10. ↑ McDonald, 2007 , s. tyve.
  11. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Sutton, John R. A lifetime of going higher: Charles Snead Houston  // Journal of Wilderness Medicine. - 1992. - Nr. 3 . - S. 225-231 .
  12. ↑ 1 2 3 Conefrey, 2015 , Kapitel 2 THE HARVARD BOYS.
  13. ↑ McDonald, 2007 , s. 26.
  14. ↑ McDonald, 2007 , s. 27-28.
  15. ↑ McDonald, 2007 , s. 29.
  16. ↑ Robert H. Bates. Oscar R. Houston, 1883-1969  (engelsk)  // AAJ . - 1970. - S. 221-222 .
  17. ↑ Houston, Charles S. Denali's Wife  // AAJ [  . - 1935. - Bd. II . - S. 285-297 .
  18. ↑ Goodwin, Stephen. Doktor Charles Houston: Bjergbestiger, der tacklede K2 to gange og blev den førende autoritet inden for højdesyge . Uafhængig (1. oktober 2009). Dato for adgang: 14. april 2019.
  19. ↑ Operation Everest, 1946 , s. 11-12.
  20. ↑ Houston, Bates, 2008 , OM FORFATTERNE.
  21. ↑ SAXON, WOLFGANG. Walter A. Wood er død i en alder af 85; World Explorer og geograf . The New York Times (20. maj 1993).
  22. ↑ 1 2 Houston, Charles S. Operation Everest II  // AAJ  . - 1986. - S. 122-127 .
  23. ↑ Historie . Internationale Hypoxi Symposia. Dato for adgang: 27. april 2019.
  24. ↑ Douglas, red. Charles Houston nekrolog . Guardian News & Media (4. oktober 2009). Dato for adgang: 27. april 2019.
  25. ↑ Martin, Douglas . Charles S. Houston, der førte til en mislykket Himalaya-bestigning, dør som 96-årig , The New York Times  (30. september 2009). Hentet 28. april 2019.
  26. ↑ 1 2 3 4 5 Houston, Charles SMD Operation Everest, 1946  (eng.)  // AAJ . - 1947. - S. 311-315 .
  27. ↑ 1 2 Houston, Charles S. 29.000 fod  // AAJ  . - 1946.
  28. ↑ Operation Everest, 1946 , s. en.
  29. ↑ Operation Everest, 1946 , s. 1-2.
  30. ↑ Oplysninger fra den officielle rapport og Houstons rapport afviger lidt.
  31. ↑ Operation Everest, 1946 , s. 31-32.
  32. ↑ Operation Everest, 1946 , s. 32.
  33. ↑ Peter D. Wagner. Operation Everest II  // US National Library of Medicine National Institutes of Health High Altitude Medicine & Biology. - Nationalt Center for Bioteknologisk Information, 2010. - Juni ( Nr. 11(2) ). - S. 111-119 . doi : 10.1089 / ham.2009.1084 .
  34. ↑ 12 Isserman , 2008 , s. 192.
  35. ↑ 1 2 Houston, Charles S. Nanda Devi  // AAJ  . - 1937. - Bd. III, nr. 1 . - S. 1-20 .
  36. ↑ Isserman, 2008 , s. 194-195.
  37. ↑ Tilman HW The Ascent of Nanda Devi  // The Himalayan Journal / Kenneth Mason. - 1937. - T. 09 .
  38. ↑ Isserman, 2008 , s. 196.
  39. ↑ 1 2 3 4 5 Conefrey, 2015 , Kapitel 2 The Harvard Boys.
  40. ↑ 12 Isserman , 2008 , s. 207.
  41. ^ 1 2 K2 1938: Den første amerikanske Karakoram-ekspedition . The American Alpine Club (9. februar 2018). Hentet: 27. maj 2019.
  42. ↑ 12 Charles S. Houston . Forsøg på K2  // Harvard Mountaineering. - 1939. - December ( nr. 5 ). - S. 6-10 .
  43. ↑ 12 Houston , Charles. A Reconnaissance of K2, 1938  // The Himalayan Journal / Kenneth Mason. - 1939. - Bd. elleve.
  44. ↑ 12 Isserman , 2008 , pp. 212-215.
  45. ↑ Bates Robert H. Five Miles High . — London: Robert Hale Limited, 1940.
  46. ↑ 1 2 3 Elizabeth S. Cowles. Nord til Everest  (engelsk)  // AAJ . - 1951. - Bd. VIII , nr. 1 . - S. 1-21 .
  47. ↑ Isserman, 2008 , s. 255-257.
  48. ↑ Isserman, 2008 , s. 257-258.
  49. ↑ Isserman, 2008 , s. 257-261.
  50. ↑ Isserman, 2008 , s. 261-262.
  51. ↑ 12 Isserman , 2008 , s. 306.
  52. ↑ 1 2 Conefrey, 2015 , Kapitel 6 Uafsluttede forretninger.
  53. ↑ 1 2 3 4 5 Roberts, Michel. Kampen om K2  (engelsk)  // AAJ . - 1954. - S. 5-19 .
  54. ↑ Isserman, 2008 , s. 308.
  55. ↑ Isserman, 2008 , s. 308-310.
  56. ↑ 1 2 Sale, 2011 , Houston, 1953.
  57. ↑ Eneix, Neil. Mountain Survival: Hvordan Pete Schoening reddede 5 mænd med 1 hakkeøkse på K2 . Overlevelsesudstyr. Hentet: 19. marts 2019.
  58. ↑ 1 2 Fedarko, Kevin. Bjergenes bjerg  // Udenfor . — 1. november 2003.
  59. ↑ Dr. Charles Houston. Brotherhood of the Rope  // The Himalayan Journal . - 2010. - Bd. 61.

Litteratur

Links

  Gå til Wikidata-elementet  Ordbøger og encyklopædier