Courrège, André

André Courrège
fr.  André Courreges
Beskæftigelse grand couturier , ingeniør , iværksætter , pilot
Fødselsdato 9. marts 1923( 09-03-1923 )
Fødselssted
Dødsdato 7. januar 2016 (92 år)( 2016-01-07 )
Et dødssted
Borgerskab
Alma Mater
Internet side andrecourregespatrimoine.com
 Mediefiler på Wikimedia Commons

André Courrèges ( fransk  André Courrèges ; født 9. marts 1923 , Pau , Pyrenees-Atlantiques , Frankrig  - 8. januar 2016 , Neuilly-sur-Seine , Hauts - de-Seine , Frankrig ) - fransk modedesigner , grundlægger af et modehus af sit eget navn. I 1949 tog han arbejde i haute couture-huset Cristobal Balenciaga , hvor han arbejdede i ti år. I 1961 grundlagde han sammen med sin kommende kone, Cocklyn Barrière, haute couture-huset Courrèges. Han var den første couturier, der viste mini-nederdele , shorts og buksedragter til kvinder, skabte sommerstøvler , en A-line kjole, fremmede en funktionel, ungdommelig, futuristisk og sporty tøjstil. Han led af Parkinsons sygdom i omkring 30 år , døde den 8. januar 2016.

Biografi

Tidlige år

Han blev født den 9. marts 1923 i byen Pau i departementet Pyrénées-Atlantiques i New -Aquitaine-regionen [1] . Fra en tidlig alder tegnede han, lavede skitser af tøj og ville studere design på en kunstskole, men hans far, butleren på godset, bifaldt ikke hans hobbyer, da han gerne ville have, at hans søn skulle blive ingeniør. Ifølge Courrège var hans valg af erhvervet som modedesigner påvirket af, at han selv i sine tidlige år var opmærksom på, hvordan hans veninder og bekendte klæder sig, og ofte godkendte han ikke deres tøj. Derudover kan Courrèges appel til modeverdenen forklares med, at hans barndom blev tilbragt i en resort-region, hvor der var mange elegant klædte repræsentanter for den franske og udenlandske elite [2] . På trods af sine kunstneriske tilbøjeligheder gik han på sin fars insisteren alligevel ind på den prestigefyldte Paris National School of Bridges and Roads , hvor han modtog en arkitektuddannelse. I nogen tid arbejdede han som broingeniør [3] , og som 23-årig flyttede han til Paris. Under Anden Verdenskrig var han fransk luftvåbenpilot [ 4] .

Professionel aktivitet

Efter krigens afslutning vendte han tilbage til Paris [4] , kom ind på skolen for High Fashion Syndicate ( fr.  École de la chambre syndicale de la couture parisienne ) og fik job som tegner i modehuset Jeanne Lafari ( fr.  Jeanne Lafaurie ), hvor han arbejdede i omkring seks måneder. Han kunne dog ikke lide det der, da han kom frem til, at virksomheden havde en dårlig organisering af produktionsprocessen, hvorefter han begyndte at søge nyt job til sig selv. I denne forbindelse besøgte han mange parisiske couturiers og kom til den konklusion, at den bedste af alt er Cristobal Balenciaga . Ifølge Courrège var denne store modedesigner "den mest komplette og solide" på det tidspunkt i Paris. I 1949 blev han ansat som assistent ved modehuset Balenciaga , hvor han arbejdede indtil 1961. Senere huskede han denne periode af sit liv og sit forhold til Balenciaga som følger: "Jeg påtvingede ham bogstaveligt talt mig selv på arbejdet, på trods af at de ikke havde brug for nogen. Han tog mig som en almindelig lærling. Så blev jeg hans stedfortræder, arbejdede i 10 år og åbnede mit eget firma” [2] .

