Kelaghay

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 2. juni 2021; checks kræver 2 redigeringer .

Kelaghai [1] [2] ( aserbajdsjansk Kəlağayı ; Tatsk Kələqin ) er en aserbajdsjansk national hovedbeklædning til kvinder. [3] Det er et silkelommetørklæde lavet af ikke-snoede tråde, lokalt fremstillet, med et trykt mønster , lavet i den traditionelle voksreservationsmetode [ 1] . I den vestlige del af Aserbajdsjan kaldes kelyagais undertiden chargats.

I november 2014, på UNESCO's 9. session, blev den traditionelle kunst og symboler for kelaghayi, dens fremstilling og brug inkluderet fra Aserbajdsjan på listen over UNESCOs immaterielle kulturarv [4] .

Historie

1700-tallet

I middelalderen, på det moderne Aserbajdsjans område, var der små virksomheder til produktion af kelagai . Ifølge historiker-forsker Mais Jafarov, på trods af at kelagai tidligere blev produceret individuelt, begyndte senere specielle virksomheder at operere med at producere traditionelle silketørklæder. 

I Georg Forsters oplysninger vedrørende 1784 bemærkes det, at op til 400 tons silke blev sendt fra Shirvan til Astrakhan . Litteratur og etnografiske beviser beviser, at en vigtig del af denne silke faldt til Baskals andel, og kelagai indtog en vigtig plads i disse rækker. I denne periode var Baskal sammen med byerne Ganja, Shusha, Sheki en af ​​de største aserbajdsjanske silkeproducerende byer. .

Kelagai Baskala, som har været af særlig værdi på verdensmarkedet siden det 18. århundrede, er nævnt i notaterne fra rejsende til Kaukasus. Den russiske rejsende Pyotr Pashino skrev i 1862 i avisen "Kavkazsky Vestnik", at stoffer og kelagai, fremstillet ved håndværksmetode i den afsidesliggende provins Baskal, på ingen måde var ringere end prøverne fra datidens væveindustri med hensyn til deres kunstneriske kvaliteter.

1800-tallet

I 1862 deltog Nasir Abdulaziz oglu, en væver fra Basgal, i en international udstilling i London og blev tildelt en sølvmedalje og et særligt diplom for at demonstrere delikat kelagai og elegant taftstof. . Da han vendte tilbage fra London, sagde kelagaiens mester:

"Britiske kvinder gav ikke folk mulighed for at se på én kelagai. På et tidspunkt på salgsudstillingen på messen var de alle udsolgt. Jeg var meget overrasket. Hvis jeg havde vidst det, ville jeg have taget flere tørklæder med mig for at London. Næste gang tager jeg mere."

I slutningen af ​​det 19. - begyndelsen af ​​det 20. århundrede ændrede de traditionelle centre for kalagay i Aserbajdsjan på grund af forskellige politiske og socioøkonomiske årsager, især importerede billige fabriksvarer fra Rusland, deres holdninger, og kelagayernes kunst forenede sig efterhånden kun i to centre - Baskala og Ganja. I Ordubad begyndte brugen af ​​kelagayi hovedsageligt i det 19. og midten af ​​det 20. århundrede.

20. århundrede

På tærsklen til verdenskrigen var der 900 håndværksvæveværksteder i Baskal med 1500 maskiner, 1 million 800 tusind kelagai blev produceret her om året. I lyset af det faktum, at farvningsværkstederne i Basgal ikke havde tid til at farve så mange tørklæder, blev de fleste af dem sendt til Shamakhi, Ganja og Baku.

21. århundrede

Siden 2003, i landsbyen Basgal, Ismayilli-regionen, på initiativ af den videnskabelige organisation "Razvitie", har Silk Center "Kelagayi" været i drift. Også et unikt interaktivt museum "Kelagayi" er blevet oprettet i Baskal. Museumsgæster kan stifte bekendtskab med kelagais historie og traditioner, samt følge processen med at skabe kunst, de kan endda deltage i produktionen af ​​produktet.[ betydningen af ​​det faktum? ]


Psykolog Rena Ibragimbekova argumenterede i sin TEDx-tale i Baku i 2011, at kalagayi beskriver menneskeliv:[ betydningen af ​​det faktum? ]

"Der er et bestemt system af mønstre i kelaghayi-mønstre, og dem, der tilbereder det, skal følge dette system. Mønstrene på kelagayi beskriver universets og verdens struktur. Linjen på kanten af ​​tørklædet har betydningen af ​​et bjerg , det beskytter mennesker. Og linjen i midten beskriver en anden verden, og som du kan se i form af mønstre, er den anden verden meget mere farverig og kompleks end denne."

Rena Ibragimbekova bemærker, at serikulturen i Aserbajdsjan er direkte relateret til produktionen af ​​kelagayi, den førnævnte hovedbeklædning er en af ​​de vigtigste, og rød kelagayi bruges især til bryllupper.[ betydningen af ​​det faktum? ]

I 2010 fortsatte mange dynastier med at væve kelagayi i Aserbajdsjan. Efterkommerne af Shovkatziy Shamilov i Sheki betragtes[ af hvem? ] mestre i denne kunst.[ betydningen af ​​det faktum? ]

Fremstilling

Hvid kelagai med en farvet kant laves som følger. I en afstand af 10-12 cm fra kanten fyldes en kant, der kun består af små nelliker (som en kammusling). Over dette stempel påføres endnu et glat firkantet stempel for at beskytte hele tørklædets hvide stof mod påvirkning af maling, hvori kanten så nedsænkes. Derefter foldes kelagaien på midten og derefter "harmonika". Den øverste del snos på en lille rund pind og bindes ovenpå med et klæde, mens den nederste del rives op og nedsænkes for at blive fikseret i en opløsning af alun [2] .

