| Elsa Schiaparelli | |
|---|---|
| Elsa Schiaparelli | |
| Elsa Schiaparelli i en "Napoleonsk" hat og en "chokerende pink" jakke af eget design. Foto af magasinet LIFE (1937). | |
| Fødselsdato | 10. september 1890 |
| Fødselssted | Rom , Italien |
| Dødsdato | 13. november 1973 (83 år) |
| Et dødssted | Paris , Frankrig |
| Borgerskab | Italien |
| Beskæftigelse | couturier , iværksætter , smykkedesigner |
| Far | Celestino Schiaparelli [d] [2] |
| Mor | Marchesa Maria de Dominicis [d] [4] |
| Ægtefælle | Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor [d] [1][2][3] |
| Børn | Yvonne Maria Luisa Schiaparelli [d] [4][3] |
| Internet side | www.schiaparelli.com _ |
| Mediefiler på Wikimedia Commons | |
Elsa Luisa Maria Schiaparelli ( italiensk: Elsa Schiaparelli ; 10. september 1890 , Rom , Italien - 13. november 1973 , Paris , Frankrig ) er en parisisk modedesigner og designer, en af skaberne af ready-to-wear .
Hun blev født i det romerske Palazzo Corsini den 10. september 1890. Hendes mor, Luisa Maria Schiaparelli , er en napolitansk aristokrat [5] , og hendes far, Celestino Schiaparelli ( It. ), er videnskabsmand. Hans forskning fokuserede på studiet af den islamiske verden og middelalderen . Han tjente også som dekan ved Sapienza-universitetet i Rom , hvor Elsa senere studerede filosofi. Hendes onkel var den berømte astronom, Giovanni Schiaparelli , der opdagede " Mars-kanalerne ". En storonkel, Ernesto Schiaparelli , var en berømt egyptolog , han opdagede Nefertaris grav .
Elsa var fra barnsben henrykt over studiet af gamle kulturer og religiøse ritualer . Disse kilder inspirerede hende til at skrive en digtsamling kaldet Arethus , baseret på den antikke græske myte om jagt. Dens indhold alarmerede hendes konservative forældre så meget, at de forsøgte at tæmme hendes fantasier ved at sende hende til en klosterkostskole i Schweiz . Da han var inden for skolens rammer, gjorde Schiaparelli oprør mod de strenge myndigheder ved at sultestrejke . Hendes forældre blev tvunget til at tage hende med hjem. Men hendes lyst til eventyr og udforskning fik Elsa til at flytte til London ved første lejlighed, da en ven tilbød hende en stilling til at passe forældreløse børn i et engelsk landsted. En anden grund til "flugten" var ønsket om at undgå ægteskab med brudgommen, som hendes forældre havde fundet til hende. [6]
I London begyndte Schiaparelli at deltage i forelæsninger om teosofi . En af aftenerne var foredragsholderen Willem de Wendt, en mand med forskellige pseudonymer, også kaldet Willy Wendt og Wilhelm de Kerlor , medlem af Theosophical Society . De Kerlor hævdede at have psykiske evner og adskillige akademiske grader, men i virkeligheden var han en almindelig bedrager . Samtidig udgav han sig som detektiv og kriminalpsykolog, læge og foredragsholder. Schiaparelli var tiltrukket af denne karismatiske mand, og de annoncerede deres forlovelse allerede dagen efter deres første møde. Kort efter blev de gift - i London den 21. juli 1914 var Schiaparelli treogtyve år gammel, hendes mand var tredive. Wilhelm de Kerlor forsøgte at tjene til livets ophold ved at styrke sit ry som praktiserende synsk, da parret for det meste levede af penge leveret af Schiaparellis velhavende forældre. I 1915 blev parret tvunget til at forlade England - de Kerlor blev deporteret efter at han blev dømt for spådom. De boede efterfølgende i Paris , Cannes , Nice og Monte Carlo , og rejste derefter til Amerika i foråret 1916. De Kerlor lejede kontorer for at huse sit nyåbnede "Psychology Bureau", hvor han håbede at opnå berømmelse og formue gennem sit arbejde som paranormal konsulent . Schiaparelli fungerede som hans assistent. I 1917 positionerede de Kerlors bekendtskab med journalisterne John Reed og Louise Bryant ham som en mulig bolsjevikisk sympatisør og kommunistisk revolutionær. I et forsøg på at undgå konstant opmærksomhed flygtede de Kerlor til Boston i 1918, hvor han fortsatte sine aktiviteter. [7]