I denne periode blev ready-to-wear , som blev solgt i butikker, mere almindeligt end haute couture , der gradvist erstattede det. Haute couture-huse tog i første omgang ikke højde for denne trend inden for mode, og antallet af deres kunder var faldende. Af de parisiske couturiere var Pierre Cardin den første til at skabe ready-to-wear modeller i 1957, for hvilke han endda blev smidt ud af High Fashion Syndicate, men i 1960'erne begyndte næsten alle modehuse at skabe lignende kollektioner, og produktion af færdigsyet tøj voksede til selvstændig mode, taget i betragtning af hele tøjmarkedet. Derudover formåede high fashion i midten af ​​1960'erne, i høj grad takket være Courrèges indsats, at genvinde sin forrang ved at tilbyde moderne og praktisk haute couture-tøj [3] .

I 1961 åbnede Courrès, med hjælp fra sin lærer, sammen med en anden indfødt fra Balenciaga-virksomheden og hans kommende kone, Cocklin Barrière, et modehus på avenue Kléber. Courrège mente, at hovedprincipperne i at skabe tøj skulle være funktionalitet og enkelhed, og modedesigneren selv skulle have et klart mål, forstå, hvad tøjet er til for, hvilket i sidste ende vil føre til det korrekte valg af dets form [5] . Ifølge ham skulle virksomheden Courrèges give adgang til funktionelt og smukt tøj af høj kvalitet til en bred vifte af kunder, og for at nå dette mål var det nødvendigt at starte masseproduktion af færdigsyet tøj af høj kvalitet. [2] . Han var den første blandt modedesignere til at bringe modemodeller i miniskørter til podiet, da lange nederdele forhindrede fri bevægelighed: "En lang nederdel forstyrrer hurtig gang, giver dig ikke mulighed for at leve dynamisk" [2] . Hans innovative tilgang manifesterede sig også i afvisningen af ​​hælen og populariseringen af ​​flade sko. Han har selv forklaret det således:

Hvis naturen havde sørget for, at vi skulle gå i 10 cm høje hæle, så ville hun have skabt morfologiske modifikationer lige så komplekse som vores ører eller et så perfekt værktøj som vores hænder, så vi kunne genkende ting ved berøring. Du skal forblive naturlig. Det giver ingen mening at klemme fødderne i Paris i dag, som kinesiske eller japanske kvinder gjorde engang. Hvorfor gøre det? Dette er et ekstra problem [2] .

En karrieres storhedstid

I 1964 præsenterede Courrèges en futuristisk samling kaldet "Space Age". Hun blev berømt i modeverdenen og havde en betydelig indflydelse. Hun inspirerede også andre modedesignere, fik mange efterligninger og betragtes som den første kollektion designet til målgruppen, som er unge mennesker. Kollektionens stil bestemte dens andre funktioner. Så couturier valgte modeller til showet, der ikke lignede modeller fra " New Look "-æraen - de var atletisk bygget unge piger med smalle hofter, der bevægede sig og poserede anderledes end det var sædvanligt før. De blev filmet i bevægelse, i usædvanlige vinkler og positurer, en tilstand af vægtløshed blev simuleret osv. Modedesigneren beskrev selv sådanne modeller som "månepigen" ("Månepigen"). Denne kollektion inkluderede også originalt, innovativt hjelmlignende hovedbeklædning og syntetiske materialer med en sølvglans forvandlede modemodeller til astronauter eller indbyggere på andre planeter, selvom disse tøjmodeller i virkeligheden var designet til behageligt slid, burde have været brugt i det virkelige liv. liv. Allerede i den første kollektion i "space-stilen" bragte Courrèges på mode hvide ankelstøvler lavet af vinyl med lave hæle. Denne type støvler har vundet betydelig popularitet på grund af dens praktiske funktion, den kan bæres med en miniskørt eller kjole , såvel som shorts eller bukser , som kan puttes ind i støvlerne, hvis de er stramme, eller bæres over, hvis de har en støvleslids . Han var også den første couturier, der introducerede mini-nederdele, shorts og buksedragter til mode [6] .

