Pret-a-porter ( fransk prêt-à-porter , lit. - "ready-to-wear" [1] ) er ready-to-wear modeller leveret af store modedesignere til masseproduktion [2] [3] . Tøj sælges i både små butikker og store varehuse . Disse modeller kan skabes uden for modebutikker, til masseproduktion, men også på en mere eksklusiv måde til design af førende modedesignere.
Produktionen af ready-to-wear har en lang historie, og anses for at have en endnu længere tradition end haute coutures historie . Kostumehistorikere bemærker, at selv under den franske revolution , efter at butiksrestriktioner blev afskaffet, blev konfekturebutikker, der solgte færdiglavet tøj, udbredt. Under den anglo-amerikanske krig 1812-1815 blev færdiglavede militæruniformer masseproduceret i USA. I 1820'erne og 1830'erne, først i Frankrig, og derefter i andre europæiske lande, var der virksomheder, der producerede konfekturetøj. Det skal bemærkes, at vi i disse tilfælde primært taler om masseproduktion af praktisk talt kun mænds kjoler, da kvinders outfits krævede mere individuelle egenskaber. Udbredelsen af produktionen af færdigsyede kjoler blev lettet af udseendet af papirmønstre og de første stormagasiner, og især udseendet af symaskiner. Begyndende i 1850'erne begyndte forbedrede symaskiner at blive brugt i vid udstrækning til at skræddersy atelierer. Udbredelsen af konfektionsindustrien blev lettet af Første Verdenskrig og som følge heraf den massive brug af kvindelig arbejdskraft i industrien, hvilket medførte behovet for masseproduceret, praktisk og billigt tøj. Dannelsen af ready-to-wear linjer blev også lettet ved oprettelsen af et licenssystem for tøjsalg. Haute couture -industriens krise var forårsaget af Anden Verdenskrig , hvor mange modehuse blev tvunget til at nægte kun at fokusere på smagen af en velhavende kundekreds. Efterhånden begyndte de at fokusere på en mere demokratisk offentlighed, hvilket førte til produktion af linjer af færdigsyede kjoler, diverse tilbehør, sybeholdere etc. under deres eget mærke.På trods af dette forblev individuel skræddersyning i Frankrig, i modsætning til USA , hvor produktionen af færdigsyet tøj fik massiv karakter. I 1950'erne erstattede ready-to-wear, som opstod med designeren Albert Lamperer, udtrykket "konfekt", da det blev forbundet med lav kvalitet [4] .
Begyndelsen på udviklingen af den moderne konfektionsindustri er forbundet med anden halvdel af 1940'erne, da først i USA og derefter i Europa begyndte at dukke producenter og tøjlinjer af færdigsyede kjoler op, som var designet til at erstatte produkter af lav kvalitet. Gabrielle Chanel , der betragtede kopiering af sine modeller som en manifestation af social anerkendelse, modstod ikke ideen om at "sætte mode på gaden" og overførte i 1955 ophavsretten til et industrielt selskab for at kopiere det rundt om i verden. I denne henseende stødte hun sammen med Chamber of Haute Couture og skrev i 1958 endda en erklæring, der nægtede medlemskab af det [5] . Den første couturier til at skabe en ready-to-wear model var Pierre Cardin i 1957, som han blev smidt ud af High Fashion Syndicate (indtil 1973 hed det High Fashion Trade Union), men i 1960'erne var næsten alle modehuse. begyndte at skabe lignende kollektioner, og ready-to-wear er vokset til en selvstændig mode, taget i betragtning af hele tøjmarkedet [1] . I 1966 konsoliderede Yves Saint Laurent endelig ready-to-wear positionen med lanceringen af sin ready-to-wear linje Saint Laurent Rive Gauche (fra fransk - "Left Bank"). Dette navn er symbolsk, eftersom den venstre bred-del af Paris, hvor den boheme-ungdom traditionelt boede, blev betragtet som en mindre prestigefyldt del af byen [5] . Som regel er ready-to-wear modeller mærket enten med navnet på en couturier eller et modehus [1] [6] [7] .
