| Madeleine Vionnet | |
|---|---|
| Madeleine Vionnet | |
| Navn ved fødslen | fr. Marie Madeleine Valentine Vionnet |
| Fødselsdato | 22. juni 1876 |
| Fødselssted | |
| Dødsdato | 2. marts 1975 [1] [2] [3] […] (98 år) |
| Et dødssted | |
| Land | |
| Beskæftigelse | grand couturier , forretningskvinde , couturier |
| Mediefiler på Wikimedia Commons | |
Madeleine Vionnet , Madeleine Vionnet (udtales [ma.də.lɛn vjɔ.ne]; 22. juni 1876, Loire -afdelingen , Frankrig - 2. marts 1975, Paris ) - fransk modedesigner . Hun blev uddannet i London, men vendte tilbage til Frankrig, hvor hun skabte det første modehus i Paris i 1912. Vionnet var en af de førende designere i Paris i perioden 1919-1939, trods modehusets midlertidige lukning under Første Verdenskrig (1914-1919), og i 1939 måtte hun lukke sit hus helt og gå på pension i 1940. Vionnet er blevet kaldt "the queen of the bias cut" og "skrædderens arkitekt". Hun er bedst kendt for sine elegante græsk-inspirerede kjoler og for at popularisere skævheden i modeverdenen, hvilket inspirerede mange designere.
Der er en gade opkaldt efter hende i Madeleine Vionnets hjemby .
Madeleine Vionnet blev født den 22. juni 1876 [5] i den lille by Chieur-au-Bois , i en fattig familie. Hendes forældre gik fra hinanden, da hun stadig var ung, og pigen, efterladt med sin far, en betalingsopkræver, flyttede til Aubervilliers [6] . Vionnet startede sin professionelle karriere som syerske i en alder af tolv [7] . Efter et kort ægteskab (i en alder af 18) og tabet af et barn [8] forlod hun sin mand og krydsede Den Engelske Kanal, hvor hun begyndte at arbejde som syerske på et hospital. Hun arbejdede derefter i London på Dover Street i Mayfair for den berømte britiske syerske Kate Reilly [9] , som klædte det britiske high society ved at kopiere parisiske designs. Men efter nogen tid vender Vionnet tilbage til Paris og får job i modehuset Callot Soeurs, hvor hun arbejdede i seks år, men på grund af uoverensstemmelser med manageren beslutter hun sig for at forlade det. Den ældste af Callot-søstrene, Marie Callot Gerber, formår at overbevise Madeleine om at blive med et forfremmelsestilbud, der tillader improvisation i design og arbejde med Gerber selv . Madeleine talte senere om Marie Callot Gerber som en "fantastisk kvinde", der var i stand til at tage hende et par trin op på professionel vis takket være hendes erfaring hos Callot Soeurs: "Uden eksemplet med Callot Soeurs ville jeg være blevet ved med at producere Fords." Det var takket være dem, at jeg kunne lave Rolls-Royces” [10] .
Men der var én nuance til hendes stil: hendes ønske om enkelhed stødte sammen med blondefullerne i modehuset [8] . Hun modellerede for Jacques Doucet mellem 1907 og 1911 [11] , og inviterede barfodede modeller til at vise sig, og brugte en løs kappedesign, som også var i modstrid med husstilen hos Callot Soeurs.
I 1912 grundlagde hun sit eget modehus "Vionnet" (Vionnet), som lukkede i 1914 på grund af udbruddet af Første Verdenskrig [7] . Efter at have restaureret huset i 1923 åbnede Vionnet en ny bygning på Avenue Montaigne , som blev kendt som "modens tempel" [12] . I 1925 udvidede modehuset Vionnet med en butik på Fifth Avenue i New York.
I 1930'erne dominerede Vionnets tøj high fashion og satte trends med sensuelle kjoler båret af verdensberømte skuespillerinder som Marlene Dietrich [13] , Katharine Hepburn , Joan Crawford [14] og Greta Garbo . Vionnets vision om den kvindelige form har revolutioneret moderne påklædning, og succesen med hendes unikke skrædderi har givet hende et godt ry [8] . Hun kæmpede for love om ophavsret inden for mode. Hun introducerede det, der blev betragtet som en revolution i arbejdspraksis på det tidspunkt: betalt orlov og barsel , en dagpleje, en kantine og en læge og tandlæge til sine arbejdere.