Den 15. juni 1920 fik de en datter, Marie Louise Yvonne Radha (med tilnavnet "Gogo"). De Kerlor flyttede ud og efterlod Schiaparelli alene med sin nyfødte datter. I senere år, da Gogo spurgte sin mor om hendes fraværende far, fik hun at vide, at han var død. I frygt for, at de Kerlor ville forsøge at få lovlig forældremyndighed over Gogo, ændrede Elsa barnets efternavn til Schiaparelli, før de vendte tilbage til Frankrig i 1922. [8] I denne svære periode blev Schiaparelli støttet af sin nære veninde Gabrielle "Gaby" Buffet-Picabia , hustru til den surrealistiske Dada-maler Francis Picabia , som hun første gang mødte ombord på et skib under en transatlantisk rejse til Amerika i 1916. På det tidspunkt udviklede Schiaparelli en elsker, operasangeren Mario Laurenti , men dette forhold blev afkortet ved Laurentis død i 1922. Schiaparelli og de Kerlor blev skilt i marts 1924. I 1928 blev de Kerlor dræbt i Mexico under uklare omstændigheder. [9]
Hendes interesse for spiritualisme udviklede sig til en naturlig affinitet for dada- kunsten og de surrealistiske bevægelser , og hendes venskab med Gaby Picabia førte til, at hun sluttede sig til denne kreative cirkel, som omfattede så værdige medlemmer som Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz og Edward Steichen . . Efter eksemplet fra Gabrielle Picabia og andre, og efter hendes elsker Lorentis død, forlod Schiaparelli New York til Frankrig i 1922. Den fremtrædende sociale position, som hendes italienske familie havde, sikrede, at hun ville blive accepteret af eftertragtede sociale kredse, når hun vendte tilbage til Frankrig. Selvom Schiaparelli aldrig var truet af fattigdom, da hun fortsatte med at modtage økonomisk støtte fra sin mor, følte hun ikke desto mindre behovet for at tjene en selvstændig indkomst. For eksempel begyndte hun at hjælpe Man Ray i hans magasin Dada Société Anonyme, som ikke varede længe. [ti]
Elsa Schiaparellis designkarriere var påvirket af couturier Paul Poiret , der blev berømt for at smide korsetter og overdimensionerede kjoler væk og fremme en stil, der tillader bevægelsesfrihed for den moderne kvinde. Senere i livet omtalte Schiaparelli Poiret som "generøs mentor, kære ven". Schiaparelli trænede aldrig i de tekniske færdigheder ved at lave tøj. Hun draperede stoffet lige på kroppen og brugte nogle gange sig selv som model. Mens hun var i Paris, begyndte Schiaparelli - "Schiap" for sine venner - at lave sit eget tøj. [elleve]
En dag besøgte en ven fra Amerika Elsa, og hun gjorde opmærksom på gæstens sweater. Det viste sig, at sådanne trøjer blev strikket af en armensk kjolemager, der bor ikke langt fra Schiaparellis hus. Hun blev Elsas første partner, sammen udviklede de de første modeller af kjoler og trøjer. Sådan fødes den første sweater [12] , håndstrikket med trompe l'œil-motiv (fransk trompe -l'œil, "øjets illusion"), som med det samme bliver et hit. Sort og hvid, farverig, med en sløjfe, et geometrisk mønster, et skelet (et mønster i form af hummere , der derefter migrerede til andre typer tøj), med et gennemboret hjerte, med sømandstatoveringer, afrikanske mønstre eller abstrakte skildpaddemotiver, Skuespillerinder og berømtheder i alle aldre begyndte at bære pulloveren. . Efter flyvningen af Atlanterhavet af Charles Lindbergh udgiver Schiaparelli en række modeller dedikeret til luftfart. [13] Sweateren blev så berømt, at et amerikansk magasin offentliggjorde et mønster uden at nævne designerens navn. Senere blev strikkollektionen suppleret med strandpyjamas, badetøj, tweed sportsensembler, skidragter og aftenkjoler. Så lykkedes det Schiaparelli at få en stor ordre fra Strauss på sportstøj, som næsten alle kvinderne i det armenske samfund i Paris arbejdede på. Denne ordre hjalp Elsa med at opnå bred popularitet, og armenierne var i stand til at åbne deres egen strikfabrik. På Rue de la Paix , under skiltet "For sport", åbner Fashion House Schiaparelli.