Med fremkomsten af nye butikker, uafhængige modedesignere, designere, forgrenede kæder af moderigtigt konfektionstøj, har modesystemet undergået betydelige ændringer. Den største transformation i modesystemet i 1960'erne og 1970'erne kan tilskrives fremkomsten af Createurset Industriels organisation , som er en alliance af industrivirksomheder og modedesignere. Denne alliance blev skabt af Didier Grumbach ( fr. Didier Grumbach ), som på det tidspunkt var topchef for en virksomhed, der var involveret i fremstillingen af produkter til Saint Laurent Rive Gauche , Givenchy , Valentino , Chanel . Han mente, at unge designere skulle nyde de samme privilegier som en couturier og være i stand til at sætte deres navne på modeller og deres egne tøjlinjer. Målet med disse transformationer, initieret af Gruumbach, var at repositionere ready-to-wear, skabt på designniveau, samt at tiltrække betydelige investeringer i parisisk mode. Begrebet "createur" ("en der skaber") dukker op, som er blevet korreleret med designere, der udvikler high-end modetøj. I 1971-1973 var der en endelig adskillelse af tøj skabt af "kreatøren" fra den mere konservative gruppe af modedesignere af traditionel high fashion [5] . I 1973 blev den første uge med ready-to-wear [8] afholdt i Paris . Cardin lancerede Demi Couture-tøjlinjen i 1977 , hvor han forsøgte at kombinere high fashion og tøj rettet mod en mere massevis kundekreds, hvorefter andre modedesignere tog op og fortsatte denne idé. I 1980'erne blev Haute Couture -gruppens position endnu mere rystet på grund af ankomsten af en hel gruppe designere af en ny formation i ready-to-wear: Calvin Klein , Donna Karan , Ralph Lauren , Gianni Versace , Giorgio Armani , Guccio Gucci , Issei Miyake , Kenzo Takado , Hanae Mori [5] .
I 1994 udgav Robert Altman en ironisk komedie under den franske titel " Prêt-à-Porter ", dedikeret til modeverdenen. I USA blev filmen vist under titlen "Ready to Wear" (oversættelse af originalen til engelsk), og i Rusland blev den kaldt "High Fashion", hvilket er i modstrid med begrebet ready-to-wear.
I begyndelsen af det 21. århundrede, såvel som under økonomiske kriser, led eliten haute couture-gruppen betydelige økonomiske tab. For at imødekomme de økonomiske realiteter og kundernes krav begyndte modehuse at producere "hybride" produktlinjer med det formål yderligere at demokratisere luksussegmentet, hvilket førte til dannelsen af et sådant markedssegment som "masstige" (afledt af ordene "masse" og " prestigefyldte") , der kombinerer elementer fra haute couture, ready-to-wear og massemarkedet i sin klasse. Prestigefyldte mærkenavne for haute couture-huse begyndte nu at dukke op på grundlæggende forbrugerbeklædning (T-shirts, sokker, strømper, bomuldsundertøj osv.) [5]
Tøjet, der præsenteres på Fashion Weeks , bliver grundlaget for deluxe-kollektionen, det vil sige, at det er stykvarer, lavet i kun få eksemplarer. Tøj i en lavere kategori produceres i mængder på 100-200 eksemplarer. Afslappede tøjlinjer (trøjer, jeans, sportstøj) har normalt ikke en frigivelsesgrænse. I øjeblikket præsenteres ready-to-wear kollektioner to gange om året i Paris, fire gange om året i Düsseldorf, Köln, Milano, New York, Tokyo og London. Nogle designfirmaer producerer kun masseproducerede tøjserier, der sælges i store varehuse, mens deluxe-linjer distribueres i firmabutikker og butikker [4] .