Udbruddet af Anden Verdenskrig tvang Vionnet til at lukke sit couture-hus i 1939 [13] og hun gik på pension i 1940 [11] . Vionnet skabte omkring 12.000 stykker tøj i løbet af sin karriere. Som en meget lukket person undgik Vionnet offentlige steder og alle mulige slags receptioner. På trods af sin succes som designer udtrykte hun sin afsky for modeverdenen og udtalte: "Hvad kan du sige om Vionnet-skolen, hvis jeg var en fjende af mode? Der er noget overfladisk og vægelsindet i hendes årstidsbestemte og undvigende luner, noget der støder min skønhedssans” [15] . Vionnet søgte ikke berømmelse, forfulgte ikke titlen som "den største designer i sin tid", og foretrak at forblive tro mod sin egen vision om kvindelig skønhed.
Sammen med Coco Chanel er Vionna krediteret for at flytte fra formelt tøj til mere feminint og blødere tøj. I modsætning til Chanel følte Vionnet ikke behovet for selvpromovering. Hendes pensionering i 1940 forhindrede hendes retning i at udvikle sig til sit fulde potentiale [11] . Madeleine Vionnet sagde, at "når en kvinde smiler, skal hendes kjole smile med hende" [16] . Hun undgik korsetter , polstring, stivhed og alt, hvad der forvrænger kvindekroppens naturlige kurver, og hun blev kendt for tøj, der understregede den naturlige kvindelige form. Påvirket af moderne dans af Isadora Duncan skabte Vionnet et design, der viste en kvindes naturlige form [17] . Ligesom Duncan var Vionnet inspireret af gammel græsk kunst, hvor tøj syntes at flyde frit rundt om kroppen i stedet for at forvrænge eller forme dens konturer. Hendes stil ændrede sig relativt lidt i løbet af hendes karriere, selvom den blev en smule mere aktuel i 1930'erne.
I 1920'erne skabte Vionnet røre ved at udvikle tøj, der brugte bias cut, en teknik til at skære stof diagonalt til stoffets fibre, så det kan flyde ned ad kroppen, strække sig og bevæge sig med kroppen. Selvom Vionnet ikke selv opfandt den diagonale skæremetode, var hun den første til at bruge diagonale snit til alt tøj. Hendes arbejde stod i kontrast til eksisterende tøj, som brugte et skævt snit til en del af outfittet eller smykker på det, og grundlaget blev skåret i en lige linje [17] . Vionnets brug af bias cut til at skabe et slankt, figursyet look revolutionerede kvindetøj og slyngede hende til toppen af modeverdenen. Selvom hun nogle gange bliver krediteret med opfindelsen, hævdede Vionnet at have anvendt en teknik, der allerede blev brugt i nederdele, besætninger og pynt på kjoler i fuld længde. Som en erfaren couturier vidste Vionnet, at biascut-stoffer kunne draperes for at tilpasse sig kurverne på en kvindes krop og understrege flydende bevægelser. Hun brugte snit til at frigøre potentialet for udtryk og bevægelse, og kombinerede komfort og bevægelse samt form i hendes design.
En kompleks og langvarig proces med at skabe modeller, herunder: skæring, draperi , distribution af mønstre og ornamenter på stof, blev først udført på miniature mannequiner (dukker) og først derefter indarbejdet i rigtige produkter [8] . Vionnet brugte materialer som crepe de chine , gabardin og satin, chiffon , silke eller marokkansk crepe , hvilket ikke var typisk for kvindemoden i 20'erne og 30'erne. Hun bestilte stoffer to yards bredere end nødvendigt for at drapere og skabe tøj (især kjoler), der var indbegrebet af luksus og sensualitet, men alligevel enkelt og moderne. De karakteristiske træk ved Vionnets stil, opfundet af hende selv, er "kjole-tørklædet" (uden fastgørelse), en krave-krave og bindebånd rundt om halsen (nu - den såkaldte "grime").
Madeleine Vionnet betragtes som en af de mest indflydelsesrige modedesignere i det 20. århundrede. Både hendes usædvanlige snit og hendes sofistikerede sensuelle tilgang til mode har en stærk og gennemgående indflydelse på moderne mode, som det fremgår af samlinger af designere tidligere og nutid såsom Ossie Clarke, Holston, John Galliano , Comme des Garçons , Azzedine Alaya , Issey Miyake og Marquez. Miyake bemærkede engang, at da han første gang så Vionnets værk, "lignede indtrykket den forbløffelse, man får ved synet af en kvinde, der kommer ud efter et bad, kun klædt i et stykke fint klæde" [14] . Vionnet inspirerede modedesignere som Marcel Chaumont og var gudmor for sin datter, den franske forfatter Madeleine Chapsalle .