I 1928 udgav huset sin første duft, unisex cologne, som fik det lakoniske navn "S" . Ifølge legenden brugte Elsa Schiaparelli kun parfumer i sammensætningen, hvis navn begynder med bogstavet "S". [fjorten]
Innovationer1930'erne var en sand storhedstid for modehuset Schiaparelli. Da Schiaparelli skabte sine kollektioner, samarbejdede Schiaparelli med kunstnere som Salvador Dali , Jean Cocteau (lavede tegninger af hoveder; nogle af dem blev gengivet på bagsiden af aftenfrakker, og en, med langt gult hår, der nåede taljen, på en grå hørdragt ) [17 ] , Kees van Dongen , Christian Bérard , Marcel Werte , Louis Aragon og Elsa Triolet ("aspirin" porcelænshalskæde), Jean Dunant (lang kjole, der viser en overnaturalistisk fold, 1931), Meret Oppenheim (metal- og pelsarmbånd). Hendes modeller blev fotograferet af Man Ray , Cecile Beaton og Comte Etienne de Beaumont .
Smykker indtog en vigtig plads i Schiaparellis samlinger. Hendes tøjdesign er kendt for deres usædvanlige knapper, som kunne minde om lysestager, spillekortemblemer, skibe, kroner, spejle og græshopper eller sølvtamburiner, silkebeklædte gulerødder og blomkål. [19] [20] [21] Til værket tiltrak Schiaparelli også Jean Schlumberger og Jean Clement . Et af hendes mere vovede surrealistiske designs var en rhodoid halskæde fra 1938 besat med farvede metalinsekter [22] , der gav en illusion om, at væggelus kravlede lige hen over bærerens hud.
Aftentøj dukkede op i samlinger i 1931. De første kjoler blev lavet af den luksuriøse silke fra Robert Perrier . Resultatet af Schiaparellis fascination af surrealisme og dadaisme var en samling af tøj og tilbehør, der skiller sig ud for deres usædvanlige karakter. I troen på, at nye billige stoffer ville hjælpe med at udviske skelnen mellem klasser, forsøgte hun at bruge kunstige materialer, som lige var begyndt at erobre markedet. Det første show af samlingen blev afholdt på Saks i New York med stor succes, hvor Schiaparelli optrådte på forsiden af Time magazine . [23] Hun bliver den første kvindelige modedesigner, der er blevet så beæret. [24] En magasinartikel præsenterede hendes tøj som "en af dommerne inden for ultramoderne haute couture."
I 1935 gjorde indtægter fra modebranchen Elsa Schiaparelli i stand til at købe det berømte modehus Louise Cheruit i centrum af Paris på Place Vendôme 21. Det var Hôtel de Fontpertuis, bygget i det 17. århundrede af arkitekten Pierre Machine. Et nyt skilt dukkede op på facaden af bygningen - Schiap Shop. Elsa Schiaparelli begrundede fornuftigt, at den korte "schiap" ville være lettere at opfatte for parisiske fashionistaer. I det tidligere hotel arvede hun 98 værelser og arbejdende studier fra Louise Cheruit.
