| Mariano Fortuny | |
|---|---|
| spansk Mariano Fortuny | |
| Navn ved fødslen | spansk Mariano Fortuny og Madrazo |
| Fødselsdato | 11. maj 1871 [1] [2] [3] |
| Fødselssted |
|
| Dødsdato | 3. maj 1949 [1] (77 år) |
| Et dødssted | |
| Land | |
| Beskæftigelse | maler , ingeniør , billedhugger , fotograf , opfinder , modedesigner , scenedesigner , designer |
| Far | Mariano Fortuny |
| Mor | Cecilia de Madrazo |
| Ægtefælle | Henriette Negrin [d] |
| Internet side |
fortuny.com fortuny.fr |
| Mediefiler på Wikimedia Commons | |
Mariano Fortuny y Madrazo ( spansk: Mariano Fortuny y Madrazo ; 11. maj 1871 , Granada - 3. maj 1949 , Venedig ) - spansk - italiensk modedesigner, grundlægger af sit eget modelhus (1906-1946), en af nøgledesignerne af det 20. århundrede.
Søn af den berømte orientalistiske maler Mariano Fortuny og Cecilia de Madrazo . Efterladt uden en far i en alder af tre, boede han som barn med sin mor i Paris og Venedig , rejste meget i Europa , var en spirende kunstner, billedhugger, arkitekt, fotograf, men valgte at blive designer. I 1897 giftede han sig med Henriette Negrin.
Kendt som modedesigner, designer, teaterkunstner og opfinder. Han var beskæftiget med fremstilling af silke - han fremstillede det på en fabrik, der var specielt åbnet til disse formål i 1919 på øen Giudecca i Venedig. Han skabte lampeskærme til lamper af silke af egen produktion. Disse genstande betragtes stadig som en markør for Fortuny takket være den genkendelige opalfarve på lampeskærme, mønstre og silkesnore med kvaster og glasperler. Produktionen af de originale lamper sluttede i slutningen af 1920'erne. Indtil begyndelsen af 1980'erne, hvor de første replikaer begyndte at dukke op, turde ingen af de venetianske værksteder gentage Fortuny på grund af teknisk kompleksitet og problemer med patenter.
Han døde i sit hjem i Venedig i 1949 og er begravet i Rom på kirkegården i Campo Verano .
Mariano Fortunys liv er beskrevet i romanen Fortuny af Pere Jimferrer .
Fortuny kan kaldes en af de vigtigste modedesignere i det 20. århundrede . Takket være hans strategi blev de grundlæggende principper for det 20. århundredes kostume dannet eller spredt. På trods af den sensuelle karakter af hans arbejde, betragtede Fortuny kostumet som en konceptuel form [5] . De fleste af de kjoler, han foreslog, involverede ikke brugen af et korset , hvilket kvalitativt ændrede tøjets struktur og påvirkede dannelsen af en ny kropsstrategi [6] . Mariano Fortunys arbejde markerede forsvinden af tøj bygget på figurens deformation - især Fortunys kostumer satte en stopper for den S-formede silhuetlinje fra Art Nouveau -æraen .
Fortuny skabte en ejendommelig type mode, modstandsdygtig over for hyppige ændringer - i højere grad dyrkede han stil og livsstil snarere end variationen af detaljer og den hyppige ændring af ustabile trends.
I betragtning af mode som et intellektuelt og kunstnerisk fænomen, var Mariano Fortuny hovedpersonen i brugen af det græske tema i indretning og kostume. I hans samlinger indebar appellen til det græske tema udseendet af en tunika - en lige kjole lavet af tynd plisseret silke. Vartegn for hans arbejde var det arkaiske Grækenland , opdaget kort før takket være den arkæologiske forskning udført af Heinrich Schliemann og Arthur Evans . Idéer om den antikke græske civilisation, som blev udbredt i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, blev hovedmotivet i Fortunys kjoler. Hans billede af det antikke Grækenland var forbundet med arven fra den kretensisk - mykenske kultur , i modsætning til passionen for antikke klassikere , som blev betragtet som det vigtigste kunstneriske referencepunkt og standard i flere århundreder [5] . Ønsket om at bruge græske motiver og tilpasse sig sin tids æstetiske smag blev afgørende i Fortunys forsøg på at definere mode som en kunst.
Den lige plisserede tunika blev midtpunktet i Fortunys kollektioner . Tunikaer i forskellige konfigurationer lavet af plisseret farvet silke, vægtet med Murano glasperler var grundlaget for Fortunys samlinger og blev den mest genkendelige type tøj i hans atelier [7] . Fortuny var ejer af flere patenter, der tilbød effektive metoder til plissering af silke. Metoden til silkeforarbejdning opfundet af ham kaldes "Fortuny pleating". Denne teknologi anses for grundlæggende vigtig: Silke er vanskelig at systematisk deformere, og opdagelsen af nye teknologiske principper gjorde det muligt for Fortuny at skabe nye former og typer tøj.