En dag senere fjernes tørklædets kant og sænkes ned i den kolde maling af den ønskede farve. Som et resultat opnås en farvet kant. Sådanne silkehovedtørklæder er helt originale både i mønster og i farve. For at få tofarvede og trefarvede tørklæder gentages alt dette lige så mange gange, som de ønsker at farve tørklædet [2] .

Navnene på Haji Hamid Talyb oglu, Karbelai Abdulkhalig Ashraf oglu, væveren Aliabbas Jabrail oglu blev nævnt blandt de baskalske mønstermestre, der levede og arbejdede i det 20. århundrede.

Iført

Tynde kelagai-tørklæder i silke i forskellige farver (hovedsageligt hvide, røde, blå) [5] afhængigt af kvindens alder og smag [5] [6] bæres over tørklædet på helligdage. I gamle dage var kelagai af forskellig farve for unge kvinder og altid sort for ældre kvinder [6] .

En turban består af et tørklæde og en kelagai viklet rundt om det . En sådan turban er en hovedbeklædning, der er karakteristisk for den pastorale og landbrugsmæssige fase, med en semi-nomadisk livsstil. Blandt Hallavar og Khaidarlan ayrumks [7] var den røde turban den mest almindelige. Deres turban adskilte sig fra turbanen fra Ayrums i Aserbajdsjan SSR i form og måde at bære den på . Der blev kelagayerne ikke viklet, men viklet om et hvidt tørklæde på en sådan måde, at det nederste tørklæde, næsten altid hvidt, var synligt på toppen af ​​hovedet [6] .

Noter

  1. ↑ 1 2 E. G. Torchinskaya. Beklædning af folkene i Aserbajdsjan og aserbajdsjanere i Dagestan. - State Museum of Ethnography of the Peoples of the USSR, 1990. - S. 36. - 108 s.
  2. ↑ 1 2 3 G. A. Guliyev. Om den aserbajdsjanske hæl // Sovjetisk etnografi: tidsskrift. - Forlag for Videnskabsakademiet i USSR, 1964. - Nr. 2 . - S. 138 .
  3. ↑ TØJ xxi. Turkisk og kurdisk tøj fra Aserbajdsjan er en artikel fra Encyclopædia Iranica . PA Andrews og M. AndrewsOriginaltekst  (engelsk)[ Visskjule] Ægte pels, der når til knæet, har også flere former. Disse er meget lidt brugt i dag. Küläjäen, der er lavet af twill eller fløjl, er skræddersyet i taljen, hvor den udstrakte nederdel er samlet; de lige ærmer er komplette, men åbne ved armhulerne. Der er ingen knapper, men begge sider af den lige frontåbning, manchetterne og sømmen er trimmet med guldblonder og en dyb kant af blomsterbroderi. Katibi svarer til čäpkän ved at have åbne ærmer med äḷčäk, men lukkes over det udstrakte skørt med en knap i taljen og kan trimmes med pels ved kraven. Nogle gange blev čuḵa, en frakke med albuelange ærmer, båret; baḵari var ens, men som regel kortere, uden knapper, quiltet indvendigt og ofte trimmet overdådigt med guldkniplinger og forgyldt broderi. En läbbadä var endnu kortere og nåede knap under taljen, med de afrundede hoftefremspring og sideåbninger, korte ærmer og en åben front bundet i taljen; den var også quiltet indeni og rigt trimmet. Ešmäk er meget ens, men foret med pels, hvorimod kürdü, også pelsforet, blot er en åben, ærmeløs vest. Uldsokker (jorab; Pers. jūrāb) strikkes med en karakteristisk skarp fold rundt om foden, enten ankel- eller læglængde, og i en lang række farverige motiver. Det typiske fodtøj, før fremkomsten af ​​masseproducerede sko, var en tøffel med åben hæl (bašmaq) med en sål i form af en figur 8, forsiden kraftigt broderet eller dækket med perlestrimler, der ender i en opadvendt krølle. Støvler (uzun boḡaz čäkmä) havde lave hæle og overdel af bearbejdet læder eller broderet bred stof. Det er tørklædet ( kalaḡay , Pers. kalāḡī), lavet af specielt vævet silke, der er det mest vedholdende af traditionelle beklædningsgenstande, nogle gange båret over en lav (6 cm) flad kalot (araqčın), næsten dækket med guldbroderi, eller alternativt en lille motorhjelm (täsäk). Tidligere kunne en rørlignende hætte (čutqu) bæres til at dække både hoved og fletninger.
  4. ↑ Traditionel kunst og symbolik af Kelaghayi, der fremstiller og bærer hovedtørklæder i silke til kvinder Arkiveret 5. november 2015 på Wayback Machine // UNESCO's officielle websted .
  5. ↑ 1 2 K. T Karakashly. Materiel kultur af aserbajdsjanere i de nordøstlige og centrale zoner i det lille Kaukasus (historisk og etnografisk undersøgelse) . - Forlag for Videnskabsakademiet i Aserbajdsjan SSR, 1964. - S. 165. - 282 s.
  6. ↑ 1 2 3 Karakashly K. T. Kvindebeklædning af befolkningen i det lille Kaukasus i det 19. - begyndelsen af ​​det 20. århundrede. // Aserbajdsjan etnografisk samling. Forskning og materialer. jeg udsteder. - B . : Forlag for Videnskabsakademiet i Aserbajdsjan SSR, 1964. - S. 67 .
  7. ↑ Landsbyerne Khaidarly og Hallavar ( Kirovakan-regionen i den armenske SSR )

Links