I 1938 blev den engelske sort-hvid spillefilm Pygmalion udgivet på biograflærreder , en tilpasning af skuespillet af samme navn af Bernard Shaw . Nogle af kvindernes kjoler til filmen er designet af modehuset Schiaparelli.
I 1930'erne blev en fuldgyldig parfumekollektion lanceret. I starten ønskede Elsa Schiaparelli, at navnene på de frigivne dufte udelukkende skulle begynde med bogstavet "S", som blev implementeret i begyndelsen, men så blev denne idé opgivet. Parfumer fra Schiaparelli var kendetegnet ved deres usædvanlige indpakning og den originale form på flaskerne. [25] Schiap (1934) blev lukket med en rørprop; parfume Sleeping (1938) havde en flaske, som var lavet af Limoges porcelæn og signeret i hånden, og dens form efterlignede et "brændende stearinlys"; flasken til Le Castle -duften var en miniaturekopi af fæstningen med fire tårne i hjørnerne. Den mest kendte duft fra Schiaparelli var kvindeparfumen Shocking! (1936), skabt af Grasse -parfumøren Jean Carles ( franske Jean Carles ) [26] . Kunstneren Leonor Fini , inspireret af modemodellen Mae West og emnerne i Salvador Dalis malerier , foreslog Shocking! flaske i form af en kvindelig torso [27] . Flaskeformen blev efterfølgende kopieret af Jean-Paul Gaultier . [28]
Samarbejde med Salvador DaliSchiaparellis designs, der er skabt sammen med Salvador Dalí , er blandt de mest berømte af hendes arv. Samarbejde er blevet dokumenteret om designs såsom hummer, Tears og Skeleton hat-sko og kjoler. Dali havde en betydelig indflydelse på designet af en hat med en lammekotelet og et jakkesæt fra 1936 med lommer, der efterlignede en kommode. Salvador Dali er forfatteren til ideen om at skabe en pudderboks til Schiaparelli i form af en telefonskive. [29]
Lobster Dress [30] En enkel aftenkjole i hvid silke med hindbærskærm, som havde et stort hummermønster , der efterlignede Dalis design på nederdelen. Kjolen blev båret af hertuginden af Windsor Wallis Simpson under et fotoshoot taget af fotograf Cecile Beaton på Château de Conde kort før hendes bryllup med Edward VIII .
Kjole "Tears" [31] En tynd lyseblå aftenkjole med et Dali-design af pjaltede tårer, med et lårlangt slør med "rigtige" tårer, pænt skåret og foret med pink og lilla, blev en del af Circus-kollektionen i februar 1938. Modellen var beregnet til at give en illusion af iturevne dyrekød, hvor tårerne forestiller pels på bagsiden af stoffet og antyder, at kjolen var lavet af dyreskind vendt vrangen ud. Figurer i laset, stramt tøj, der antyder revet kød, dukkede op i tre Dali-malerier så tidligt som i 1936, hvoraf det ene, Necrophilic Spring, var af Schiaparelli.
Skeleton Dress [32] Dali hjalp også Schiaparelli med at designe den kontroversielle skeletkjole til Circus-kollektionen. Dette er en strengt sort crepe-kjole, som brugte quiltede pletter af hvidt stof til at skabe et imiteret mønster af bløde ribben, rygsøjle og benben.
[33] I 1937 skitserede Dalí en skohat til Schiaparelli, som hun præsenterede i sin efterår/vinter-kollektion 1937-1938 , Denne hat blev båret af Dalis muse Gala, Schiaparelli selv og Daisy Fellows, redaktør af den franske Harper's Bazaar .
I 1946 lancerede House of Schiaparelli Le Roy Soleil ( Solkongen ) i en luksuriøs flaske. På opfordring fra Elsa skitserede Dali en skitse af låget på flasken i form af et solansigt, hvilket gav produktet et unikt udseende.
Salvador Dali huskede i The Diary of a Genius: "... Det samme skete for mig med Coco Chanel og Elsa Schiaparelli, som førte en borgerkrig indbyrdes om mode. Jeg spiste morgenmad med den ene, drak så te med den anden, og om aftenen spiste jeg igen med den første. Alt dette forårsagede voldsomme scener af jalousi.