Tunikakjoler indebar ikke brugen af et stivt slankekorset , de blev lavet med eller uden ærmer, de kunne bæres med eller uden bælte. Den plisserede tunika fik navnet "delphos", menes at være til ære for " vognmanden i Delphi ". Delphos betragtes som en af de mest bæredygtige typer af moderigtigt tøj - Fortuny-huset producerede dem næsten uændret fra 1900-tallet til 1949. Det græske chiton , hvis former Delphos brugte, blev betragtet som et undertøj. Denne omstændighed gjorde udseendet af delphos provokerende - i lang tid blev det betragtet som en form for kjole til hjemmereceptioner [8] .
Fortunys kunder var Sarah Bernhardt , Isadora Duncan , Alla Nazimova , Natasha Rambova, Lillian Gish , Marquise Casati .
Ud over silkefolder var skabelsen af trykte fløjl en vigtig aktivitet for Fortuny-værkstederne. Ved hjælp af tegninger af autentiske renæssancematerialer fra det 15. - 16. århundrede producerede Fortunys hus replikaer og rekonstruktioner af historiske stoffer. I slutningen af 1890'erne blev han interesseret i stoffer med hæle og skabte samlinger af brokader , fløjl og gobeliner i den venetianske teknik fra det 15. - 16. århundrede .
Ved at arbejde med dekorative tekstiler fortsatte Fortuny traditionen fra den engelske Arts and Crafts Movement , som understregede det dekorative system fra den tidlige renæssance . Fortuny gjorde den italienske renæssance til et element i det intellektuelle hverdagsliv. Fortuny brugte også nordafrikanske og orientalske motiver i sine designs til trykte fløjl. Når vi taler om Mariano Fortunys værker, sammenligner Marcel Proust dem med udsmykningen og mosaikkerne i St. Mark's Cathedral i Venedig , og gør opmærksom på deres orientalske orientering.
I sin roman In Search of Lost Time nævner Marcel Proust gentagne gange Mariano Fortunys silketunikaer som et eksempel på subtil og enestående smag. Proust kalder dem tøj lavet efter "gamle venetianske designs", hvilket gør opmærksom på den historiske karakter af disse kjoler. Mange af Fortunys værker bruger motiverne fra den italienske renæssance og finder direkte og indirekte analogier i maleriet af den italienske (herunder den venetianske) renæssance. Proust gør også opmærksom på det unikke ved hver Fortuny-tegning, på dens autonome karakter og struktur, idet han i denne singularitet ser elegancen og semantisk subtilitet i Fortunys kostumer. Proust taler om betydningen af disse værker og betragter dem som frugten af lange refleksioner og refleksioner, og gør også opmærksom på deres sceneovertoner og løsrevet fra livskarakter. Proust sammenligner Fortunys system med den udklædte præcision af Balzacs heltinder og påpeger de åbenlyse ligheder mellem de to strategier.
Fortuny arbejdede også inden for teater. Hans interesse for teatret blev født på bølgen af passion for musik og scenografi til operaerne af Richard Wagner [10] . I 1892 lyttede Fortuny til Wagners operaer i Paris og besøgte derefter, mens han rejste i Tyskland, et teater i Bayreuth , specielt bygget af Wagner til at iscenesætte hans værker. Scenografien på teatret i Bayreuth fik Fortuny til at tage teatralsk teknik og sceneri op, hvilket understøttede hans interesse for at skabe et syntetisk kunstværk. Fortunys ideelle teater er en organisme, hvor tekniske principper og dekorative elementer kombineres i et enkelt system.
Han opfandt et system til at ændre teatralske scenerier, kendt som "Fortuny's panoramiske kuppel". Han havde patenter inden for dekorativ og teatralsk belysning. Et af de første patenter relateret til teaterbelysningssystemet blev opnået af Fortuny i 1901 [11] . I 1922 blev hans opfindelser brugt på La Scala i Milano i en produktion af Wagners Parsifal .
Tunika med Murano glasperler, ca. 1910 - 1920. Kostumemuseum, Madrid .
Plisseret silketunika, ca. 1921 - 1950. Kostumemuseum, Madrid .
Fløjlsfrakke, 1911 - 1920. Kostumemuseum, Madrid .
Delphos kjole , cirka 1921 - 1950. Kostumemuseum, Madrid .