Yanis Chamalidi ( eng. Ianis Chamalidy ; født 24. juni 1976 , Leningrad , Rusland ) er en russisk modedesigner og designer af græsk oprindelse. To gange (1999 og 2004) Årets designer, Top 100 designere af magasinet Vogue [1] . Repræsentant for forfatterens konceptuelle mode, en tilhænger af innovation, dekonstruktivisme og funktionalisme i mode. En af de vigtigste kreative metoder for en modedesigner er en transformer.
Yanis Chamalidi blev født den 24. juni 1976 . Han modtog en højere kunstuddannelse på St. Petersburg Art and Industry Academy opkaldt efter V.I. Mukhina. Designeren præsenterede sin første kollektion for offentligheden i en alder af 17.
I 1997 blev Ianis Chamalidy Fashion House åbnet, hvis kunder er repræsentanter for en bevidst tilgang til kostume og tilhængere af filosofisk mode.
I 1998 besøgte Isabella Blow, der ankom til St. Petersborg, Janis Chamalidis modehus og satte stor pris på designerens arbejde. SUNDAY TIMES mode-app har udgivet en stor artikel om den russiske modedesigner.
Siden 1998 har Ianis Chamalidy Fashion House skabt kvinders prêt-à-porter-kollektioner hver sæson, arbejdet med købere af multibrand-butikker i Rusland, arrangeret sæsonudstillinger af prêt-à-porter-serien og deltaget i specialudstillinger i Petersborg, Moskva, Jekaterinburg.
I 1999 præsenterer Yanis Chamalidi en kollektion ved High Fashion Week i Moskva, som er meget værdsat af redaktøren af VOGUE magazine.
To gange - i 1999 og 2004 modtog Janis Chamalidi titlen som årets designer [2] .
I 2000 arbejdede modedesigneren på scenebillederne af St. Petersborgs olympiske kunstskøjteløbsmestre T. Tatmyanina og M. Marinin. Juryen ved Vinter-OL 2002 kaldte Yanis Chamalidi for den første russiske modedesigner, der "udgav Haute Couture på is."
I 2001 deltager Ianis Chamalidy Fashion House i et internationalt projekt dedikeret til Henrik Ibsens arbejde. Arbejdet med projektet gav designeren mulighed for at tage et nyt blik på sit eget arbejde, hvorefter en række teaterværker fulgte.
2001-2003 skaber Yanis Chamalidi kostumer til balletforestillinger i St. Petersburg State Academic Ballet Theatre "Don Jose", "Romeo and Juliet", "Scheherazade", "Two on a Swing".
Siden 2004 er Ianis Chamalidy-mærketøj blevet solgt i multi-brand butikker i St. Petersborg, Moskva, Jekaterinburg og andre russiske byer.
Siden 2004 er kollektionen af modehuset Ianis Chamalidy blevet præsenteret som en del af Milano Fashion Week, mærket er udstillet i showrooms i Moskva, Paris, Milano og Tokyo.
I 2007 og 2009 blev to mono-brand-butikker af Ianis Chamalidy-mærket åbnet i St. Petersborg.
Siden 2009 har Fashion House deltaget i Associations-projektet i Tsarskoe Selo Museum-Reserve, som illustrerer Skt. Petersborgs designeres kontinuitet i St. Petersborgs kulturelle traditioner.
Siden 2014 er haute couture-kreationer blevet en del af State Hermitage-kollektionen.
For 2021 er Ianis Chamalidy-mærket repræsenteret i 24 byer i Rusland.
Janis Chamalidis arbejde hører til den konceptuelle mode og dekonstruktivismens skole. I mange interviews bemærker designeren, at de japanske dekonstruktivister (Yoji Yamamoto, Issei Miyaki, Rei Kawakubo) og Antwerp Six (især Anne Demmelmeister) havde størst indflydelse på hans arbejde. Dekonstruktivisme i mode er en del af det filosofiske system, der tog form takket være Jacques Derrida [3] . Træk ved konstruktivismens mode er appellen til "form, snit og strukturelle elementer" [4] .
Janis Chamalidis værk er overvejende monokromt. Designeren afviser farve og appellerer til opfyldelsen af den narrative funktion ved form, og ikke ved farve, såvel som til formgivningens semantiske potentiale. Afvisningen af farve afspejler ideen om overvægten af grafikken snarere end den billedlige begyndelse i Janis Chamalidis arbejde. Koloristisk inspirationskilde er det oprindelige St. Petersborg.
De fleste silhuetter har en tendens til at være overdimensionerede og lagdelte.
Eklektisk syntetiserer modedesigneren et kunstnerisk billede ved at kombinere faktisk dekonstruktivisme med referencer til verdenskunstens mesterværker. I mange samlinger henvendte designeren sig til forskellige epoker og monumenter i verdenskulturen; Antikken, gotikken og renæssancen har en særlig betydning i mesterens arbejde. På grund af sin oprindelse har den klassiske græske kultur en enorm indflydelse på mesterens arbejde. Janis Chamalidis modeller kombinerer de draperede silhuetter af hellenistisk skulptur med de klare rytmiske mønstre fra gammel arkitektur.
Brugen af sort og reminiscensen af klassiske kunstformer er de to vigtigste koder for æstetikken i hans modehus [5] .
Modedesigners tøj hører til den filosofiske mode, fordi "Filosof er en ven af konceptet" [6] . Yanis Chamalidi udvikler aktivt multiway-konceptet Dividuum. I den moderne modstridende verden bliver et selvtilstrækkeligt individ ifølge Gilles Deleuze et individuelt – en delelig, mangesidet person, der mister integritet og selvidentitet. Opløsningen af personlighed, tabet af subjektivitet, manipulation af en person, simulering af virkeligheden - alt dette bekymrer modedesigneren og vises i hans samlinger. Janis Chamalidis tøj hjælper gennem Deleuzes filosofiske system i realiseringen af urealiserede impulser, som klienten kreativt kan transformere.
Transformation er en af de vigtigste kreative metoder for en modedesigner. Multyway Concept giver mulighed for at ændre produktets form, volumen og proportioner. Transformers fortsætter linjen med filosofisk mode, da ejeren af Ianis Chamalidy-modellen bliver medforfatter til billedet og har mulighed for at blive en del af verden af konceptuel mode. Modedesignertøj har ingen alders- og kønsgrænser.
Bevidst forbrug afspejles også i Modehusets filosofi. Designeren er meget opmærksom på kostumets og materialernes tekniske egenskaber - hans ting bevarer deres oprindelige udseende i lang tid, er rejsevenlige og kræver ikke særlig pleje. Janis Chamalidis tøj mister ikke sin relevans og kæmper mod cyklussen af kortsigtede tendenser og forbrugersamfundets slaveri [7] .