I 1930'erne begyndte House of Schiaparelli at udvide og omfattede allerede 400 ansatte, fordelt på otte værksteder.
Høj indkomst giver Schiaparelli mulighed for at bestille en "chok" forfatters indretning af hendes parisiske salon Schiap Shop i lejlighederne på Hôtel de Fontpertuis, som blev udviklet af Jean-Michel Franck [34] i samarbejde med Alberto Giacometti .
Under Anden Verdenskrig blev antallet af ansatte reduceret til 150 personer, der hver uge arbejdede med nedsat løn, hvilket gjorde det muligt at beholde job. Saloner omfatter nu færdiglavede butikker. Med udbruddet af Anden Verdenskrig, i 1939, suspenderede Schiaparelli produktionen. I denne periode skabte hun efter ordre fra Frelsens Hær et ensartet design for kvindeligt personale, men frigivelsen af produkter blev ikke lanceret.
Bemærkelsesværdige samlinger fra 1930'erneLe Cirque Collection [35] [36] - Elsa Schiaparelli var en af de første til at navngive sine samlinger. Præsentationen af Le Cirque-kollektionen repræsenterer et nyt vendepunkt – det første show, der kan sammenlignes med nutidens modeshow;
Samling "Pagan" [37] - nøgleelementet var formen af efeublade, et af nøgleelementerne i Schiaparellis æstetik;
The Zodiac Collection [38] - Ursa Major er Elsa Schiaparellis yndlingskonstellation, da den følger formen af muldvarpene på hendes venstre kind;
Samling "Commedia Dell 'Arte" [39] ;
Cash & Carry-kollektionen er den første brug af camouflage i Haute Couture. Skaber jumpsuits med store lynlåse og maxi-lommer designet til at rumme det, der svarer til en pung, og dragter med indbyggede lommer for at forhindre luftangreb.
InnovationerEn af Schiparellis signaturfarver, der siges at være inspireret af Daisy Fellowes Tête de Belier (Ram's Head) pink diamant . [halvtreds]
Et år efter besættelsen af Paris flyttede hun til USA. I USA udgiver Schiaparelli med hjælp fra Ann Morgan France in America-kalenderen , arrangerer koncerter med fransk musik og arrangerer sammen med Marcel Duchamp udstillinger med fransk samtidskunst, der på alle mulige måder forsøger at tiltrække opmærksomheden fra rige amerikanere til det besatte Frankrig. [51] Schiaparellis kollektion for foråret 1940 [52] indeholdt skyttegravstrykt brun og camouflage taft . Det nye aftentøj er smart og praktisk. Jakker i militærstil bliver et af Schiaparellis signaturbeklædningsgenstande.
I 1946 dukker garderobeskabet Constellation [53] op (seks kjoler, en vendbar frakke og tre foldehatte, der vejer op til 12 pund). Denne rejsegarderobe vækker sensation, da den forudser kvinders frie livsstil.
I 1947 dukker den legendariske kjole med en broderet lyserød sløjfe op [54] . Hubert de Givenchy er blevet udnævnt til kreativ direktør for Schiaparelli-butikken. Han havde dem i 4 år, før han drev sit eget modehus.
På trods af strejken fra en del af hendes atelier i 1949, præsenterer Elsa Schiaparelli sin samling med tegninger, der viser nåle, stofprøver og ingen løkker. Kollektionens dristige tilgang og ungdommelige stil gør den til en succes. [51]
Modehuset Schiaparelli kunne ikke tilpasse sig de ændringer, der skete efter Anden Verdenskrig, og selvom der blev udgivet succesfulde kollektioner, der blev anerkendt af både kritikere og kunder, levede virksomheden ud af sine sidste år. Processen med udenlandske indkøb og opnåelse af licenser blev mere kompliceret, selvom de tegnede sig for en lille procentdel af eksporten. Det påvirkede dog forretningen.