I 1967 grundlagde han ready-to-wear-linjerne: Prototyre (ready-to-wear), Сouture Future (luksus ready-to-wear), Nuregbole (billig ready-to-wear linje) [7] . I 1969 introducerede han i sin anden Couture Future-kollektion uldstrik i ready-to-wear-linjen, som ifølge hans koncept skulle spille rollen som tøj - en "second skin". Til kreationer, der repræsenterer teknologisk og social forandring, brugte designeren nye syntetiske materialer (plastik og polyurethan). Ifølge Michel Czerwinski blev denne retning "årsagen til en reel revolution inden for mode både i Storbritannien og i udlandet" [8] . Ifølge Courrège ligger hans fortjeneste inden for mode i høj grad i, at han formåede at gøre kvinder yngre uden hjælp fra en kirurgs skalpel, da han søgte at sikre, at hans kunder havde et ønske om at tage sig af skønheden i deres krop [6] . Han mente, at folk "ikke har brug for en stor mave" [2] , og sagde: "Jeg har altid kun ønsket at skabe sportsmode" [9] . Coco Chanel , som var negativt indstillet på sine innovative eksperimenter inden for mode, sagde om ham: "Denne mand er besat af ideen om at ødelægge en kvinde, ødelægge hendes krops former for at gøre hende til en lille pige" [9] . Han udtrykte sit kreative credo og dets forskel fra andre modedesigners vision med følgende ord: "Når de fortæller mig, at jeg er en couturier fra 2000, siger jeg, at jeg personligt prøver at skabe modeller fra 1972, det er andre, der er 50 år bagud!” [2] Hans geometriske snit af tøj og kollektioner blev ofte sammenlignet med design af konstruktivistiske arkitekter, kaldet " modens Corbusier " og "modens Che Guevara " [2] .

Senere år

I begyndelsen af ​​1980'erne klarede Courrèges det dårligt, fangede ikke nye trends på modemarkedet, det begyndte at tabe terræn, og i 1983 måtte Courrèges afstå 50% af virksomhedens aktier til japanske partnere fra Itokin-gruppen. Efter 20 år lykkedes det dog Courrèges og hans kone Coquelin at bringe modehuset tilbage under deres kontrol og genoplive det i Frankrig. I 2002 præsenterede Courrèges sin haute couture-kollektion [2] . Han led af Parkinsons sygdom i omkring 30 år , døde den 8. januar 2016 i den parisiske forstad Neuilly-sur-Seine [10] . Paris forår-sommer 2016-shows, som fandt sted i september 2015, var vært for det første show af de kreative direktører for det genoplivede Courrèges-mærke, skabt af Sebastien Meyer og Arnaud Vaillant [11] .

Noter

  1. ↑ Andre Courreges, designer, der gav verden miniskørtet, dør som  92 -årig . South China Morning Post (11. januar 2016). Hentet 15. december 2019. Arkiveret fra originalen 15. december 2019.
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A propos - André Courrège: et minde om fremtiden . RFI (15. januar 2016). Hentet 15. december 2019. Arkiveret fra originalen 15. december 2019.
  3. ↑ 1 2 Ermilova, 2003 , s. 134.
  4. ↑ 1 2 Capel, Nina. Mode-antikonformisten André Courrèges er død . RFI (9. januar 2016). Hentet 2. februar 2021. Arkiveret fra originalen 2. februar 2021.
  5. ↑ Skuratovskaya, Maryana. André Courrège // 100 store modedesignere. - M. : Veche, 2013. - 416 s. - (100 flotte). - ISBN 978-5-9533-6423-2 .
  6. ↑ 1 2 Ermilova, 2003 , s. 135.
  7. ↑ Ermilova, 2003 , s. 136.
  8. ↑ Chervinsky, 2014 , s. tredive.
  9. ↑ 1 2 Zeling, 2000 , s. 368.
  10. ↑ Tarkhanov, Alexey. Kort nederdel arkitekt  // Kommersant. - 2016. - 9. januar. Arkiveret fra originalen den 4. december 2019.
  11. ↑ André Courrège. Hvorfor vil vi aldrig glemme ham . VOGUE Rusland. Hentet 16. december 2019. Arkiveret fra originalen 16. december 2019.

Litteratur

Links

  Gå til Wikidata-elementet  Tematiske steder
Ordbøger og encyklopædier