Før de store parisiske modehuse beskyttede sig selv med regler, der forhindrede offentligheden i at se deres designs, gik køberne, hvor de kunne lide, talte frit og brugte vores navne i deres flyers. Nye love vedtaget af Haute Couture Syndicate krævede, at købere skulle betale for retten til at deltage i hver præsentation, hvilket tvang dem til at købe mindst én kjole fra den nye kollektion for at få deres penge tilbage. Og hvis deres budget er begrænset, hvilket ofte er tilfældet i disse dage, går de kun til nogle få huse. Og det er ikke alt: Pressen, den daglige demokratiske presse - den eneste, der skulle tages hensyn til - havde ikke længere ret til at fotografere under præsentationen. Og hvis de endelig fik tilladelse, kunne billederne først offentliggøres efter en måned. Tænk selv, hvor relevante de vil være til den tid! [55] .
Den seneste modekollektion går tilbage til 1953. Huset lukkede endelig (stærkt forgældet) i december 1954, samme år som hendes store rival Coco Chanel vendte tilbage til erhvervslivet. På trods af dette lykkedes det Schiaparelli-modehuset i så kort en periode [56] :
I 2007 blev mærket opkøbt af den italienske forretningsmand Diego Della Valle , men det var først, da den kreative direktør Marco Zanini blev udnævnt i september 2013 , at detaljerne om mærkets genoplivning blev offentlige. Huset blev nomineret til at vende tilbage til listen over medlemmer af Chambre Syndicale de la Haute Couture og præsenterede sin første kollektion i januar 2014. Couturier Christian Lacroix præsenterede en hyldestsamling til Schiaparelli på Musee des Arts Decoratifs i 2013 [58] .
Efter lukningen af Schiaparelli Fashion House i 1954 udgav Schiaparelli sin selvbiografi, A Shocking Life. Hun boede mellem sin parisiske lejlighed og sit hus i Tunesien . Hun døde den 13. november 1973 i en alder af 83 i Paris, tyve år efter udgivelsen af hendes sidste samling. Hun blev begravet i en silkedragt af "chokerende" pink farve, introduceret til mode af hende selv.
Schiaparellis to barnebarn fra hendes datters ægteskab med diplomaten Robert L. Berenson er modellen Marisa Berenson og fotografen Berry Berenson . Begge søstre optrådte regelmæssigt i Vogue i begyndelsen af 1970'erne . I 2014 samarbejdede Marisa med Hubert de Givenchy om Elsa Schiaparellis personlige album, som gengav fotografier fra hendes bedstemors personlige arkiv. [59]
Aromaer, som der er information om [60] [61] [62] [63] [64] er givet .
1. De fleste kvinder kender ikke sig selv. Det ville være rart for dem at studere selv.
2. Forfærdelig dumhed - at købe en dyr kjole og begynde at ændre den; dette fører oftest til katastrofe.
3. De fleste kvinder (og mænd) er farveblinde. Overvej de råd, du får.
4. Glem aldrig, at tyve procent af kvinder lider af et mindreværdskompleks, og halvfjerds procent lever i illusioner.
5. Firs procent af kvinderne er bange for at skille sig ud og er bange for, hvad folk vil sige, så de køber sig et seriøst jakkesæt. Det er bedre at have modet til at være anderledes end andre.
6. Kvinder bør spørge og lytte til råd fra kompetente mennesker og rimelig kritik.
7. Du skal vælge toiletter alene eller i følge med en mand.
8. Vælg aldrig tøj i selskab med en anden kvinde, som måske – nogle gange bevidst, og ofte ubevidst – kan være misundelig.
9. Køb lidt og kun det bedste, nogle gange billigere.
10. Tilpas aldrig en kjole efter dine mål, men træn din krop, så kjolen sidder godt.
11. En kvinde bør hovedsageligt handle, hvor hun er kendt og respekteret, og ikke rende rundt på ukendte steder på jagt efter det seneste indfald.
12. En kvinde bør betale sine regninger.
Kilde:
Elsa Schiaparelli "Mit chokerende liv"
